Выращивание роз

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Московский педагогический государственный университет

Курсовая работа

на тему: «Выращивание роз»

Выполнил:

студент 3-го курса 4 группы 8п/гр.

Будкин Григорий

Проверила:

Скотникова М.В.

Содержание

Введение

1. Общие сведения о розоцветных

2. Сведения о некоторых сортах культурных роз

2.1 Бенгальская роза

2.2 Полиантовые розы

2.3 Бурбонская роза

2.4 Пернецианские розы

2.5 Ирландская роза

2.6 Чайно-гибридные розы

2.7 Ремонтантные розы

2.8 Чайные розы

3. Размножение роз

4. Выращивание роз

4.1 Выбор участка

4.2 Размещение роз на участке

4.3 Подготовка почвы

4.4 Посадка роз

5. Болезни и вредители роз

5.1 Болезни роз

5.2 Вредители роз

Заключение

Использованная литература

Введение

Роза, как цветок — неизменно популярная во все времена, также, не уступает своей позиции «королевы цветов» и в наше время. Ныне выведено колоссальное количество сортов этого растения: начиная от самых мелких разновидностей, заканчивая гигантскими, махровые и не махровые, вьющиеся и кустистые. С выведением новых сортов мы получили возможность любоваться этим цветком не только в саду, но и выращивать карликовые разновидности на своем подоконнике. Способы размножения и выращивания данного растения крайне разнообразны. Поэтому ознакомление некоторых из них и является целью данной работы.

1. Общие сведения о розоцветных

Семейство Розоцветные объединяет деревья, кустарники и травы с большей частью очередными, реже супротивными, простыми, или сложными листьями, часто снабженными прилистниками. Цветки розоцветных актиноморфные, обычно обоеполые, с пятичленным (редко трех-, четырехчленным, или более чем пятичленным) околоцветником. Число тычинок, расположенных кругами, неопределенное, или в два- четыре раза превышает число лепестков, или редуцировано до четырех — одного. Чашелистики, лепестки и тычинки расположены по внутреннему краю более или менее ясно выраженной и обычно вогнутой, часто бокальчатой, или блюдцевидой, цветочной трубки — гипантия. Нижняя часть гипантия образована разросшимся цветоложем, а верхняя — сросшимися основаниями лепестков, чашелистиков и тычинок. Степень участия этих частей цветка в формировании гипантия у разных родов различна. В центре гипантия находятся от одного до многих плодолистиков. Плодолистики свободные, реже они срослись между собой, а иногда даже с гипантием (у яблони, груши и родственных им родов), образуя или полунижнюю завязь. Семязачатки анатропные. Плоды розовых сухие или сочные, листочки, коробочки, орешки, костянки, яблоки. В формирование плода у многих родов участвует разрастающийся гипантий, составляющий основу адаптивности плодов к различным агентам распространения. Семена без эндосперма.

Это одно из крупных семейств цветковых растений, включающее более ста родов и трех тысяч видов. Розоцветные распространены почти во всех областях земного шара, где могут расти цветковые растения, но основная их часть сконцентрирована в умеренной субтропической зонах северного полушария. Они встречаются в самых разнообразных растительных сообществах и, хотя обычно не играют в них доминирующей роли, являются, тем не менее, одним из важнейших для нас семейств растений.

Большинство розоцветных являются энтомофильными растениями, но в строении цветка они не имеют ярко выраженных приспособлений к различным агентам опыления. Цветки их белые, розовые, ярко-красные, красноватые, реже желтые (но никогда не бывают голубыми). Многие вырабатывают большое количество пыльцы, или выделяют нектар, доступный разным насекомым. Нектарная ткань часто имеет форму утолщенного диска на внутренней поверхности гипантия. Между местом прикрепления тычинок и плодолистиков. Цветки довольно однообразны по строению, но зато плоды необычайно разнообразные и приспособлены к различным способам распространения (анемохории и различным способам зоохории)

На основании различий главным образом в морфологии плодов и в основных хромосомных числах семейство разделяется на четыре подсемейства (Спирейные — плод листовка, редко коробочка, основные хромосомные числа — 8 и 9. Розовые — плоды — орешки. Многоорешки, многокостянки, с участвующими в образовании плода гипантия, основные хромосомные числа — 7, 9, реже 8; Яблоневые — плод — яблоко, основное хромосомное число 17; Сливовые — плод — костянка, основное хромосомное число — 8).

Цветки в открытых мало- или многоцветных дихазиях, образующих часто щитковиднгые, метельчатые, кистевидные, волосовидные или головчатые соцветия. Иногда цветки одиночные. Гипантий блюдцевидный, колокольчатый, кувшинчатый, или, иногда, выпуклый (лапчатка, рубусы, земляника). Чашелистиков 5 (4), лепестков обычно тоже 5 (4−9). У многих видов, особенно тех, у которых выражены прилистники, имеется наружная чашечка с долями меньшего размера, чем у основой чашечки. Характерное строение имеет спирально расположенная чашечка многих (но не всех) видов розы. Два нижних ее чашелистика перисто надрезанные или с придатками, несколько напоминают перистые вегетативные листья, для верхних — цельнокрайные, а средний — с придатками только с одной стороны. Тычинок от 1−4 (у манжеток, клиффортии), до неопределенного количества. Плодолистиков от одного до множества, свободных между собой и от гиппантия. Семязачатков 1−2, висячих или прямостоячих. Плодики односемянные, невскрывающиеся, орешки или костянки, а плод в целом многоорешек или многокостянка. Характерно участие гипантия в формировании плода. Орешки обычно заключены в разросшийся сухой (манжетки, кровохлебки, репейники) или мясистый (у видов розы) гипантий или сидят на выпукло мясистом (у земляники) или губчатом (у лапчатки) цветоложе. Костянки сидят, как наперсток, на конечном выросте цветоложа (у малин) и иногда даже прирастают к нему (у ежевики).

2. Сведения о некоторых сортах культурных роз

2. 1 Бенгальская роза

Бенгальская роза — одна из наиболее распространенных. Эта роза отличается не требовательностью. Хорошо кустится и обильно цветет, цветы не имеют запаха. Цветки средних размеров, полумахровые, цветом от красного до темно-красного. Бенгальская красная роза не теряет на зиму листья и может зимовать в комнатах, цветение может продолжаться до Нового года (но при этом может понадобиться искусственное освещение) Устойчива к мучнистой росе. Не переносит короткой и средней обрезки, может погибнуть, если сильно обрезать, поэтому у нее выстригают только слабые или больные побеги.

2. 2 Полиантовые розы

Нетребовательные розы, имеющие приятный аромат и обильное цветение, многие сорта хорошо растут в комнатных условиях.

Грус ан Аахен — отличается тем, что распустившиеся цветки долго держатся не опадая, иногда несколько недель. Цветет довольно крупными ароматными цветками, абрикосово-розового цвета. Имеет очень нежные маленькие листочки коричневатого оттенка, удлиненной формы. Если эта роза вынесена летом в сад, то в холодную погоду горшки заносят на террасу или веранду, так как бутоны плохо развертываются и портятся не раскрывшись. Очень чувствительна к холодным сквознякам и восприимчива к болезням роз. Перезимовка желательна холодная, но может зимовать и в комнате на прохладном подоконнике.

Оранж Триумф — крупное растение, цветущее с ранней весны до поздней осени. Цветы махровые со слабым ароматом, яркого кроваво-красного цвета. Цветы держаться долго, но требуются подкормки удобрениями. Листочки довольно крупные округлой формы. Этот сорт устойчив к мучнистой росе и хорошо зимует на прохладном подоконнике.

Глория Мунди — очень обильно цветет с весны до конца лета. Куст средних размеров с небольшими листочками. Цветки мелкие, не махровые имеют довольно редкий и экзотический цвет тлеющих углей. Цветки очень долго держаться, но не пахнут. К сожалению, этот сорт не переносит теплой зимовки в комнатах, ему нужен обязательный длительный период покоя в холодных условиях. Зато этот сорт устойчив к мучнистой росе.

Миниатюр — маленький кустик, цветущий махровыми цветками розовой и белой окраски. Сорт восприимчив к мучнистой росе. Хорошо переносит зимовку в комнатах. Отличается тем, что легко черенки легко укореняются весной и летом, буквально на 4−5 день.

Клотильда Супер — с нежными не большими листочками, с махровыми ароматными цветками. Когда цветок только распустился, имеет светло розовый цвет с более яркой серединкой, но затем выгорает и становится белым. Сорт подвержен мучнистой росе. Хорошо зимует в комнатных условиях на прохладном подоконнике.

2. 3 Бурбонская роза

Сувенир де ла Мальмезон — этот сорт образует крупный куст, имеет душистые листья на немного изогнутых побегах. Цветки большие, не выгорающие, держатся достаточно долго.

Цвет от бледно-розового, кремового до темного насыщенного розового цвета. Этот сорт поздноцветущий — цветет с середины июня до января. В январе-феврале период покоя, во время которого не требуется холодного помещения, растение хорошо зимует в комнатах.

В марте сбрасывает листву и образует много молодых побегов, которые быстро обрастают новыми листьями. Этот сорт устойчив к мучнистой росе. Бурбонская роза отличается тем, что ее черенки плохо укореняются даже со стимулятором роста, несмотря на то, что летом черенки укореняются быстрее и лучше, укоренение надо проводить в марте — апреле, так чтобы корневая система могла хорошо развиться к первой зиме. Иначе неокрепшее растение со слабой корневой системой может погибнуть зимой.

Примечательно то, что если весной бурбонскую розу сильно обрезать (короткая обрезка до 5−7 глазков) то цветков на ней образуется меньше, но они гораздо крупнее по размерам, если же обрезка не большая (на 2−3 глазка), то цветков образуется больше, но они меньше размерами. При обильном цветении подкормки удобрениями проводят еженедельно, начиная с марта по сентябрь.

2. 4 Пернецианские розы

Глория Дей — крупнокустовая, быстро растущая роза, цветущая желтыми, крупными, но не многочисленными цветками. Ее листья кожистые, блестящие, с сильно зазубренным краем, стебли покрыты многочисленными шипами. Устойчива к мучнистой росе, зимует хорошо даже в комнатных условиях.

Кабардинка — с интенсивно-красными цветками с золотым оттенком, листья сильно зубчатые. Устойчива к мучнистой росе. Хорошо зимует на прохладном подоконнике.

2. 5 Ирландская роза

Эта роза очень отличается от других строением цветка, мало махрового и по форме напоминающего цветки тюльпана. Цветки — не выгорающие абрикосового цвета. Побеги у этой розы нежные и тонкие с мелкими удлиненными и сильно зазубренными листиками, которые сверху темно-зеленого цвета, а с обратной стороны сиренево-красноватые. Чтобы растение было крепче, на нем оставляют три-четыре самых сильные ветки, тогда они становятся крупнее, а цветки на них образуются больших размеров. Цветет с апреля до конца сентября. Для зимовки желательно прохладное помещение, при этом период роста начинается рано — уже в феврале. Черенки укореняются легко. Этот сорт очень восприимчив к мучнистой росе.

2. 6 Чайно-гибридные розы

Ла Франс — очень ароматная роза. Цветки крупные, сильно махровые, долго держатся не осыпаясь. Листья светло-зеленые, крупные, округлой формы. Эти розы хорошо зимуют в теплом помещении, а весной и летом не любит холода, поэтому если растение вынесено в сад или на балкон, в холодные дни и ночи горшок с розами заносят в теплое помещение. Этот сорт восприимчив к мучнистой росе.

Августа Виктория — нежный сорт, плохо переносящий температурные колебания. Цветет с апреля по сентябрь белыми, с зеленоватым оттенком или белыми с кремовым оттенком цветками. Лепестки у цветков загнуты в треугольной форме. Цветение легкое и обильное. Предпочитает прохладную перезимовку до конца марта, если эту розу раньше занести в теплое помещение, то она начинает болеть. Восприимчива к мучнистой росе.

Офелия — красивая роза, которую можно отличить по строению листовой пластинки — ее поверхность испещрена листовыми прожилками и от этого неровная. Примечательно то, что полумахровые цветки этой розы в бутоне имеют оттенки от темно-рыжего, почти коричневого, коричневато-красного, до розово-абрикосового.

После того, как бутон распустится, окраска держится в течении дня, а затем утрачивается и цветок становиться почти белым. Цветки не долговечны. Хороша Офелия тем, что неприхотлива, зацветает рано весной, цветет обильно все лето. Зимовка предпочтительна прохладная. Устойчива к мучнистой росе.

Баттерфляй — сорт родственный Офелии, отличается тем, что цветки большей махровости, дольше держаться и дольше не выгорают.

Жюль Буше — махровая крупная роза, цветки кремового цвета, очень душистые. Листья крупные, темно-зеленые с коричневым оттенком. Высокий куст. Устойчива к мучнистой росе, хорошо зимует даже в теплых помещениях.

2. 7 Ремонтантные розы

Крупные растения, пригодны для выращивания как комнатные растения, только если обеспечить им холодную перезимовку (при 5°C). Укореняются черенки ремонтантных роз очень плохо, поэтому, большие любители прививают их на шиповник. Если предоставить этим розам простор и холодную зимовку, то можно получить на редкость красивые экземпляры.

Генрих Мюнх — цветет редкими (2−3 штуки) розовыми цветками.

Ульрих Бруннер — цветет ароматными крупными цветками, темно-вишневого цвета. Цветет обильно все лето.

Карл Дружки — цветет крупными, со слабым запахом белыми цветками, которые в бутоне имеют розовый оттенок.

2. 8 Чайные розы

Маршал Ниэль — редкой красоты темно-желтые цветки с легким ароматом. Листья крупные, светло-зеленые не зазубренные по краям. Молодые побеги коричневато-красные. Крупный куст. Эта роза очень колюча — множество шипов не только на стеблях, но и на обратной стороне листа мелкие иголочки.

Не переносит весной и летом холодной ветреной погоды на улице, но зимовка должна быть только в холодном помещении (максимум 10°C). Черенки трудно укореняются, восприимчива к мучнистой росе.

Мадам Фалько — обильно цветет розовыми душистыми цветками, легко укореняется. Листья не крупные, нежные, очень восприимчивы к мучнистой росе. Зимует в прохладных условиях.

3. Размножение роз

Известно несколько способов размножения роз: семенами (дикорастущие виды, некоторые парковые розы, в селекционной работе, при выращивании подвоя) и вегетативно — делением кустов, корневыми отпрысками, отводками, черенками, прививкой. Один из самых популярных способов — окулировка.

Для получения подвоя собирают плоды шиповника, растущего в данной местности: шиповник обыкновенный (собачий), роза коричная, шиповник мелколистный (роза многошиповая).

Шиповник обыкновенный — один из самых распространенных подвоев. Кустарник до 2 метров высоты. Ветви его усажены серповидно-изогнутыми шипами. Листья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 5−7 листочков, зубчатые, сверху ярко-зеленые, снизу светлые, с обеих сторон голые. Цветки от бледно- до темно-розовых, крупные. Плоды яйцевидные, крупные, красные. Шиповник обыкновенный — засухоустойчивый, светолюбивый, морозостойкий вид. Размножается семенами и корневыми отпрысками.

Роза коричная — кустарник до 1,5 метра высотой. Побеги буровато-красные, усаженные различными по величине и форме шипами. Шипы бывают крупные расширенные к основанию, и мелкие, игловидные. Листья очередные, сложные, состоящие из 5−7 продолговато овальных листочков, сизо-зеленых сверху и серых, опушенных снизу. Цветки розовые, крупные. Плоды шаровидные, красные. Предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы, но растет на более сухих. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Недостаток розы коричной, как подвоя для садовых роз, в том, что она обильно образует корневые отпрыски.

Шиповник мелколистный, роза многошиповая — кустарник до 2 метров с побегами, обильно покрытыми разнородными шипами. Листья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 7−9 (иногда 11) листочков. Цветки белые, с желтым или розовым оттенком. Плоды шарообразные, черновато-красные или черные. Вид морозостойкий, хорошо растет на известковых почвах. Размножается семенами. Заслуживает внимания как подвой для окулировки садовых роз.

Для выращивания подвоев плоды шиповника собирают в фазе побурения кожицы, такие семена можно сеять сразу же. Семена из зрелых (красных) плодов предварительно стратифицируют: смешивают с крупнозернистым песком (1: 1), немного увлажняют и помещают в подвал до осени следующего года, когда их можно будет сеять.

Бороздки готовят глубиной 3−4 см и шириной 8−10 см. Семена сеют из расчета 100−200 штук на погонный метр. На тяжелых почвах их заделывают смесью перегноя с торфом или песком. Весной образующуюся на поверхности земли корку осторожно разрушают легкими граблями. После первых осенних заморозков сеянцы шиповника выкапывают и сортируют по толщине корневой шейки: 8−10 мм — I сорт, 6−7 мм — II, 3−5 мм — III.

Надземную часть укорачивают на 8−10 см. Корни подрезают до 18−20 см, обмакивают в глинно-торфяную болтушку, связывают в пучки и складывают на хранение в подвал до весны, пересыпая увлажненными опилками. В районах, где зимой почва промерзает неглубоко, их высаживают в грунт под лопату по шнурку. Шиповник при этом окучивают. Растения высаживают на расстоянии 15−20 см друг от друга рядами, между которыми 60 см. В течение лета выпалывают сорняки, проводят опрыскивание от вредителей и болезней. К окулировке приступают, когда подвой достигнет толщины 6−8 мм и срезают первые черенки привоя, то есть когда цветок розы увянет.

При ранней окулировке (июль — начало августа) можно использовать цветущие, менее зрелые побеги. Листовые пластинки на них удаляют, оставив черешки длиной 0,5−1 см. Перед окулировкой надземную часть шиповника укорачивают на 1/3 и разокучивают его, чтобы открыть корневую шейку на 4−5 см. Затем ее протирают мягкой тряпочкой от налипшей почвы. На шейке выбирают ровный, гладкий участок, делают Т-образный разрез и отодвигают края коры ножом, стараясь не повредить камбиальный слой.

Взяв черенок в левую руку, круговым движением на 1 см ниже глазка и на 1,5 см выше горизонтально подрезают кору (рис. 1). Затем делают сверху вниз 2 надреза так, чтобы они пересекались под глазком (рис. 2) и кончиком ножа сбоку легким движением отделяют щиток от черенка (рис. 3). Его вставляют в Т-образный разрез и завязывают полиэтиленовой лентой (18×1 см) или лыком. Заокулированный шиповник не окучивают. Привитые глазки необходимо закалять. Для этого через 12−14 дней после окулировки снимают обвязку и оставляют так до первых заморозков. В районах с мягкими зимами с наступлением холодов кустики засыпают землей на 10~ 12 см. Весной шиповник срезают над глазком, замазывают пластилином срез и не окучивают. Там, где бывают сильные, продолжительные морозы или частые оттепели, растения лучше выкопать и хранить в подвале при температуре О… +2 °С. Весной повязку с них снимают и высаживают в грунт. После того, как куст приживется и побеги отрастут на 15−20 см, их также срезают над самым глазком (без шипа), а место среза замазывают пластилином. В тех местах, где розы осенью не выкапывают, для формирования куста окулянт прищипывают над 2−3-м листом. При весенней посадке растений прищипку не делают. В течение лета необходимо постоянно удалять появляющуюся поросль шиповника. Ее вырезают на кольцо, осторожно разгребая около растения почву.

Подросшие однолетние саженцы роз осенью выкапывают. У них удаляют шипы, укорачивают на 10−15 см побеги и подрезают поврежденные корни. После этого растения хранят до весны в прикопе на участке или в подвале, переслаивая увлажненными опилками или песком.

4. Выращивание роз

Чтобы вырастить хорошо развитый, обильно и продолжительно цветущий куст розы и получить срез высокого качества, необходимо соблюдать определенные правила: правильно подобрать участок для посадки, посадить саженец, провести подкормку, полив, рыхление, вовремя укрыть розы на зиму и открыть весной, проводить необходимую обрезку, своевременно принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями.

4. 1 Выбор участка

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Участок должен быть хорошо освещен. Розы, растущие на солнце, быстрее формируются, дают больше цветов. В тени они растут медленно, образуя длинные и тонкие побеги, слабо цветут, поражаются болезнями и вредителями.

Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают влагу и питание.

Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Там розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а почва во время заморозков больше промерзает.

Для роз подходят теплые участки с небольшим уклоном (8−10 град.) к югу, юго-западу или юго-востоку. Пригодны и ровные или слегка холмистые участки. Можно выращивать розы на участке, который имеет вид амфитеатра с южной ориентацией.

Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных и плохо дренированных участках розы выпревают.

Нежелательны для роз возвышенные места, где сильные ветры могут раскачать и повредить кусты и штамбы, усилить иссушение почвы и листьев. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями. Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80−120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м.

Хорошо растут розы и на черноземах. А вот легкие песчаные и супесчаные почвы для них менее желательны, так как зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требуют улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф.

При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность задерживает развитие корневой системы и ведет к гибели растения, при этом задерживается и вызревание побегов.

Большое значение для роз имеет кислотность почвы. Почва для роз предпочтительна слабокислая (рН 6,0 — 6,5). Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расщелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

4. 2 Размещение роз на участке

При оформлении участка важно не только правильно выбрать место, но и подобрать такие сорта роз, которые украсят сад, и будут радовать вас, создавая определенное настроение, разнообразием окрасок и форм цветка, обилием и продолжительным цветением, а также приятным и целебным ароматом.

Розы высаживают рядами, группами и одиночно. Размещение и густота посадки зависят от сорта и формы куста. Лучше всего их размещать в 2−3 ряда, чтобы было удобно ухаживать и укрывать их на зиму. Растения высаживают так, чтобы со временем кроны их сомкнулись, создав сплошную массу из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие розы флорибунда, чайно-гибридные и полиантовые лучше сажать на расстоянии 35−60 см друг от друга, ремонтантные розы — на расстоянии 60−100 см, шрабы и полуплетистые — на расстоянии 1 — 1,2 м. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1−2 м у опор — арок, пергол, специальных решеток — или одиночно у крыльца или беседки. Хороши они и у ограды. Плетистые розы могут прикрыть не очень декоративный забор или иное ограждение и сделать его оригинальным и необыкновенно красивым, особенно во время цветения, а также благодаря многочисленным шипам на побегах и в какой-то мере неприступным. Миниатюрные розы хорошо смотрятся на переднем плане участка или в бордюре при посадке в зависимости от сорта на расстоянии 15−25 см друг от друга. Почвопокровные розы обычно высаживают, если необходимо озеленить трудные для обработки части участка, декорировать склоны или крупные камни. Сажают их в зависимости от ширины куста на расстоянии 80 см и более друг от друга.

Вблизи скамеек или мест отдыха, у дорожек хороши обычные штамбы из роз чайно-гибридных и флорибунда, высаженные на расстоянии 1,2 м, или плакучие, так называемые каскадные штамбы из плетистых и почвопокровных роз, растущие на расстоянии 1,8 м. Привитые на штамбы сорта должны обладать сильным приятным ароматом, иметь бутоны и цветки красивой, изысканной формы и окраски.

Размещение сада из роз на приусадебном участке зависит от вкуса и творческого замысла его хозяина.

Перголу или решетку можно использовать не только для поддержки вьющихся роз, но и для раздела садового пространства на отдельные участки или для того, чтобы закрыть или задекорировать какие-то хозяйственные уголки, а также для создания зон отдыха. Ограждением могут служить большие кусты роз.

Следует выбирать молодые 2−3-летние саженцы, так как старые кусты приживаются плохо. Привитые розы такого возраста имеют мощную корневую систему подвоя, которая придает растению зимостойкость и жизненную силу.

Розы на собственных корнях выглядят слабее: двухлетний саженец по развитию корневой системы соответствует однолетнему привитому Первые два года они наращивают корневую систему, поэтому часто погибают от неблагоприятных условий, особенно в течение первой зимы. Для образования хорошей корневой системы, розы на собственных корнях нуждаются в более тщательном уходе. Однако они имеют и некоторые преимущества: при их выращивании исключается свойственный привитым розам трудоемкий процесс постоянной вырезки отрастающей дикой корневой поросли от подвоя. При выращивании в закрытом грунте они практически не имеют периода покоя и цветут круглый год.

При сильном обмерзании куста в открытом грунте для его выживания достаточно одной сохранившейся живой почки на подземной части.

Существует мнение, что они более солеустойчивы и цветут при засоленности почвы до 3 г/л и рН 7,5−8,0.

Кроме того, имея поверхностную корневую систему, они требуют небольшой слой дренированного субстрата (слой высотой 40−50 см).

В качестве корнесобственных в основном высаживают некоторые парковые и плетистые розы, потому что сорта остальных групп роз, особенно чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, полиантовых и ремонтантных, в средней полосе лучше цветут и более зимостойки, если они привиты на подвой.

4. 3 Подготовка почвы

Состояние посаженой розы зависит от качества подготовленной почвы. Нельзя высаживать саженцы роз на старое место, так как почва там истощена и заражена различными вредителями и возбудителями заболеваний. Молодые кусты чувствуют себя там плохо, болеют и часто гибнут. На таком участке слой почвы удаляют на глубину 50−70 см и насыпают свежий. Почва должна содержать удобрения — навоз и минеральные добавки. Глубина питательного слоя почвы для привитых роз должна быть до 70 см, а для корнесобственных не менее 50 см.

Для посадки саженцев выкапывают траншеи или ямы шириной 45−50 см, дно которых рыхлят вилами и вносят перепревший навоз, садовый компост или торф. Затем насыпают слой садовой земли, очищенной от сорняков, который перемешивают с нижним слоем, а затем добавляют специально подготовленную землю с торфокомпостом, перепревшим навозом и минеральными удобрениями.

Состав почвенной смеси: 2 ведра садовой земли, 1 ведро перепревшего навоза, 1 ведро торфа, 1 пли 2 ведра песка в глинистую почву. 1 или 2 ведра глинистой почвы в песчаную, 2 стакана костной муки, 1−2 горстки суперфосфата. Можно добавить 1−2 стакана доломитовой муки.

Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют ямы.

Если почва на участке насыпная и плодородная, то следует сделать двойную перекопку участка для того, чтобы слой почвы стал воздухопроницаемым.

Для одиночных посадок делают ямы 50×50×50 см, а для групповых готовят почву по всей площади клумбы или рабатки, вынув сначала на 25 см (1 штык лопаты) верхний слой почвы и отложив его в сторону, а затем следующий слой (на 1 штык лопаты) или удаляют совсем, или смешивают с первым.

Далее почву готовят, как описано выше, и в конце удобренную землю перемешивают с отложенным верхним слоем и поливают.

Почву лучше всего готовить с осени, если посадка будет производиться весной, но можно и за месяц до посадки.

4. 4 Посадка роз

роза выращивание размножение вредитель

Сроки посадки определяются климатическими условиями. В средней полосе сажать розы можно осенью и весной. При весенней посадке растения быстро идут в рост, дают новые побеги и листья часто в ущерб еще не успевшей развиться корневой системе. В результате они отстают в росте на две недели и нуждаются в повышенном внимании.

Наилучшее время для посадки роз с обнаженной корневой системой в Подмосковье — осень, с 1 сентября до 10 октября, до наступления постоянных заморозков.

Растения осенней посадки требуют укрытия на зиму, но развиваются активнее весенних, так как уже через 10−12 дней после посадки у роз образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов успевают закалиться и окраситься в бурый цвет. Такие растения хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии и весной у них активно развиваются корневая и надземная часть, вследствие чего формируется сильный, хорошо развитый куст. Цветут они одновременно с кустами, уже имевшимися в насаждениях.

Однако в местностях с суровыми зимами розы лучше высаживать весной.

Оптимальное время для посадки роз весной в средней полосе России — с 20 апреля до 20 мая, когда почва прогреется до 8−10єC.

Розы на собственных корнях лучше высаживать весной, когда минует опасность заморозков. Осенью высаживать их нецелесообразно, так как у растения не успевает развиться достаточная корневая система и зимой оно может погибнуть.

Корнесобственные розы из теплиц и горшечные розы высаживают только весной, предварительно в течение 2 недель закаливая их в полутени на открытом воздухе. Побеги у них перед посадкой подрезают, так как иногда от смены места и температуры нежные побеги увядают, листья желтеют и опадают.

Опавшие листья следует убрать, растение полить, а побеги обработать раствором гумата натрия. При посадке стараются не разрушить земляной ком, чтобы не повредить корни. Растение устанавливают в центр ямы на почвенную смесь так, чтобы поверхность земляного кома совпадала с уровнем почвы. Яму заполняют почвенной смесью и хорошо приминают. Затем обильно поливают и обязательно в течение недели защищают растение от прямых солнечных лучей.

Розы, растущие в пластмассовых контейнерах и пакетах, можно высаживать с мая до августа. Перед посадкой растение следует обильно полить водой, на дно ямы насыпать почвенную смесь, установить пакет или контейнер с розой, осторожно разрезать стенку и снять, стараясь не разрушить земляной ком. Пространство между комом и стенками ямы заполняют почвенной смесью. Затем растение обильно поливают.

Плетистые розы высаживают поглубже. Их плети обрезают на высоте 30−35 см, корни слегка укорачивают, стараясь таким способом привести в соответствие надземную и подземную части растения. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. При посадке обязательно предусмотрите место для укладывания плетей при укрытии на зиму. Корни в яме располагают так, чтобы они были размещены в сторону от опоры, а само растение слегка наклонено к ней. Если плетистые розы будут расти у стены, то шпалеру или решетку на которой закреплены их плети, надо установить на расстоянии 10 см от стены. Это обеспечит хорошую вентиляцию, да и побеги растения будет удобно подвязывать.

Штамбовые розы высаживают только весной, когда почва прогреется до 10 град. С. При совместных посадках их высаживают раньше кустовых и обязательно учитывают, в какую сторону осенью будет укладываться штамб при укрытии роз на зиму. В отличие от кустовых роз штамбовые розы сажают без заглубления. В яме закрепляют колышек для поддержки стволика штамба, верх которого должен быть строго под кроной, ниже места прививки на 2 см. Колышек диаметром 2,5−4 см вбивают в почву на глубину 50−60 см и на расстоянии 10 см от стволика штамба. Стволик штамба подвязывают к колышку в 2−3 местах шпагатом петлями в виде восьмерки: у кроны, в середине стволика и почти у самой земли. В местах крепления стволик обвязывают лентой из мешковины, чтобы избежать травмы коры. Если штамб не привязывать, он может сломаться под тяжестью кроны или наклониться так, что развитие побегов пойдет наклонно и крона приобретет несимметричную форму.

5. Болезни и вредители роз

Надо сказать, многие болезни поражают в первую очередь молодые и ослабленные растения, растения за которыми не внимательно и не правильно ухаживают.

5. 1 Болезни роз

Мучнистая роса (возбудитель грибы рода Oidium, Sphaeroteca, Microsphaera и т. д.) — распространенное грибковое заболевание. Это заболевание не только ослабляет и угнетает растение, но и часто приводит к гибели. Проявляется в характерном белом (похожим на муку) налете на листьях, преимущественно на верхней их стороне, затем на стеблях и бутонах. Способствует заболеванию плохо проветриваемое помещение, избыточное удобрение и скученность растений.

Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение обрабатывается фундазолом.

Ложная мучнистая роса (возбудитель грибы рода Peronospora, Plasmoparma) и т. д.) — легко спутать с предыдущим заболеванием. Отличие в том, что при ложной мучнистой росе белым пушистым налетом из спор грибов покрывается в основном нижняя сторона листа. А на верхней стороне листьев можно увидеть светлые или желтоватые пятна. Ложная мучнистая роса распространяется в первую очередь по мокрым листьям.

Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение обрабатывается фунгицидом, причем каждый раз лучше обрабатывать растения разными фунгицидами, что бы исключить возникновение резистентности (привыкания) грибов к препарату.

Пятнистости — заболевание, имеющее как грибковую, так и бактериальную природу. При этом на листьях растения появляются коричневые мокнущие пятна, которые с распространением болезни растут в размерах, сливаются и поражают весь лист целиком. У роз это заболевание чаще проявляется во второй половине вегетации, способствует этому повышенная влажность.

Меры борьбы. Удаление и сжигание пораженных листьев и побегов. Опрыскивание фундазолом, топсином, уменьшение полива и прекращение опрыскивания до выздоровления.

Ржавчина роз — при этом заболевании образуются пустулы, которые могут быть совершенно разного цвета — от рыжего или оранжевого до темно-бурого. На верхней стороне листа со временем появляются рыжеватые пятна

Меры борьбы. Как можно раньше удалить все подозрительные листья. Опрыскивание фунгицидами может не дать результатов. Важно провести профилактику, состоящую главным образом в правильном уходе за растениями и созданием оптимальных условий для их роста. Ржавчине роз способствует содержание в плохо проветриваемом помещении, при повышенной влажности и высокой температуре воздуха.

5. 2 Вредители роз

Розанная тля — вредитель, поражающий и листья и бутоны. Побеги и листья скручиваются, покрываются липкими выделениями тлей, на которых поселяется сажистый гриб. Выглядит все это так, как будто на растении перхоть, цветы деформированы. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются выделениями. Особенно опасны тли весной, поражая кончики молодых побегов.

Меры борьбы. При не значительном поражении розы обрабатываются 2−3 раза мыльным раствором, при сильном поражении инсектицидом — актелликом (20 капель на 1 литр воды).

Паутинный клещ — вредитель, появлению которого способствует слишком сухой и теплый воздух в помещении, скученность растений. Клещ поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах и бутонах. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают.

Меры борьбы. Повысить влажность в помещении, обмыть растения от паутины.

Трипс — главным фактором, способствующим размножению трипсов, является высокая температура и низкая влажность воздуха. В комнатных условиях трипс может вредить розам круглый год, но особенно в весенне-летний период.

Повреждаются главным образом листья. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.

Кроме того, трипсы загрязняют растение своими липкими черными выделениями, на которых поселяется сажистый грибок.

Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).

Заключение

В данной работе были рассмотрены популярные сорта роз, способы выращивания, а также коротко болезни и вредители роз и меры по борьбе с ними. Не смотря на то, что данные способы крайне популярны как среди любителе, так и среди профессионалов их нельзя считать исчерпывающими. Поэтому работа ученых и эксперименты любителей продолжаются. Постоянно совершенствуются технологии и выводятся новые сорта и формы.

Роза, как объект может быть широко применена и в педагогической практике. Это растение хорошо известно ученикам и является одним из типичных представителей семейства. К тому же не составляет никакого труда выращивать розу в комнатных условиях и производить демонстрацию на живом препарате. Это разнообразит учебный процесс и позволит ученикам составить более полное представление о растении и природе в целом.

Использованная литература

1. Дж. Мэтток. Энциклопедия по выращиванию роз. — АРТ-Родник, 2003.

2. Жизнь растений. Том 5. — Москва, 1989.

3. Д. Хессайон. Все о розах. — Кладезь, 1996.

4. З. Клименко. Секреты выращивания роз. — Рипол-классик, 2000.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой