Ар-Деко и его влияние на моду

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Культура и искусство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Введение

художественный женский мода

Тема данной работы «Ар-Деко и его влияние на моду». В условиях ретроспективности современной моды, изучение исторического наследия костюма приобретает особую значимость, не исключение и стиль Ар-Деко, эстетические идеалы которого находят воплощение как в истории костюма XX века, так и современных тенденциях моды. Интерпретация стиля Ар-Деко прослеживается на протяжении всех десятилетий XX века.

Воплощение эстетики Ар-Деко как стиля в моде XX века, а не только 20−30-х годов, не достаточно изучено в области искусствоведения, до сих пор нет четких временных границ возникновения Ар-Деко как самостоятельного стиля, есть только предпосылки зарождение стиля. Отправной точкой стиля традиционно принято считать Париж 1925 года, где на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств были представлены первые предметы в эстетике Ар-Деко.

Проблематика курсовой работы — становление и эволюция стиля Ар-Деко, а так же его взаимодействие с глобальным развитием индустрии моды на протяжении века.

Целью дипломной работы является анализ Ар-Деко и воплощение, как его эстетики, так и заимствование отдельных его элементов в моде второй половины XX столетия.

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:

* Рассмотреть все основные аспекты стиля Ар-Деко;

* Охарактеризовать воплощение стиля Ар-Деко в разных сферах искусства;

* Выявить характерные черты и особенности развития эстетики Ар-Деко. Обозначить динамичность изменения в моде после первой мировой войны;

* Охарактеризовать образ женственности в моде XX века на примере известных мировых кутюрье 20−30-х годов. Проследить формирование, особенности и динамику развития женского образа в послевоенное время;

* Показать дальнейшее развитие и особенности стиля Ар-Деко в костюме после II мировой войны и до конца XX века;

* Проследить развитие стиля Ар-Деко в моде на протяжении XX века.

Изучение истоков, зарождения и возникновения Ар-Деко как стиля проводится в контексте исследования, как научных трудов, так и литературы по истории костюма, истории искусств, а также интернет-ресурсов.

1. Основные аспекты стиля Ар-Деко в культуре первой половины XX века

1. 1 История зарождения и особенности развития стиля Ар-Деко

Ар-Деко (франц. artdeco, сокр. от artdecoration) представляет собой уникальный художественно-социальный феномен, охватывающий и смену тенденций в различных видах искусства эпохи, и сам образ мысли и жизни людей межвоенного двадцатилетия. Как художественное течение он оформился в 1908—1912 годы и достиг расцвета между 1925 и 1935. Своим возникновением он обязан влиянию таких различных источников, как Ар-Нуво, кубизм и Баухауз с одной стороны, и древние искусства Египта, Востока, Африки и американских континентов с другой.

Изящество и легкость, заложенные в основу идеи Ар-Деко, навеянной балетом «Русские сезоны», вскоре переродились в выражение простоты и умеренности новой жизни в век машин. Представители всех направлений изобразительных и декоративных искали способ выражения скорости и напора, с которым автомобили, поезда, аэропланы, радио и электричество изменяли существующий мир — старались найти цвета и формы, которые были бы проще, отчетливее и сильнее тех, что они применяли ранее.

Как художественный стиль Ар-Деко впервые получил признание в Европе, но вскоре его влияние охватило США, где его огромной популярности способствовало всеобщее увлечение голливудской кинопродукцией. Декорации и костюмы фильма «Клеопатра» 1934 года студии «Парамаунт» вызывает прямые ассоциации с орнаментами и горгульями известного нью-йоркского небоскреба Крайслер-билдинг, а Грета Гарбо в образе Маты Хари из фильма компании «МГМ"(1932 г.) выглядит как статуэтка из бронзы и черного дерева. Стерноу Сюзанна А. «АртДеко. Полеты художественной фантазии». Белфакс, 1997.

Термин «Ар-Деко» происходит от названия Exposition Internationale des Art Decoratif set Industriels Modernes — Международная выставка современных декоративных искусств и ремесел 1925 года в Париже, на которой в полном объеме были представлены достижения декоративно-прикладных искусств того времени. Однако сам термин возник гораздо позднее — в 1966 году во время возрождения выставки в парижском Музее декоративных искусств. Хилльер Б., Эскритт С. «Ар Деко», М. :ИСКУССТВО ХХI ВЕК, 2005

Советский павильон на выставке был сооружён из дерева по проекту архитектора К. С. Мельникова поблизости с Домом Инвалидов и стал одним из самых популярных на выставке. Павильон СССР являлся одним из первых осуществлённых новаторских произведений, как в советской, так и в мировой архитектуре XX века. В залах павильона были развёрнуты экспозиции народов СССР, Госторга и Госиздата. Главным художником павильона СССР на выставке был А. М. Родченко. Для выставки Родченко оформил клуб рабочих СССР («изба-читальня») и обложку советского каталога. Рекламные плакаты А. Родченко удостоены серебряной медали выставки. «Русский раздел» выставки возглавлял художник Д. П. Штеренберг

Также в выставке принимали участие советские художники В. Г. Меллер (золотая медаль за оформление спектакля в театре «Березіль»), Ю. П. Анненков, Н. И. Альтман, А. А. Экстер, А. И. Кравченко (гран-при за графические работы), А. В. Лентулов (диплом выставки за оформление спектакля «Демон»), П. П. Кончаловский, А. Н. Бенуа, В. М. Голицын (золотая медаль по классу «Искусство и индустрия дерева» за роспись деревянных изделий), кинорежиссёр С. М. Эйзенштейн (серебряная медаль за фильм «Стачка»).

Модельер Н. П. Ламанова завоевала Гран-при за достижения в области моды и национальный колорит коллекции «Костюм, основанный на народном творчестве». Золотую медаль международной выставки получили изделия вологодских кружевниц.

После победы российской коллекции на Парижской выставке в Европе зарождается мода на все русское — «а-ля рюс». Почва для этого была подготовлена первой волной русских эмигрантов, работавших в модных домах Парижа.

У павильонов других государств был представлен павильон журнала «Эспри-нуво», построенный по проекту Ле Корбюзье по времени несколько позднее советского. Павильон включал в себя жилую ячейку многоквартирного дома в натуральную величину -- экспериментальную квартиру в двух уровнях. Советская печать считала, что Ле Корбюзье учёл в своём проекте успех павильона СССР. Сам Ле Корбюзье говорил, что советский павильон -- это единственный павильон, на который стоит смотреть. Помимо архитектуры павильона Ле Корбюзье представил на выставке «Проект города на 3 миллиона жителей» и «План Вуазен», ставшие позднее широко известными.

Крупные декоративные проекты на выставке, осуществил французский скульптор и живописец ФернанЛеже. Высокую оценку получили также выставочные павильоны туризма, архитектора Р. Малле-Стивенса, выставочный центр О. Перре, вход со стороны площади Согласия П. Пату, и электрическая декорация фонтанов Р. Лалика.

Благодаря показанным миру предметам роскоши французского производства, выставка доказала, что Париж остался интернациональным центром стиля и после первой мировой войны.

Ар-Деко был также известен как «джазовый модерн», «зигзаг модерн» и «обтекаемый модерн» — последний термин относится к формам, базировавшимся на обтекаемых силуэтах автомобилей, кораблей и самолетов. Стерноу Сюзанна А. «АртДеко. Полеты художественной фантазии». Белфакс, 1997.

Ар-Деко формировал сам образ жизни людей в межвоенные годы, их манеру одеваться и разговаривать, путешествовать, работать и отдыхать. В его власти находились индустрия развлечений и сферы искусства — его дух чувствовался в кинотеатрах, небоскребах, интерьерах и узорах драгоценных украшений, в дизайне кухонной посуды и уличных фонарях, в скульптурах и плакатах, в книжных и журнальных иллюстрациях, в тканях, картинах, в общественных зданиях и сооружениях. Мосты, туннели, бензоколонки, рестораны, неоновая реклама, школы, магазины, муниципальные здания строились в стиле, сочетавшем одновременно неоклассицизм и обтекаемость, грациозность и игривость, монументальность и элегантность.

Французский архитектор и дизайнер Ле Корбюзье в 1923 году сформулировал суть новой эстетики жилища: «Дом — машина для жилья». Наиболее яркими памятниками архитектурного направления Ар-Деко остаются здания знаменитых кинотеатров с их грандиозными фасадами и причудливыми неоновыми вывесками. Оформление интерьеров в кинотеатрах носило театрализованный, имитационный характер. Технические средства для строительства высотных зданий стальные конструкции и железобетон к моменту появления небоскребов в стиле Ар-Деко уже были хорошо освоены. Современная архитектура многим обязана именно функционализму 20-х годов: новыми типами домов (галерейные, коридорного типа, дома с двухэтажными квартирами), плоскими покрытиями, удачным решением экономичных квартир со встроенным оборудованием, рациональным планированием интерьера (введение передвижных перегородок, звукоизоляция).

Особенно яркое проявление стиль Ар-Деко нашел в дизайне интерьера. Именно в рамках Ар-Деко впервые появилась элегантная мебель из полых металлических трубок, схожих с рулем велосипеда, элементы интерьера из сварной стали, неоновый свет. В мебели стиль Ар-Деко воплощал Жак-Эмиль Рульманн -- самый известный из дизайнеров мебели той эпохи и, возможно, последний из классических парижских краснодеревщиков. Кроме того, характерны работы Жана-ЖакаРато, ширмы Айлин Грей, изделия из кованого металла Эдгара Брандта, металла и эмали Жана Дюнана, стекло великого Рене Лалика и Мориса Марино.

В художественном смысле заметное влияние на Ар-Деко оказал кубизм, особенно его способ расчленения предметов и анализа их геометрических составляющих. Кубистское видение предметов появляется в работах Пабло Пикассо и Жоржа Брака примерно в 1908—1909 годах. Глубокое влияние на Ар-Деко оказала манера обращения кубистов с плоскостями и их техника использования цвета, творчество Казимира Малевича, который являлся основателем супрематизма, упростивший изображение до наложения одного белого квадрата на другой. Стиль конструктивизм оказал значительное влияние на искусство запада. Конструктивизм базировался на убеждении, что искусство должно было служить социальным целям и что оно являлось отражением скорее личного, чем общественного опыта. Художники-конструктивисты создавали работы, напоминавшие детали механизмов, составленные из геометрических форм, и оказали влияние на графику Ар-Деко. Стиль Ар-Деко не избежал и влияния важного явления в искусстве ХХ века — абстракционизма. Новации абстракционизма связывают в основном с заслугами Василия Кандинского, который жил и работал в Мюнхене с 1896 по 1914 год.

Постепенно удаляя сюжет из своих картин, художник добился того, что они приобрели вид полной абстракции. Ещё один итальянский художник Амадео Модильяни оказал влияние на развитие Ар-Деко. Талантливый живописец и скульптор, он изображал живые, преимущественно женские формы, намеренно растягивая пропорции тела и черты лица, что явилось прообразом элегантной стилизации, свойственной Ар-Деко. Стерноу Сюзанна А. «АртДеко. Полеты художественной фантазии». Белфакс, 1997.

Символом Ар-Деко в декоративно-прикладном искусстве стала скульптура из бронзы и слоновой кости. Качественная скульптура и недорогая продукция массового потребления шли рука об руку, мрамор и бронза существовали рядом с пластиком и сувенирами из керамики. Французские и немецкие мастера создали уникальный стиль в малой пластике 1920-х -- 1930-х годов, который поднял статус декоративной скульптуры до уровня «высокого искусства». Классическими представителями Ар-Деков скульптуре считаются Дмитрий Чипарус, Клер Жан РоберКолине, Поль Филипп (Франция), Фердинанд Прайсс, Отто Поэрцель (Германия), Бруно Зак, Дж. Лоренцль (Австрия). Крупнейшая коллекция скульптуры из бронзы и слоновой кости в России принадлежит Русскому Дому Artdeco и насчитывает более 700 уникальных произведений.

Дизайнеры Ар-Деко достигли великолепных результатов в создании иллюзии роскоши. Если архитектура вызывала ассоциации с романтикой морского путешествия или тропического рая, то ювелирные украшения часто соотносятся с богатством правителей Древнего Египта. Браслеты фирмы «Ван Клиф энд Арпельс» воссоздают египетские мотивы времен фараонов

1. 2 Динамика изменения в моде после первой мировой войны

Первая мировая война принесла миру много потрясений. Военное время очень сильно повлияло на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских и т. д., изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне.

Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом.

Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной жизни в тылу. Например, плащ тренчкот («траншейное пальто»), хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.

Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья — без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния. www. fashiontime. ru

Любимой одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом. В моде были плиссировка, мелкие складки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка.

Модная линия пальто — прямая, сужающаяся книзу, с крупным меховым воротником шалькой или круглым боярским воротничком в русском стиле, полы и рукава пальто тоже были оторочены мехом. К пальто и костюмам полагался головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка или замысловатый берет, особенно популярной была фетровая шляпка-клош. Летом шляпка могла быть сделана из соломки. В 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов. Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами ибулавками. Безумной популярностью замысловатые шляпы, береты, повязки были обязаны знаменитым актрисам того времени, появляющихся на экранах в головных уборах, поражающих воображение. «Винтажная мода. Платья», Издательство: BBPG, 2010 г.

Самых популярные модели женской обуви 20х годов — туфли на устойчивом каблуке с ремешком, элегантно остроконечные из тонкой кожи на каждый день и парчовые, серебряные или золотые туфли для выхода вечером. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.

Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией.

С ними соперничали предшественники современных рейтуз — шотландские гетры, доходившие длиной до колен.

Занятия спортом заставили задуматься женщин о брюках и шортах. Главными женскими брюками стали пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в 20-е были на пике популярности. В качестве спальной принадлежности их носили мужчины. Женщины, примерив пижамы на себя, стали ходить в них на пляж.

Пляжная мода 20-х была своего рода вызовом обществу. У женщин появились купальные костюмы, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги. Ткани, из которых шились купальники, были еще далеки от совершенства. Но в отличие от пляжной моды начала века, когда женщина приближалась к воде одетой с головы до ног, мода послевоенного десятилетия, невзирая на тяжелый шерстяной и растягивающийся хлопковый трикотаж, дала женщинам возможность ощутить всю прелесть отдыха на пляже. И женщины с удовольствием наслаждались новизной ощущений, невзирая на недоуменные и осуждающие взгляды тех, кто новые тенденции категорически не принимал. «Винтажная мода. Платья», Издательство: BBPG, 2010 г.

Элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке облачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры. Особенно активно новый стиль пропагандируют студенты престижных английских университетов — Оксфорда и Кембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта. Принц Уэльский ввел в моду замшевую и двухцветную обувь.

Культ спорта в университетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами, которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и под пиджак. Вместо классических брюк студенты предпочитали укороченные брюки гольф или широкие брюки из серой шерстяной фланели. Очень популярными становятся кепи и мягкие шляпы.

В 1922 году Виктор Маргеритт, опубликовал свою повесть «Ле гарсон» («Мальчик»). Это название определило наименование нового модного направления. Новая, эмансипированная женщина, осваивает практически все профессии, танцует джазовые танцы, чарльстон и фокстрот. Старательно борется с излишним весом, занимаясь спортом. В моде стройный силуэт, без груди и бедер. Яркий макияж и сигареты в длинном мундштуке, вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.

Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были Клара Боу, Мэри Пикфорд, ЛилианГиш, Глория Свенсон, Пола Негри, Луиза Брукс, Ольга Бакланова и многие другие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броский кинематографический макияж.

В 20-е годы мода на яркую заметную на лице косметику стимулирует её производство. Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом. Сыромятникова И. С. «История прически» М., 1983

В течение 20-х годов, активно развивающиеся косметические фирмы разрабатывали всевозможные новинки, но настоящие открытия появились лишь в следующих десятилетиях. Две вечные конкурентки Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн в своих салонах красоты предлагали, так называемые, комплексные подходы по уходу за лицом. Процветала империя Макса Фактора. Салоны красоты были излюбленным местом общения женщин. www. etoday. ru

Первая мировая война внесла свою лепту и в мир красоты. В военное время врачи, спасая раненых, демонстрировали развитие своей профессии. В период между двумя мировыми войнами было разработано большое количество эстетических операций. Новые послевоенные салоны красоты, предлагали своим клиентам не только стрижку и укладку волос, и нехитрые косметические манипуляции, но и всевозможные процедуры, продлевающие молодость.

Постепенно в моду входит загар. В 1923 году на Лазурном берегу во Франции открылся первый солярий или как тогда его называли «соляриум». Загар, полученный на модных курортах, стал очень популярным. Еще в довоенное время легендарная, а тогда начинающая свой путь Габриэль Шанель, начала ломать сложившийся стереотип, что женщина должна быть бледной и пропагандировать красоту смуглой загорелой кожи. В 1928 году она выпустила специальное масло для загара, но первопроходцем, все же, был Жан Пату, выпустивший подобное средство в 1924 году.

В 1925 году парижская выставка декоративно — прикладного искусства оказала существенное влияние на расцветки тканей. Драгоценности же и бижутерия играли очень важную роль в оформлении костюмов, особенно вечерних туалетов. Лучшие салоны Парижа предлагали богатые вышивки на тончайшем крепдешине и шелке, кораллы и жемчуга. В дальнейшем в этой области задавали тон эти же салоны. Пармон Ф. М. «Европейский костюм: стили и мода». М., 1982

Уже в конце 20-х годов французы стали опять делать юбки длиннее. Женщины снова начали делать завивки. Новаторы моды уделяли большое внимание вечерним туалетам. Снова входят в моду юбки почти до земли. Плечи, которые раньше были угловатыми, заметно округляются, геометрическая линия становится заметно мягче. В моде пока сохраняется стройная линия, но в тканях, красках и силуэте появляется все больше и больше деталей прошлых лет.

В женской одежде появляются трикотажные платья и белье, свитера, юбки и брюки, как домашние, так и спортивные. Все эти изделия стали выпускать в промышленных масштабах.

Перед второй мировой войной в 1936—1937 годах мода значительно меняется. Женская фигура снова становится стилизованной. С помощью плечиков поднимаются рукава. Талия становится уже, юбки — шире. Силуэт, который до этого был округлым, стал напоминать два треугольника, которые в поясе соединяются вершинами. Женская мода становится грубее. Этому способствуют многие детали туалета, такие, как шляпы с узкими полями, напоминающие шлем, сумки, которые стали носит через плечо, обувь с ремешками на высокой подошве из пробки или дерева. Но прежде всего этому способствовали плечики, которые стали вставлять под рукава. Эти детали становятся еще более выразительными во время второй мировой войны. Плечи увеличиваются, платье становится короче, напоминающее военную форму. Модные нововведения в те времена касались в основном шляп, приобретавших довольно необычные формы. Больших перемен в одежде не происходило из-за нехватки материала.

В мужской моде значительно меньше простора для нововведений, но все-таки они имелись и там. Особенно заметно становится, что теряет значение светская одежда в ее традиционном понимании.

К концу 1920-х наиболее популярным и универсальным видом одежды становиться костюм-тройка в различных вариантах. Формы классического костюма становятся более легкими, пропорции и детали — более изящными. Все линии вытягиваются и выпрямляются, приближаясь к вертикальным, зрительно удлиняя силуэт. Пока еще мужчины надевают в торжественных случаях фрак. Но все чаще и чаще можно увидеть смокинги, которые куда больше соответствуют по своим линиям общественному вкусу того времени. Гофман А. Б., 2004. «Мода и люди» 3-е изд. СПб.

Мягкая шляпа из фетра приходит на смену котелку и цилиндру. Исчезает белая рубашка с жестким воротником. Ее место занимает цветная рубашка, воротник у которой сравнительно мягкий. Постепенно в той среде, где прежде допускался только светский костюм, начинает преобладать спортивный тип одежды. В моде нетрадиционные формы одежды, заимствованные из спортивного и военного костюма: укороченные брюки, закрытые пиджаки типа военного френча с поясом и накладными карманами, универсальные дождевики, практичные и удобные толстовки и блузоны.

2. Особенности развития костюма 20−30х годов в контексте эстетики стиля Ар-Деко

2. 1 Творчество ведущих домов моды

Еще в начале XX века в 1900-х годах и на протяжении двух десятилетий -- до 20-х годов -- русские артисты и художники оказывали огромное воздействие на развитие моды. Мода в 20-х годах радикально обновляется, а стиль Ар-Деко постепенно формируется. Первые шаги в изменении костюма сделали деятели балета, такие как Айседора Дункан и Сергей Павлович Дягилев.

Дягилев обладатель уникального дара открывать таланты и удивлять мир новизной, привез в Париж русскую труппу и поразил воображение французов не только мастерством танца, но и необычными костюмами по эскизам художника ЛьваБакста, использовавшего античные, восточные и половецкие мотивы. В моду вошли яркие цвета: оранжевый, алый, лиловый, ярко-желтый. В Дягилевских постановках в полной мере реализуется и еще одно свойство, присущее как Ар-Нуво, так и Ар-Деко — тяга к экзотике.

Историк моды А. Васильев в одной из своих книг пишет, что в фокинско-бакстовской «Шехерезаде» ярко выражен интернациональный художественный стиль Ар-Деко. Бакст показал изощренному европейскому зрителю свою версию персидско-оттоманских костюмов и интерьера.

Эта постановка, сюжет которой был кровавый и эротичный, стала на долгие годы символом русского балета за границей. Сюжет «Шехерезады» оказал влияние на мораль и нравы того времени. А Михаил Фокин первым из хореографов привнес на сцену элемент чистой сексуальности, тем самым раскрепостив взгляды женщин и мужчин на эту сферу жизни. Полупрозрачные шаровары гаремных одалисок, цветастые одеяния евнухов, тюрбаны султана, драпировки восточных дворцов, ковры и парчовые подушки, абажуры, эгреты и нити жемчуга поразили воображение публики.

Свойственное Парижу желание обладать лишь новым и невиданным взяло верх, и восточно-экзотическое поветрие увлекло создателей парижской моды и интерьеров. Краски и цветовые сочетания костюмов и декораций, созданных Львом Бакстом, оказали огромное влияние на моду XX века. Яркость красок русского балета Дягилева заставила посмотреть на мир сквозь призму других цветовых ощущений, полюбить цвет в его первозданном виде. Например, сочетание оранжевого цвета с зеленым, предложенное Бакстом, было принято с восторгом.

Другие постановки труппы Дягилева в сезоне 1910 года — балеты «Жизель» с Нижинским и Карсавиной, «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского и дивертисмент «Ориенталии» вызвали неоднозначную реакцию. Романтический балет «Жизель» многим показался старомодным, а «Жар-птица» в декорациях Александра Головина и костюмах Бакста восхитила. Александр Васильев «Судьбы моды» Изд-во: «Альпина нон-фикшн»., 2009

Русский балет после двух триумфальных сезонов стал неотъемлемой частью художественной жизни Парижа. Постановки последующих лет: «Петрушка», «Видение розы», «Нарцисс», «Синий бог», «Лебединое озеро», «Тамар» и «Послеполуденный отдых фавна» — также имели успех. «Русские сезоны» многое сделали для ознакомления и с новейшими художественными течениями. Дягилев привлекал к своим постановкам многих художников-авангардистов, включая Наталью Гончарову, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Андре Дерена, Мари Лорансен, Робера и Соню Делоне и других, которые занимались созданием костюмов и декораций для его постановок. Соня Делоне, оформляла для него балет «Клеопатра» на музыку Аренского. Соня стала крупнейшим мастером Ар-Деко, ее находки широко использовались в дизайне, керамике, сценографии, рекламе. Известна также как иллюстратор книг, разработчик узоров для тканей высокой моды и театральных костюмов. Михаил Ларионов и Наталья Гончарова использовали в своем творчестве изобразительные мотивы иконописи и детского рисунка, прибавив к нему «лучизм», основанный на узорах пересечения и рассеивания лучей света, что послужило существенным влиянием на новый стиль. Позже, в 20-х годах, возникла любовь к декоративным тканям, что было определенным отзвуком этого влияния.

Вторым шагом в формировании костюма 20−30х годов послужили две гуманитарные катастрофы — первая мировая война и революция в России.

Русские эмигранты, спасавшиеся от большевиков, захвативших власть в стране, пытались устроить свою новую жизнь на чужбине. Во многих странах, давших пристанище российским беженцам, открывались кустарные мастерские, в которых изготавливались скатерти, салфетки, подушки, зонтики, абажуры, куклы и еще множество предметов для быта и украшения интерьера. На благо модной индустрии трудились шляпные артели и мастерицы-надомницы, изготавливающие украшения, сумочки, расписывающие вручную шелковые платки и шали, шьющие отличные платья, отделанные ручной вышивкой. Особо популярны были изделия русских мастериц-шляпниц. Славянские изделия пользовались спросом. С появлением принципиально нового силуэта женского платья изменилось и женское белье. Огромным спросом пользовались шёлковые панталоны, короткие прямые рубашки-комбинации или узкие нижние юбки, к которым полагался тугой, несколько сплющивающий грудь бюстгальтер, помогающий формировать модную фигуру «а-ля гарсон» и пояс для чулок.

Русские эмигрантки изготавливали великолепное женское белье ручной работы для многих модных домов. В 1922 эмигрантка из России Ида Розенталь вместе со своим мужем разработали стандартизованные размеры бюстгальтеров в зависимости от размера груди, внесли усовершенствования в конструкцию (были разработаны специальные бюстгальтеры для кормящих матерей). Примерно в это же время был основан дом белья «Хитрово» уроженки старинного дворянского рода, дом белья «Адлерберг» графини Любови Владимировны Адлерберг, дом белья «Лор Белен» Ларисы Бейлиной и балерины Тамары Гамсахурдиа де Коби.

Однако практически все модные дома, открытые русскими эмигрантами, просуществовали очень недолго. Русские аристократки имели отличный вкус, у них было чувство стиля и, как оказалось, умение трудиться и создавать собственные модели. Александр Васильев «Судьбы моды» Изд-во: «Альпина нон-фикшн»., 2009

Еще одним способом выжить и обеспечить безбедную жизнь, стала демонстрация одежды. В профессии манекенщиц в эпоху Ар-Деко никакого престижа заведомо не было. Это был тяжелый труд, не слишком хорошо оплачиваемый. Манекенов делили на разные категории: самой распространенной были «домашние манекены», которые своей фигурой подходили для постоянных примерок. Часами они простаивали на столах, пока им равняли подолы, драпировали и закалывали на них ткань. Другой категорией были «манекены кабины». Это были штатные единицы в каждом модном доме, которые регулярно показывали созданные модели. Как правило, большие дома моды позволяли себе 6−8 «кабинных» манекенщиц. А маленькие обходились двумя-тремя девушками. Понятия «подиума» не существовало, и показы проходили в салоне-гостиной каждого дома. Ежедневно проходило по 3 показа и к определенному часу дамы из числа возможных клиенток и покупательниц приходили в свой любимый дом моды, чтобы посмотреть новинки сезона.

Манекенщицы появлялись в изысканных туалетах, общались с клиентками на их языке, вели светские беседы, рассказывали им о представленных моделях, об особенностях ткани, кроя или отделки. Именно поэтому русские девушки-полиглоты, с детства знавшие по 3 языка, очень ценились.

Среди русских красавиц были княгиня Мэри Эристова, графиня ЕлизаветаГраббе, княжна Мия Оболенская, Тея Бобрикова. Некоторое время была манекенщицей дочь писателя А. Куприна Ксения. В 30-е годы ХХ века в моду вошли блондинки. Лучшими манекенщицами стали белокурые красавицы: Женя Горленко, Наталья Палей, Катерина Ионина, Галина Баженова, ЛюдмилаФедосеева, Лидия Ротванд, Ия Ге.

Благодаря влиянию русских на светскую и культурную жизнь Парижа, стиль «а-ля рюс» привнес величайший вклад в костюм 20−30х годов. Многие дома моды, открытые в 1920-е годы, стали ведущими в XX веке и существуют до сих пор.

Стиль 20-х годов создавался в знаменитых домах высокой моды того времени: «Поль Пуаре», «Жан Пату», «Шанель», «Ланвен», «Люсьен Лелонг», «Нина Риччи», «Жан Рени», дом меховой моды «Жак Хейм», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне», «Сестры Калло», «мадам Пакен», «Люсиль», ателье Сони Делоне. Модели для знаменитых домов высокой моды создавал выходец из России, художник Дмитрий Бушен. Многие дивы кинематографа 20-х были одеты в туалеты, созданные по эскизам Эрте (Роман Тыртов), потомка старинного русского рода, сына адмирала царской армии, уехавшего в Париж в 1912 году.

После войны в 1920-е годы в моде продолжал торжествовать ансамбль, в котором все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила хорошего вкуса требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки: к платью необходимо было заказать в тон шляпу и перчатки, сумку, туфли и зонтик.

Самыми модными увлечениями 1920-х были техника и спорт, что привело к появлению в одежде многочисленных функциональных элементов из профессиональной одежды авиатора, шофера и так далее, так как техника казалась тогда самым совершенным достижением прогресса. Стерноу Сюзанна А. «АртДеко. Полеты художественной фантазии». Белфакс, 1997.

Модельер Жанна Ланвен создавала весьма элегантные пижамы из струящихся тканей, богато отделанные кружевами, вышивками и бахромой. В пижамных костюмах дамы выходили на улицу и использовали их как вечернюю салонную одежду.

В 1924 году модельер Жан Пату создавал купальники в стиле кубизма. Дом высокой моды знаменитого кутюрье открылся в 1919 году и специализировался именно на спортивной одежде и одежде для активного отдыха. Дизайнер создал костюмы для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. В 1921 году чемпионка появилась перед публикой в короткой юбке, белой трикотажной тунике без рукавов и с трикотажной повязкой на голове.

В конце 20-х Рене Лакост создал дизайн спортивных рубашек, которые стали чрезвычайно популярными. Сын парижского промышленника Жана Лакоста, Рене Лакост, стал играть в теннис, когда в 1917 году приехал учиться в английский колледж. В 1925 году Лакост стал одним из сильнейших игроков мира после победы на Уимблдоне и Французском открытом чемпионате, через год он взял Кубок Дэвиса. Затем, уйдя из большого спорта, он занялся строительством своей империи, открыв фирму совместно с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Вскоре они наладили выпуск рубашек для тенниса, гольфа и парусного спорта.

Также супермодными становятся «китайские мотивы» в дамских туалетах, аксессуарах и украшениях, китайские вышивки, китайский шелк. Китайские декоративные собачки, лаки и картины на шелке украшали салоны светских дам, а китайские зонтики были непременным дополнением модного костюма.

Увлечение искусством Древнего Египта началось в 1921 г. и достигло пика в 1923—1924 годах. Предметы, найденные в погребальных камерах гробницы Тутанхамона, как и орнаментальные мотивы, силуэты костюмов, формы париков и древнеегипетские украшения, стали копировать архитекторы, декораторы, ювелиры и модельеры. Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же приметами моды 1920-х, как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки.

К концу 20-х годов силуэт женского костюма изменился в сторону естественности и облегания, а длина платьев достигла максимума. Мода 30-х годов начиналась в период Великой депрессии. Осенью 1929 года на Уолл-стрит разразился банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса. В этот тревожный период зарождалась мода 30- х годов, более практичная и сдержанная в отличие от моды беззаботных «золотых двадцатых». Показная роскошь «эпохи флапперов» уступила место новой элегантности. Женский идеал постепенно утратил черты бьющей через край энергии, молодости, жизнерадостного мировосприятия, которые были свойственны предыдущему периоду. Мода ориентируется на более зрелый женственный образ.

Не все Дома высокой моды смогли приспособиться к новым временам и предложить стиль, который бы пользовался спросом в условиях Великой депрессии. Кризис поставил точку в жизни многих русских Домов моды, обосновавшихся на западе после революции в России. Вынуждены были закрыться такие знаменитые модные дома как «Поль Пуаре», «Джон Редферн», «Дреколль», вместо них появляются «Мэгги Руфф», «Жак Дусе», в середине 30 х годов закончили свое существование «Мадам Шерюи», «Сестры Калло». Несмотря на мировой кризис, открывались новые Дома моды. В 1930 годугоду открылся модный дом «Мейнбохер», в 1932 — «Нина Риччи», в 1933 — «РоберПиге», в 1934 — «Аликс Бартон», в 1935 — «Эльза Скьяпарелли», в 1936 году был открыт дом моды «Катрин Парель», в 1937 открылись модные дома «Жак Фат», «Жан Дэссе», «КристобальБаленсиага». Продолжали свою работу дома моды «Ланвэн», «Шанель», «Марсель Роша», «Молине», «Жак Хейм», «Люсьен Лелонг», начавшие выпускать в этот период первые коллекции готовой одежды.

Именно в это время стало повышаться качество массовой готовой одежды, усложнился её крой. В США, где моду формировал Голливуд, появлялись фирмы, торговавшие с помощью каталогов по почте, они распространяли популярные модели в миллионах экземпляров. www. fashiony. ru

Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, которые резко поползли вниз сразу после краха на нью-йоркской бирже. Первым длинные юбки и платья с линией талии на положенном месте в 1929 году стал предлагать Жан Пату, а затем все дома моды начали удлинять свои модели, сначала до середины икры, а затем, почти до щиколотки. Модные дамы удлиняли старые юбки и платья, пришивая к ним клинья и оборки.

Простота, удобство и рациональность одежды являлись теми качествами, которые были необходимы массовой моде кризисных лет. Как и в военные времена в период депрессии, многим женщинам пришлось взвалить на свои плечи груз новых проблем. Это, конечно же, изменило модный образ — вместо раскованной женщины «золотых двадцатых» появились образы деятельных, сильных и, в тоже время, очень женственных представительниц прекрасного пола, выживающих в сложную эпоху.

В начале 30-х годов очень распространенной моделью были темные платья с белыми воротничками. Еще одна примета моды, наметившаяся уже в 30-е годы — широкие плечи в женской одежде. Плечи зрительно расширяли шарфы, сборки и крылышки на рукавах, с 1934 года за счет кроя шире стали сами плечи, а в 1936 году появились подплечники.

В 1932 году в США на экраны вышел фильм «Летти Линтон» с Джоан Кроуфорд в главной роли. Кинозвезда снялась в костюмах, созданных легендарным костюмером студии «МэтроГолдвинМайер» Адрианом, который, чтобы подчеркнуть особенности фигуры актрисы, придумал для нее платья с расширенными юбками, уравновешивающимися пышными многослойными воланами на рукавах, что зрительно сильно расширяло плечи. Платья Джоан Кроуфорд стали настолько популярными, что копия одного из них, разрекламированная в торговом каталоге «СиреРобак», разошлась в полумиллионе экземпляров.

Такое понятие как единый ансамбль в женском костюме в сложившейся экономической ситуации постепенно стало исчезать из жизни, одеваться подобным образом было слишком расточительно для моды эпохи кризиса. В 1930-е годы ансамбль создавался не за счет цветового единства всех элементов костюма, а благодаря аксессуарам: шляпке, сумочке, перчаткам и обуви, которые должны были совпадать по цвету. Строго подобранные аксессуары, как правило, черного или коричневого, а летом — белого цвета, можно было носить с любым платьем или костюмом. Роль аксессуаров в моде 30-х годов была огромной, ведь для большинства женщин того времени новая шляпка или сумочка были единственным доступным способом следовать моде и внести новизну в свой образ. Очень популярны в 30-е годы всевозможные шляпки — как крошечные, так и с большими полями, меховые горжетки из песца или чернобурки, меховые воротники, шейные банты, перчатки с большими раструбами, сумки-конверты. Так как настоящие драгоценности в период экономического кризиса были мало, кому доступны, в моде распространялась недорогая бижутерия.

Влияние Ар-Деконадекор и формообразование постепенно исчерпывает себя. В коллекциях парижских кутюрье появляется множествозаимствований из костюма 1860−1880х годов: замысловато украшенные шляпки, пышные вечерние платья, вновь стал популярным на время забытый бархат. Все это внесло изменения в модный силуэт. С 1936 года распространяются платья с подчеркнутой талией, расширенными плечами и расширенной, но укороченной юбкой. Одним из пропагандистов нового силуэта в форме буквы X стал Жак Хейм. Даже Мадлен Вионне с 1937 года отказалась от создания моделей с драпировками в античном духе, предлагая платья с пышными юбками из бархата и тюля с аппликациями из ламэ.

В конце 30-х годов в моде выявились две тенденции: стиль, предшествовавший «Нью луку» послевоенной эпохи и стиль военного времени.

С началом войны победила последняя тенденция, а второй пришлось дожидаться мирного времени, чтобы стать суперпопулярной с 1947 года. Очень модными в предвоенный период стали танкетки и платформы, которые в 1938 году предложили итальянский обувщик Феррагамо и парижский кутюрье Жак Хейм.

Из всех модельеров 20−30-х годов, более успешными и проявившими в своих моделях стиль Ар-Деко, можно выделить Коко Шанель и Эльзу Скиапарелли.

3. Влияние стиля Ар-Деко на моду второй половины XX века

3. 1 Костюм, украшения и аксессуары

Индустрия моды XX в., потеряла «эксклюзивность», перестав быть источником новых идей для стиля, но в тоже время ее появление, а затем и большие тиражи выпускаемой продукции облегчают процесс рассмотрения элементов нового стиля.

Индустрия моды создает условия, при которых черты рождающегося стиля динамично эволюционируют и сосуществуют с чертами других стилей. Изменения могут происходить параллельно, под действием общей культурной среды и социальных изменений. Так было в 20−30х годах XX века, когда Ар-Деко сочетал в себе признаки других стилей. Хилльер Б., Эскритт С. «Ар Деко», М. :ИСКУССТВО ХХI ВЕК, 2005

Еще с конца 1930-х и в 1940-х стиль Ар-Деко постепенно начинает исчезать. Единственный, кто пытался сохранить индустрию роскоши, был президент Синдиката высокой моды Люсьен Лелонг.

В 50-е стиль Ар-Деко практически окончательно забыт. На смену свободным платьям, снова возвращаются корсеты и осиная талия, благодаря Кристиану Диору, создавшем в 1947 году новое направление «Нью лук». Но через пару лет Диор показывает совсем иные и неожиданные образ и форму костюма. Он представил лаконичные по форме, очень элегантные платья-рубашки или платья-блузоны из тонкой пластичной шерсти, украшенные низко свисающей нитью искусственного жемчуга, тем самым предложив возврат к идеалу 1920-х — стройным юношеским линиям фигуры с маленькой грудью и узкими бедрами.

В 60-е, как и в 20-е годы, бум на абстрактную геометрию. Особенно популярны черно-белые графические рисунки в стиле оп-арт. В Лондоне подобные модели предлагает модельер Оззи Кларк. Ткани и трикотаж с черно-белой графикой: клетками, полосами, геометрическими элементами получают широкое распространение в моде шестидесятых.

В Лондоне в 1963 году Видал Сассун начинает делать геометричные стрижки, стильные и легкие в уходе в стиле прически 20-х годов — «гарсон». Короткая стрижка «гарсон», что в переводе с французского означает «мальчик», с которой в 20-х годах актриса Луиза Брукс появилась в фильме «Ящик Пандоры», мгновенно подхватился тогдашними стилистами и модницами, став атрибутом городской моды. Именно 20-е годы прошлого столетия положили начало моде на короткие стрижки, и с тех пор женщины смело остригают свои волосы. Короткие стрижки в ретро-стиле 20-х годов стали атрибутом сильных и жизнерадостных женщин в 60-х. В последующие годы Сассун разрабатывает еще ряд подобных стрижек. Модный мир делится на приверженцев пышных причесок на основе начеса и любителей геометрических стрижек. Чтобы такая стрижка не казалась очень строгой, ее выполняли ступеньками и делали короткую ассиметричную челку, которая придавала облику мягкости. И на сегодняшний день женщины не забывают те смелые для того времени прически в стиле 20-х годов. Сыромятникова И. С. «История прически» М., 1983

Андре Куреж, в своей коллекции весна-лето 1965 г. создал образ предшествующих 1920-х. Образ героини моды 60-х гг. продолжал и развивал образ активной, работающей, водящей машину «гарсонки 20-х».

Кроме того, вошли в моду платья совсем без рукавов, отделив зрительно руки от торса и сделав его тем самым более узким и вытянутым

В моделях Кардена так же присутствует дух 20−30-х гг. -- конструктивные костюмы с мини-юбками, свитера, брюки, кожаные куртки с молниями, комбинезоны. Визитная карточка Кардена — геометричные линии кроя и геометрический декор. В 60-е, как и в 20-е годы, бум на абстрактную геометрию. Особенно популярны черно-белые графические рисунки в стиле «оп-арт» (оптическая иллюзия). В Лондоне подобные модели Большинство домов высокой моды в 60-е годы стало выпускать созвучные времени линии прет-а-порте. В коллекциях Дома «Диор» Марк Боан предлагает брючные ансамбли с геометрическим декором ярких психоделических цветов, мини-платья с цветочными рисунками и костюмы пастельных оттенков. Тед Лапидус представил брючные костюмы и яркие мини-платья. Самыми модными цветами в 1966 году были оранжевый, яблочно-зеленый, голубой и розовый (1920-е также славились яркими цветами).

С 70-х годов в моде появилась особенность — одновременное сосуществование множества стилей (богемный, классический, романтический, фольклорный, спортивный и так далее). Это многообразие дало возможность каждому человеку сделать свой выбор и проявить индивидуальность.

В первой половине 1970х снова актуально ретро, этому способствовал экономический и энергетический кризис. На этот раз в моде длинные платья в пол с шикарными крупными яркими рисунками, расклешенные рукава, длинные волосы волнами родом из 30х. Актуален образ кинозвезды Марлен Дитрих — естественная или крашеная блондинка, с изящным, но женственным телосложением, выщипанными тонкими, изогнутыми дугами бровями, и темно-алыми губами. «Иконы стиля. История моды XX века», Серия: Амфора-мода Издательство: Амфора, 2009 г.

Интерес к внешним приметам былых времен «процветания» подогрели и культовые фильмы: «Кресный отец"(1972), по известному роману Марио Пьюзо о действиях мафии в послевоенный период, с точной реконструкцией патриархального быта и нравов кровавого противоборства конкурирующих кланов мафии; «Бонни и Клайд"(1967) — гангстерская баллада из жизни начала 30-х, замешанная на сентиментальности, насилии и отталкивающаяся на социальные и нравственные проблемы молодежи 1960-х; фильм «Великий Гэтсби» (1974) -не отличавшийся художественными достоинствами, по мнению критиков, но получивший большой резонанс благодаря тщательному и любовному воспроизведению всех реалий американской жизни 1920-х-1930-х гг. Этот фильм определил большой тренд в одежде, причем не на один сезон, а на годы вперед. И не просто ввел в моду 20е: самим понятием «ретро» в области дизайна мы во многом обязаны ему. Мужские костюмы для фильма делал Ральф Лорен. Для него стиль той эпохи стал фирменным, он эксплуатирует его и по сей день с неизменным успехом.

Британка Джин Мюир, также касалась в своих коллекциях темы ретро. В повседневной жизни она предлагала носить изящные платья и костюмы из благородных тканей: шерстяного крепа и джерси, а также из трикотажа.

Соню Рикель называли в 70-е новой Шанель, Коко Рикель и Королевой трикотажа. Рикель создавала одежду, которая не мешала двигаться и была очень комфортна. Её облегающие свитера, длинные кардиганы из ангоры и мохера, платья из шерстяного трикотажа с рисунками в виде разноцветных полос, юбки и брюки из трикотажного полотна или мягкого шерстяного крепа.

Ретро-стиль 1970-х сказывался также и в отдельных украшениях и аксессуарах. Поверх одежды одевались шкуры лис. Снова в моду вошли шляпки с вуалетками и искусственными цветами.

1980е — время эксцентрики и чрезмерности. Именно 80-е повернули свой пристальный взгляд в прошлое и начали возрождаться классические стили, правда, пока ещё не просто цитируя модные направления минувших десятилетий, а модернизируя их, так как традиционные костюмы стали казаться фэшн-индустрии слишком обыденными и скучными. В моду вошла так называемая «неоклассика»: классические формы стараниями модельеров превращались в ультрасовременные. В 1980-е годы успеха добивались те, кто обладал иронией и мог привнести её в своё творчество, трансформируя существующие модные идеи, доводя их до гротеска. www. lookatme. ru

Символом «неоклассики» стали коллекции Карла Лагерфельда для Дома «Шанель», трансформированные им с точки зрения современных веяний, и при этом балансирующие на грани китча и пародии. Лагерфельд в коллекциях для «Шанель» выразил важнейшую идею того времени — классика требует игры. И незыблемые символы стиля Шанель стали объектами такой игры. Лагерфельд смешивал несовместимые элементы, искажал пропорции, деформировал формы, задачей кутюрье было сделать стиль Шанель более современным, и он нередко перешагивал границы хорошего вкуса.

Образы агрессивных соблазнительниц в 80-е годы создавали Джанни Версаче, Клод Монтана, ТьериМюглер.

В 1979 году, коллекция Мюглера оказала огромное влияние на моду. Структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкими талиями и округлыми бедрами определили силуэт 80-х. Образам Мюглера свойственна откровенная сексуальность и холодная чувственность. На подиуме в разных обликах всегда царила эволюционировавшая женщина вамп 1930-х — агрессивная, сексуальная, властная.

Иные образы создавал Клод Монтана -- его моделям была присуща андрогинная сексуальность существ, тенденция к стиранию границ между полами. Образы андрогинов (женственность в мужском облике и мужественность в женском) красной нитью проходили через моду 1920−30х годов — женщины «мальчика». Но образы женщин 80-х были не только мужественными как в 30-х, но и агрессивные, одетые в черную кожу с металлическими заклепками, силуэты с очень широкими плечами и тонкими талиями и прозрачными блузами.

Жан-Поль Готье, прозванный «хулиганом моды», использовал в своем творчестве 80х такие приемы, как чрезмерная динамика форм, умышленно кричащие цветовые контрасты, доводил модные идеи до абсурда или откровенного уродства, соединял несовместимое.

Благодаря увлечению Японией, модные силуэты 80х не акцентировали талию, грудь и бедра. В моду вошли геометрические линии и резкие цветовые сочетания. Тело пряталось под одеждой, в моде были вещи заведомо больших размеров, казалось, что они чуточку велики — брюки на сборках, свободные рубахи. Наиболее яркие и типичные образы моды 80-х годов, закрепившиеся в сознании — это «бизнесвумен» и «агрессивная соблазнительница». Слабое влияние Ар-Деко все же прослеживалась и в 80х.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой