Дизайн проект трех комнатной квартиры в Скандинавском стиле

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

Введение

Глава I. Творческая часть

1.1 Скандинавский стиль

1.2 Ключевые особенности

1.3 Мебель

Глава II. Технологическая часть

2.1 Порядок проведения ремонта квартиры

2.2 Работа с заказчиком

2.3 Укладка кафеля

2.4 Облицовка полов

2.5 Облицовка стен

2.6 Теплый пол

2.6.1 Электрический теплый пол

2.7 Линолеум

2.7.1 Натуральный линолеум

2.7.3 Монтаж линолеума

2.8 Инструменты

2.8.1 Инструменты для подготовки поверхностей

2.8.2 Инструменты для измерения и проверки поверхностей

2.8.3 Инструменты для облицовочных работ

2.8.4 Приспособления для штукатурных и плиточных работ

2.8.5 Инструменты для малярных работ

2.8.6 Приспособления для малярных работ

2.8.7 Столики-стремянки и стремянки

Глава III. Экономическая часть

Глава IV. Охрана труда

4.1 Техника безопасности при работе с ручным инструментом

4.2 Техника безопасности при подготовке поверхностей

4.3 Техника безопасности при работе на высоте

Заключение

Глоссарий

Список используемой литературы

Введение

Современный интерьер часто минималистичен, строг и лаконичен. Он скуп на акценты и детали. В любом случае, современный стиль -- это совсем не то же самое, что стилизация, иллюстрирование или создание антуража. Стиль -- это движение души внутри настроения, которое, поскольку оно переживается здесь и сейчас, не может не быть современным.

Заданием для дипломной работы было следующее: выполнить дизайн проект трехкомнатной квартиры в Скандинавском стиле.

Проект предназначен для женщины 39 лет, ведущей активный образ жизни. В сфере её интересов — путешествия и спорт. При первой же встрече она сообщила, что видит свое будущее жилище удобным и просторным, а её эстетику — функциональной и современной. Также она высказала пожелания к перепланировке: кухню она хотела объединить с гостиной. Она сказала: «Главное чтобы в квартире была чистая, спокойная и естественная атмосфера».

Ее предпочтение в цвете: бежевый, коричневые тона, пастельные оттенки.

Пожелания заказчика: Женщина хотела бы объеденить гостиную и кухню, тем самым увеличить пространство. Установитьдополнительные источники освещения в виде точечных светильников, так же увеличить ванную комнату, за счет того, что вместо ванны будет установлена угловая душевая кабина.

Обсудив с заказчиком множество стилей, был выбран Скандинавский стиль.

скандинавский квартира плитка линолеум

Глава I. Творческая часть

1.1 Скандинавский стиль

Скандинавский стиль: История и характеристики стиля

Бескрайние снега, нестихающий холодный ветер и низкое свинцовое небо над головой, белая ночь летом и практически беспросветная темень зимой — скандинавская действительность не располагает к романтике. В основе быта местных жителей — радикальная практичность, зачастую продиктованная стремлением к самосохранению и выживанию в сложных условиях Севера.

Рис. 1

Архитектура Швеции, Финляндии и Норвегии крайне однообразна. Более 70% населения скандинавских стран живут в больших и основательно утепленных коттеджах, обшитых вагонкой и раскрашенных в яркие цвета. Поэтому практически каждый населенный пункт здесь больше напоминает богатый и ухоженный поселок, нежели город, каким его представляет себе среднестатистический европеец. Мегаполисов в скандинавских странах мало, и все они расположены в южной части полуострова. На севере царит добротный частный сектор, который и подарил миру скандинавский стиль интерьера и архитектуры.

История скандинавского интерьерного стиля началась более трехсот лет назад, в XVIII столетии, в период правления шведского короля Густава III. До этого скандинавы строили дома и делали мебель, практически полностью копируя модные во Франции, Италии и Англии классицизм и рококо и добавляя им национальный северный колорит.

Позднее ставший популярным в европейских странах ампир в Швеции принял домашний, совсем не дворцовый вид. Король Густав, правивший всего два десятилетия в конце XVIII века, успел стать законодателем моды: так называемый «густавианский стиль» был популярен в скандинавских странах вплоть до начала XX века и считается прямым предшественником современного стиля. Свойственная тем временам резная мебель с изогнутыми ножками по сей день является классикой. Хотя современность диктует свои законы, и интерьерная мода за триста лет претерпела значительные изменения.

Скандинавский стиль

Тип мебели, который сейчас называется скандинавским, возник в 20−30-е годы прошлого века и сразу получил признание на выставках в Европе, США и Канаде. Для него характерны тонкие изящные и легкие детали конструкций из многослойного дерева, в основном из бука и дуба. Их изготовление стало возможным за счет новой технологии получения лущеного шпона, запатентованной датскими дизайнерами. Конструкция мебели проста и функциональна, ее элементы составляют модульную систему и очень просты в сборке. В результате появилась легкая, гибкая мебель, удобная для складирования.

Для дизайнеров скандинавских стран характерно сочетание интереса к национальным традициям, когда прикладное искусство широко использовалось в быту, и поиск новых функциональных решений.

Рис. 2

А традиционная любовь к природным материалам, в первую очередь к дереву, сочетается со стремлением использовать новые технологии его обработки и новые материалы: хромированный металл, стекло, отделку плетеными деталями, декоративные ткани.

Скандинавские интерьеры отличает многообразие натурального дерева: пол, стены и даже иногда потолок. Деревянные доски пола, которые скоблили в старину, теперь отбеливают специальным образом. Стены из дерева покрывают тонким слоем полупрозрачной краски. В сочетании с деревянными поверхностями гармонируют стены или отдельные фрагменты стен из кирпича или натурального камня.

Общий колорит интерьеров -светлый, как бы акварельный, с большим количеством теплых тонов: желтого, молочно-белого, светлой терракоты. Видимо потому, что не хватает естественного солнечного света, тепла и ярких красок в природе, а темного времени суток в избытке, хочется обстановку своего дома насытить теплым и радостным цветом, создав ощущение яркого солнечного дня за окном.

Рис. 3

Для просторных комнат характерно небольшое количество мебели. Она, как правило, светлая, невысокая, простая по форме. Натуральное светлое дерево, светлые или яркие чехлы из ткани, контрастные подушки, светлые пушистые ковры на полу, а на открытой поверхности однотонных стен — живопись или фотографии в тонких рамах. Еще одна отличительная черта северных интерьеров — достаточно много зелени: живые растения в горшках на полу, на столах, подвешены на стенах.

Рис. 4

Особое внимание скандинавские дизайнеры уделяют свету. Конечно, предпочтение отдается естественному свету, поэтому шторы здесь, как правило, легкие и полупрозрачные. Поскольку естественного света на Севере мало, в интерьерах большое количество светильников, их оформление — это тоже одна из «визитных карточек» скандинавского дизайна. Дом наполнен светом: большие настольные лампы с тканевыми абажурами, торшеры, потолочные светильники разных форм и размеров, точечные, укрепленные на струне или металлическом каркасе — их много в доме и они могут быть выполнены в самом разном стиле. Красота и лаконичность форм, применение природных материалов, функциональность и комфорт — вот основные составляющие скандинавского дизайна, приобретающего все большую популярность.

В организации пространства обращают на себя внимание рациональность и лаконичность. Прямоугольные, достаточно просторные помещения, обставлены лишь самой необходимой мебелью. Вообще же, скандинавский стиль интерьера требует особой дисциплины, поскольку правильную организацию пространства очень легко нарушить любым небрежным действием.

Ключевые особенности

* Белые (или светлого тона) стены.

* Мебель из бледного дерева, например, березы, крашенная белой или бледной краской.

* Дерево, ламинат или белая глянцевая половая доска.

* Упрощенное оформление окон и струящиеся кисейные занавески, максимально пропуска­ющие свет.

* Ограниченная цветовая палитра — белый, его оттенки плюс такое же ограниченное количество оттенков красной вишни в качестве акцента.

* Яркое освещение и много источников света.

* Открытая планировка жилых помещений.

Цветовая гамма и текстиль в скандинавском интерьере

В «нордическом» интерьере превалирует, как правило, холодная гамма: белые, синие и голубые тона. Однако распространены и теплые оттенки — бежевые, молочные, янтарные, терракотовые.

Рис. 5

Активные цвета используются мало, в основном, в качестве акцентов. Цветовые акценты расставляются с помощью текстиля — яркие коврики в стиле пэчворк (лоскутное шитье), полосатые хлопковые дорожки и циновки, красочные пледы и подушки. В текстиле очень популярны всевозможные «клеточки» и «полосочки». В скандинавской комнате вы никогда не увидите тяжелые пышные портьеры — дефицит солнечного света и так велик, поэтому заслонять окна плотными тканями представляется крайне не рациональным. Декорируют же их с помощью легких длинных (в пол) штор, зачастую с крупным цветочным рисунком.

Правят балом пастельные оттенки — розовые, нежно зеленые, серые, оливковые, тона слоновой кости, цвет морской волны. Холодная пастельная гамма хорошо гармонирует с природным теплым оттенком натурального дерева, широко использующегося в северных интерьерах.

Чтобы избежать «холодности» помещения, крайне неуместной в условиях Севера, белые и небесно-голубые краски, используемые при оформлении интерьера, следует смешать с более мягкими и теплыми тонами, например цветами сливок или слоновой кости. Они обладают слабо уловимым желтым оттенком и помогут визуально «согреть» обстановку.

Рис. 6

Мебель

Прямые формы корпусной мебели из дерева, фанерованных ДСП и т. п. материалов продиктованы основной концепцией скандинавского стиля в оформлении интерьеров внутренних помещений. Разнообразные стенки, шкафы, полки, тумбы, столики, прихожие очень функциональны, имеют модульные системы, за счет светлых тонов визуально облегчают интерьер, наполняя его гармоничной симметрией линий. Мягкая мебель также имеет прямые и простые симметричные формы. Обивка используется как из прочных натуральных тканей, так и из кожи и замши. В основном дизайнеры предпочитают скрывать каркасные основания обивкой, что придает формам мягкой мебели законченную «правильность» линий и гармоничное сочетание с корпусной мебелью, имеющей однотипную структуру конструкций.

Вся мебель этого стиля -- из натурального дерева. Обычно это светлые лиственные породы, реже ель или сосна. Неокрашенное дерево, лишь слегка защищённое слоем прозрачного лака, выглядит очень естественно. Натуральность материала передаётся и форме предметов интерьера.

В наше время скандинавский стиль использует для создания интерьеров или строительства зданий. Как правило, люди степенные с нордическим складом характера предпочитают именно скандинавский стиль. Многие дизайн студии и бюро дизайнеров стремятся воплотить неповторимость скандинавского стиля сегодня в интерьерах современных домов и квартир.

Выбрав скандинавский стиль для оформления интерьера, Вы сможете прикоснуться к сущности скандинавских народов и природы этих мест. У этого стиля есть свой нордический характер.

Рис. 7

Свежий, милый, никакой вычурности -- этот стиль угодит и современному, и традиционному вкусу. Скандинавский стиль вобрал в себя такие черты как сдержанность и некоторую суровость, холодность и молчаливость, а также любовь и уважение к природе. Декорирование здесь почти отсутствует, но при этом в самобытности этому стилю не откажешь.

Очень важный нюанс, скандинавское направление не предполагает «искривленных» или фактурных стен, многоуровневых потолков, лучше всего поверхности отделывать однотонными обоями или простыми штукатурками свежих пастельных тонов. Часто стены (а иногда и потолок) обшивают цельными деревянными листами или вагонкой (узкими досками из натуральной древесины).

Такая отделка очень эффектна, кроме того, с помощью ее можно зрительно менять пропорции помещения. Доски, размещенные горизонтально, оптически делают небольшую комнату шире и длиннее. Вертикальное расположение «приподнимает» низкий потолок.

По мне ли этот стиль?

Скандинавский стиль идеален для вас, если вы:

находите стиль кантри привлекательным, но хочется чего-то более изысканного и необычного, и еще — простора

стремитесь ярким светом наполнить ваш дом

предпочитаете светлое дерево — бук, березу, и не любите более темное или совсем темное дерево

живете в доме, окнами на север

хотите иметь элегантный, но комфортный для семьи дом

Ни в коем случае, если хоть одно утверждение верно:

хороший ковер — это единственный вид пола, которому я позволю жить со мной в одном доме

следы грязных лап животных — это проблема

мне нужны разноцветные комнаты, иначе скучно

я люблю, когда в разных комнатах разное настроение

я считаю, что деревянный пол слишком неприветлив, стучит и скрипит под ногами

Кухня

Мебель из бледной березы или крашенная в белый цвет — это основа обычной скандинавской кухни, девиз которой — светлее и просторнее. Но и цветная мебель позволит достичь того же эффекта главное, не отступать от колористической палитры.

Слагаемые кухни

белая мебель — подберите фасады с минимумом деталей, например, совсем гладкие или типа плотничных дверей, с круглыми ручками того же цвета или серебристыми

встроенные потолочные софиты

ткани в клетку или полоску римские шторы, столовое белье, чехлы и покровы для мебели

полы из натурального дерева или ламината бледного оттенка; такую поверхность пола мыть легко и она прекрасно отражает свет

встраиваемые под общую столешницу плиты, лучше белого, сливочного или даже бледно-голубого цвета

полки для «открытого доступа»

Ванная

Скандинавы, изобретатели сауны, любят супергигиеничные ванные с автоматами для ежедневной промывки и паровой дезинфекции. Они предпочитают современные интерьеры, где ведущая роль отводится натуральному дереву и практичному кафелю.

Рис. 8

Многие скандинавы были бы вполне счастливы, пожертвовать ванной ради просторной мощной душевой кабины, поскольку считают более гигиеничным мыться в проточной воде, чем сидя в лохани. И, действительно, для скандинавов, а для шведов — особенно, оборудовать в собственном доме личную сауну — вполне обычное дело. Чистое, незагроможденное помещение с множеством продуманных мест для хранения вещей — вот и все, что нужно в итоге. Взаимодействие встроенной и автономной мебели помогает поддерживать порядок, а зеркала и галогенные софиты обеспечивают много света. Для более современного имиджа подберите сантехнику лаконичного дизайна, скажем, комплекте креплением к стене, и встроенную мебель. Кафельные полы и стены — лучше целиком белые — будут наиболее аутентичны стилю.

Глава II. Технологическая часть

2.1 Порядок проведения ремонта квартиры

При проведении ремонта возникает вопрос с чего начать?

Прежде всего, в новой квартире следует немного пожить. Это связано с тем, что Вы более ясно будете знать, что и где из мебели должно стоять, и что нужно сделать, чтобы добиться комфорта. Не забывайте про то, что в квартире есть такие вещи как пылесос, швейная машинка, банки с вареньем, все это нужно где-то хранить (здесь надо вспомнить все негабаритные предметы) а, следовательно, для них надо делать, или покупать шкафы.

Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры. Замерим размеры каждой из комнат, а затем, возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем комнату в масштабе (вид сверху) вместе с дверями и окнами. Не забывайте про ширину проходов к дверям, не оставляйте их слишком узкими.

Далее следует определиться с дизайном. Это уже относится к вкусу каждого хозяина, а затем определиться, что вы хотите сделать и в какую сумму уложиться. Исходя из этого, можно присматривать в магазинах нужные материалы.

С чего начать? Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно. К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором. Ванную комнату и туалет следует делать самым первым делом. Установить сантехнику и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.

1. Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ-плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос…, а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

2. Остекление необходимо сделать сразу, так как в последствии нельзя допускать появления грязи и пыли, а во время малярных работ вообще запрещается открывать окна (недопустимы большие перепады температур и влажности). После установки окон и подоконников их необходимо сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, а подоконники накрыть оргалитом, чтобы не поцарапать.

Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

3. После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. В зависимости от вида выбранного напольного покрытия и состояния подполья, осуществляют по устройству стяжки пола. Кроме того, если вы запланировали «теплые полы», например, в кухне или в ванной, то под стяжку необходимо еще залить слой современного теплогидроизолирующего материала типа «Пенофол», а в комнатах под паркет, линолеум и пр. для тепло-и звукоизоляции нужно положить фанеру, приклеив ее к той же бетонной стяжке, закрепляя для прочности дюбелями. Теплый электрический пол устанавливается в прихожей и в ванной комнате.

Стяжку можно выполнить различными материалами — от обычной кладочной цементно-песчаной смеси, до самовыравнивающихся полов. Простая смесь гораздо дешевле, но ее гораздо труднее выровнять по горизонту. Она долго сохнет — только спустя 40 дней можно приступать к следующему этапу работ. Наливные самовыравнивающиеся полы — дорогой, но очень технологичный материал. Выравнивание происходит почти автоматически, то есть жидкий раствор смеси растекается и обеспечивает горизонтальную поверхность. Время ее окончательного высыхания 15 дней.

Линолеум укладывается во всех остальных комнатах кроме ванной комнаты.

Здесь все тоже зависит от выбранного покрытия. В большинстве случаев (если конечным покрытием не является плитка) стяжку покрывают битумной мастикой и кладут фанерные листы, притягивая их к полу саморезами. Чтобы фанера плотно прилегала, пол долго служил, не скрипели не вспучивался, один лист фанеры крепят на 30 — 50 саморезов. Фанера обеспечивает дополнительную тепло — и звукоизоляцию. Затем стелется линолеум. После завершения ее монтажа на стены можно клеить обои под покраску.

Приклеивание керамической плитки или керамического гранита дело достаточно легко решаемое с помощью специальных водостойких клеевых мастик.

После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

4. Дальше приступаем к замене дверей, подокоников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

5. Шпаклюем и белим потолок.

6. Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.

7. Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным что в розетке нет напряжения включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. Сверху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.

8. Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.

9. Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т. д.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.

Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

10. Расстановка мебели и генеральная уборка. Этот этап является заключительным в ремонте квартиры. Расставляем мебель, аксессуары.

Входим в прихожую, на полу уложен теплый электрический пол. Поверх теплого электрического пола, уложен линолеум. Стены окрашены водоэмульсионной краской светло бежевого цвета. Справа находится дверь в ванную комнату. Слева стоит шкаф для одежды кремового цвета, с зеркалом на двери. Прямо находится вход в гостинную.

Проходим в ванную комнату. Слева стоит раковина голубого цвета. Справа унитаз — так же голубого цвета. Прямо, по углам расположена угловая душевая кабина и тумбочка. Стены в ванной комнате выложены бежевой плиткой. Пол покрыт теплыми полами и плиткой светло бежевого цвета. На потолке установлены точечные светильники.

Водим в гостинную. Стены так же окрашены водоэмульсионной краской светло бежевого цвета. Пол покрыт темно коричневым линолеумом. По середине комнаты стоит угловой диван с коричневым узором, напротив которого стоит круглый стеклянный стол. Слева за диваном висит большое зеркало, практически во всю стену, которое зрительно увеличивает комнату. По бокам зеркала стоят 2 напольных цветка. Над зеркалом встроены в потолочную балку точечные светильники, которые при свете придают комнате розовый оттенок. Справа на стене висит плазменный телевизор, под которым стоит тумбочка коричневого цвета. Гостинная совмещена с кухней по перепланировке.

Кухня. Слева стоит барная стойка с узором коричневого цвета. Справа в углу у окна, на подиуме стоит круглый обеденный стол, за которым на полу расположены галогенные светильники синего цвета. За барной стойкой стоит кухонный гарнитур белого цвета.

Проходим в спальную комнату. Стены в комнате окрашены в кремовый цвет. Пол покрыт линолиумом светло коричневого цвета. Справа в углу стоит кровать, над которой висит картина. Слева находится рабочее место и шкафы для бумаг и одежды. Комнату разделяет балка на потолке, в которую встроены точечные светильники. Прямо находятся 2 окна.

2.2 Работа с заказчиком

Сначала был сделан обмер помещения. Потом сделала проект перепланировки с учетом требований заказчика. После согласования с заказчиком были разработаны эскизы всех помещений квартиры с расстановкой мебели и цветовым решением. По результатам была составлена смета стоимости проекта. После утверждения заказчиком эскизов и сметы приступили к воплощению проекта в реальность. Сначала сделали замеры и проведена разметка пола и стен в соответствии с планом реконструкции.

Был проведен демонтаж старых сантехнических конструкций и сделана в соответствии с планом реконструкции подводка канализации труб горячей и холодной воды.

После того как сделали разметку стен и приступили к установке профилей и возведению конструкций из гипсокартона. Эти работы были проведены с учетом следующих требований:

В местах, где шаг основных профилей нарушается инженерным оборудованием и технологическими сетями, необходимо применять дополнительные подвесы и основные профили.

Электрические провода пропускаются через изолированные вставками отверстия в стенках стоечных профилей перпендикулярно к ним. Не допускается проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса, во избежание повреждения шурупами при монтаже ГКЛ. Вывод проводки наружу следует производить через отверстия в обшивке, при этом монтажные коробки устанавливаются друг против друга со смещением не менее 1000 мм.

При расположении в перегородке осветительных приборов необходимо предусмотреть защиту элементов и конструкций перегородки от повышенного тепла, выделяемого встроенными светильниками.

В местах сопряжения облицовки с трубопроводами водоснабжения, парового и водяного отопления необходима установка гильзы из несгораемых материалов, обеспечивающей свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя. При групповом пропуске трубопроводов допускается устройство общего кожуха. Отметив на профиле ширину проема, острыми ножницами по металлу надрежьте полки до «подошвы» и согните концы под углом 90°. Прикрепите готовую перемычку на место саморезами через отогнутые «подошвы», затем вставьте в углы деревянные бруски (сечением по ширине ПН-профиля) и зафиксируйте их шурупами в месте сгиба профиля (с обеих сторон). Это обеспечит надежность конструкции.

Недооцениваемые и игнорируемые многими строителями и домашними умельцами работы по звукоизоляции стыков и примыканий каркасных конструкций -- серьезная ошибка, имеющая далеко идущие последствия.

Как правило, необходимость установки таких прокладок осознается уже после монтажа и обработки всех поверхностей, когда изменить что-либо не представляется возможным. Поэтому перегородки, опирающиеся на несущие конструкции перекрытия, во-первых, должны устанавливаться на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный раствор, цементные пасты и др.). В местах их примыкания к потолку (с зазором 10--15 мм) необходимо применение герметизирующего материала на всю глубину стыка. Примыкание перегородок к наружным и внутренним стенам должно решаться аналогично примыканию к потолку, а возникающие в процессе строительства щели и трещины устраняются конструктивными мерами и заделкой неотверждающимися герметиками и другими материалами на всю глубину. Во-вторых, для повышения изолирующих способностей перегородок необходимо, чтобы примыкание перегородки к полу и потолку осуществлялось не напрямую, а через упругий звукоизолирующий материал. Вот для чего нужно проклеивание уплотнительной лентой «подошвы» направляющего профиля, о котором не раз говорилось ранее. Звукопоглощающие материалы, которые являются «начинкой» каркасных перегородок, имеют волокнистое, зернистое или ячеистое строение и разделяются на группы по степени жесткости: мягкие, полужесткие, твердые. Мягкие звукопоглощающие материалы изготавливаются на основе минеральной ваты или стекловолокна.

Для возведения перегородки между санузлами можно использовать влагостойкий гипсокартон.

Так как в нашем интерьере мы для окраски стен используем много различных цветов и светлых оттенков то, была куплена белая акриловая краска и колер необходимых цветов.

После того как окрасили стены в выбранные цвета, дали краске высохнуть, после чего в соответствии эскизу был нанесен рисунок.

В ванной нам надо уложить напольный кафель. Плитку мы укладывали по следующей технологии:

2.3 Укладка кафеля

Перед укладкой кафеля поверхности тщательно обеспыливаем и грунтуем праймером или 15% эмульсией ПВА.

Работы выполняем согласно составленной ранее схеме укладки. Если предстоит облицовка пола и стен, то начинать следует с пола. (Рис. 3)

Кафель по проекту укладывается в ванной комнате.

2.4 Облицовка полов

Перед началом работ по укладке кафельной плитки на пол проверяем правильность схемы укладки. Для этого производится сухая верстка. То есть, на полу выкладываются два перпендикулярных ряда из плитки по осям. При этом между плитками вставляются крестики. Если план проработан хорошо, то нигде не будет узких подрезок. Напольная плитка режется тяжело, поэтому надо стремиться к тому, чтобы вдоль стен лежали полноразмерные плитки.

Следующим этапом является установка маячных плиток. Они нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют, начиная с самого высокого. На пол в местах установки маяков наносится клеевая смесь и разравнивается при помощи зубчатого шпателя. Затем укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям.

Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным по отношению к предыдущему маяку. Маячные плитки устанавливаются так, чтобы уровень перекрывал два соседних полностью, и добиваются примыкания его к плиткам без просветов по всей плоскости плитки. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки.

При прямой укладке кафельной плитки согласно плана укладки выбирают место первого укладываемого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать от дальней от входа стены. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на маленьких площадях). Выверяется положение краев двух крайних плиток ряда, и ставятся соответствующие отметки. По отметкам в пол вбиваются гвозди и натягивается крепкая нитка, она будет хорошим подспорьем для выравнивания края плиток.

При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза.

Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно обносится позже.

Затем начинается собственно укладка кафеля. На пол наносится шпателем клеевая масса и разравнивается соответствующей гребенкой. Потом укладывается плитка и пристукивается резиновой киянкой. Длинным уровнем контролируется ее высота относительно маяков, а коротким уровнем — положение плоскости плитки. Выступающие над плоскостью плитки осаживаются киянкой, а утопленные снимают, добавляют под них клей и ставят заново. По натянутой нитке выравнивается край плитки. После укладки нескольких плиток в швы между ними вставляются крестики. А плитки слегка сдавливают, постукивая киянкой с торца.

Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начиналась со второго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. А если начальным был первый ряд, то потом производят укладку двух — трех следующих рядов — так называемых захваток.

Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутой ниткой. Чтобы нитка была натянута правильно — от первой и последней плитки верстают всухую требуемое количество плиток перпендикулярно ряду и по краю последней вбивают гвозди. На них натягивают нитку. Затем на поверхность, которую можно облицевать за 10−15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте, правильность контролируется длинным уровнем, концы которого уложены на маяки. Систематически проверяют плоскость уложенной плитки по всем направлениям.

Осевшие плитки поднимают, снимая их и добавляя под них клей. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки, формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой. Еще стоит уделить внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, то они могут выступать. Тогда некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой.

После завершения захватки снимают излишки клея сбоку от нее. Натягивают шнур по новой и делают следующую захватку. В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, прикладывая его к торцу ряда.

А при диагональной укладке — нитка натягивается для каждого ряда. При этом обязательно надо следить совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки.

2.5 Облицовка стен

Плитку кладем в ванной комнате.

Начинают облицовку стен тоже с установки маяков. Операция идентична установке маяков на пол. Для облегчения работы можно натянуть нитку, которая отстоит от поверхности маяков на 4−5 мм. По ней будет удобно выравнивать плоскость кафеля.

Если пол выполнен без уклона, то начинать удобнее с нижнего ряда. Но часто возникает необходимость обеспечить примыкание одного из рядов к какой-либо горизонтальной поверхности нерезаным краем. Также встречаются случаи, когда пол имеет уклон или облицовка не достигает поверхности пола. В таких ситуациях применяются специальные приемы: начинают со второго ряда, под первый ряд на стену прибивают поддерживающую рейку или производится укладка части кафеля сверху вниз.

Перед началом облицовки производится проверка схемы укладки путем сухой версткой плитки. Облицовку первого ряда удобно начинать от середины стены к углу. Проводится вертикальная черта через середину стены, затем определяют серединой или краем должна примыкать плитка к этой черте.

Проще всего начинать облицовку от пола. На тыльную сторону плитки наносится клей и разравнивается гребенкой. Плитка прикладывается на положенное место и сильно прижимается к стене. Проверяется ее положение относительно маяков при помощи уровня. Затем под нижний край плитки подкладываются крестики плашмя и при помощи короткого уровня проверяется горизонтальность верхнего края плитки. Затем устанавливается следующая плитка и выравнивается относительно маяков и соседки. При помощи уровня проверяется горизонтальность верхнего края плиток. Если требуется немного приподнять одну из плиток, то это достигается клинышками, которые подставляются под плитку.

После выравнивания плиток по плоскости и высоте между ними вставляются крестики. Постоянно следует контролировать прямолинейность и горизонтальность верхнего края плиток. При облицовке стен очень важно следить за параллельностью поверхностей стены и плитки. Это позволит избежать переломов плоскости. Первый ряд лучше завершить по всему периметру помещения и только потом приступать к облицовке всей плоскости. При прохождении углов плитки одна из угловых плиток должна перекрывать другую, и между плитками должен быть шов. Это достигается подрезкой угловых плиток.

Если пол имеет наклон, то начинать следует с самого низкого уровня. При помощи сухой верстки определяют положение верхнего края нижней плитки. Уровнем и карандашом проводят строго горизонтальную линию по всему периметру, требующему облицовки. Затем по этой линии закрепляют ровные рейки.

При укладке плиток вместо поверхности пола используют верхний край рейки. Также производится начало работ в тех случаях, когда облицовка ведется не от пола.

При укладки плитки от какой-нибудь горизонтальной поверхности (от ванной и т. п.), ее используют в качестве опоры для плиток, не стоит только забывать подкладывать крестики под плитку. В местах, где требуется продолжить облицовку до пола, плитку укладывают сверху вниз. Чтобы она не сползала по стене, ее фиксируют при помощи пластилина под нижним краем. После завершения первого ряда делают установку нижнего ряда с подрезкой по месту. Положение плиток контролируют с помощью уровня относительно маяков и ранее уложенных плиток. В швы вставляются крестики и утапливаются на половину толщины плитки. Если плитка укладывается в разбежку, то крестики вставляются со всех сторон плитки. Между нижним краем плитки и полом должен оставаться шов.

После завершения нижних рядов переходят к облицовке всей плоскости. Клей удобнее наносить на стену, на площадь, которую можно облицевать за 10−15 минут. Постоянно производится контроль за плоскостью поверхности плиток уровнем и за прямолинейностью и горизонтальностью верхнего края плитки. Швы очищаются от избытков клея. В принципе, работа на стенах мало отличается от работы на полах.

2.6 Теплый пол

Особой популярностью в наше время обладает конструкция теплого полов жилищных условиях, к примеру, в спальной, детской или ванной комнате. Преимуществами таких полов в сравнении обыкновенных не стоит даже расписывать. Комфортность, уют, минимум обслуживаний.

Виды: электрический и водяной. Электрические начали использовать в странах Европы, где они уже обрели достаточную популярность, и уже, оттуда начали импортироваться в страны России.

2.6.1 Электрический теплый пол

Главной особенностью электрических теплых полов, является то, что после его установки вам необходимо будет постоянно платить за его эксплуатацию. Главным элементом электрических теплых полов является нагревающий кабель, который обладает достаточно большим сопротивлением электротоку. Нынешние электрические кабели обладают минимальным электромагнитным излучением. Нынешние кабели не оказывают негативного влияния на организм человека.

Но у них есть минус — это высокое потребление электроэнергии от 250 до 450 ватт ежечасно, кроме того, первые испытания электрических теплых полов вы сможете осуществить исключительно после полного высыхания стяжки, а это почти месяц. Наиболее экономичными являются водяные теплые полы.

Прежде чем начинать выбор теплого пола, нам нужно определиться с площадью обогрева. В нашем случае площадь обогрева составит 10 м. кв.

Далее определяемся с типом помещения, в нашем случае это прихожая и ванная комната. Если помещение относится к слабо отопляемым, то следует укладывать кабель повышенной мощности на 20 — 30% от номинальной мощности.

При установке электрических теплых полов важно соблюдать некоторые условия:

— использовать греющий кабель, строго по инструкции от фирмы производителя

— производить монтаж электрических кабелей должен специалист в этой области

— категорически запрещено повышать мощность, которая рекомендована производителями

— запрещено подвергать электрические кабели воздействию механики

— важно предусмотреть возможности автоматического обесточивания нагревательных кабелей

— запрещено проводить установочные работы с электронагревательными кабелями при температуре ниже -5 градусов.

2.7 Линолеум

Первые предшественники линолеума появились еще в XVII—XVIII вв. Но лишь в 1863 г. англичанин Фредерик Уолтон (Frederick Walton) запатентовал новое напольное покрытие, которое изготавливалось по оригинальной технологии. Льняное масло (linum oleum) и смолу варили с добавлением пробки, древесной муки и мела. Затем эту смесь раскатывали на джутовой ткани (мешковине). В результате получалось чрезвычайно прочное и устойчивое к воздействию открытого пламени покрытие, единственным недостатком которого был его неизменный коричневый цвет (вследствие применения специального испанского красителя). Впрочем, уже к концу позапрошлого века технологи научились изготавливать линолеум других цветов и даже наносить на его поверхность рисунок.

2.7.1 Натуральный линолеум

Производится из натурального сырья (состав со времен Уолтона практически не изменился). Абсолютно безопасен, прочен. В последнее десятилетие интерес к нему достиг апогея, поскольку появилось не только цветное, но и оригинально декорированное покрытие. Изготавливается без специальной основы или с основой из натуральной ткани, а также нетканых материалов. По сравнению с искусственным материалом относительно дорог — € 15−30 за 1 м2. Срок службы — до 10−15 лет.

Безусловным лидером по производству этого вида линолеума (около 60% от всей продукции на мировом рынке) является компания FORBO-LINOLEUM (Нидерланды). Коллекции Marmoleum и Artoleum, характеризующиеся не только отличными физико-механическими свойствами покрытия, но и чрезвычайно интересным дизайном, представлены и на российском рынке. Концептуальная и в высшей степени модная новинка — коллекция Marmoleum Meets Mendini, декор которой разработан знаменитым итальянским дизайнером Алессандро Мендини (Alessandro Mendini). Натуральный линолеум от концерна ARMSTRONG-DLW также обладает всеми свойственными этому материалу преимуществами. Он гигиеничен, легко чистится, не боится незатушенной сигареты, пригоден для полов с подогревом, исключительно устойчив к истиранию и воздействию масел, жиров и смол. Для ухода за ним используют специальные полимерные мастики, создающие полуматовый защитный слой. Укладку натурального линолеума лучше доверить профессионалам, поскольку этот процесс требует особых навыков.

Гомогенный или гетерогенный?

В зависимости от своей структуры, линолеум делится на гомогенный и гетерогенный. Гомогенный представляет собой однородный (гомогенный) материал без основы, вследствие чего он тонок, но при этом, именно благодаря своей цельной структуре, чрезвычайно прочен. Поскольку в таком покрытии рисунок сохраняется по всей толщине даже при сильном истирании поверхности, он уместен в зонах с повышенной проходимостью: в прихожей, в холлах, иногда в гостиной и на кухне.

Гетерогенный (неоднородный) материал состоит из нескольких слоев. Как правило, его структура (речь идет о ПВХ-линолеуме) включает:

* верхний защитный слой чистого ПВХ, прозрачный, износостойкий;

* декоративный (окрашенный) слой;

* холстовой слой ПВХ;

* гибкую и прочную основу-стекловолокно;

* нижний, вспененный слой ПВХ.

2.7.2 Монтаж линолеума

Это занятие не так сложно, как, например, укладка паркета. И все же самостоятельность в данном случае не всегда похвальна. Специалисты могут заметить нюансы, на которые вы просто не обратите внимания (повышенная влажность основы, недостаточно ровный пол и т. п.). Вот поэтому лучше не пренебрегать профессиональным советом, тем более что средства, сэкономленные на укладке, вам, возможно, придется потратить на… ее же переделку. Обычно производители предлагают подробную инструкцию по укладке того или иного вида линолеума. Но есть и общие правила, применимые для всех видов данного покрытия.

После того как выбрана определенная модель, и ее образец единогласно признан всеми домочадцами наиболее оригинальным и уместным по рисунку и цвету, наступает самый ответственный момент — расчет размеров. Здесь можно дать несколько достаточно простых советов:

* выбирайте максимальную ширину покрытия, чтобы обойтись без стыковочных швов;

* если линолеум декорирован рисунком, учитывайте раппорт, необходимый для подгонки рисунка;

* покупайте линолеум из одного рулона или из одной партии, чтобы возможное различие оттенков было минимальным.

Подготовка пола — следующий немаловажный этап. Основание под линолеум должно быть твердым, максимально ровным и сухим. Всевозможные трещины, вздутия, наплывы краски, выступающие шляпки гвоздей или остатки предыдущего покрытия должны быть убраны или заделаны. Трещины заливают эпоксидной смолой, неровности ликвидируют с помощью цементной стяжки или шпаклевки, причем после высыхания выравнивающего состава поверхность надо отшлифовать, а затем пропылесосить. Что делать, если ваш пол далек от идеала, да к тому же на нем остались старые покрытия?

Безвыходных положений не бывает. Отслужившее свой век ковровое покрытие полностью удаляют (благо пол под ним должен быть достаточно подготовленным к новой укладке). Паркет по мере возможности приводят в порядок: заменяют недостающие модули, зашпаклевывают щели и выбоины или обшивают ДСП. Керамическую плитку покрывают выравнивающей смесью. Старый линолеум желательно удалить, хотя иногда специалисты считают возможным приклеить новый слой сверху. Если вы укладываете линолеум на теплый пол, встроенная система отопления должна быть включена примерно за месяц до этого, а за сутки до укладки ее следует отключить. Монтаж покрытия производят двумя способами: с помощью клея и без него, но с использованием специального состава для сваривания швов.

Настилка линолеума без применения клея. Как мы уже говорили, раскрой и резку линолеума могут по вашей просьбе выполнить уже в магазине. Но можно сделать это и самостоятельно, используя линейку и специальные ножницы (или нож). С каждой стороны полотна желательно оставлять дополнительно по нескольку сантиметров и удалять излишки с таким расчетом, чтобы между стеной и краем покрытия оставалось около 5 мм. Рисунок выравнивают по одной из стен (как правило, движутся от входной двери). Если необходимо соединить два куска линолеума, сначала на двустороннем скотче закрепляют один, а затем укладывают другой таким образом, чтобы он перекрывал первый не менее чем на 50 мм, и подгоняют рисунок. Затем прорезают одновременно оба куска. Шов заполняют составом для холодной сварки и заклеивают на несколько часов лентой.

Настилка линолеума с использованием клея. После предварительной подготовки линолеума (раскроя и резки) специальный клей (ПВХ или дисперсионный универсальный) наносят на одну половину покрытия и далее действуют по инструкции. Обычно нужно выдержать около 10 минут до того, как прижимать полотно к полу. Точно так же поступают и со второй половиной. Через сутки после склеивания можно сваривать швы. Монтаж плинтусов производится после полного высыхания клея.

2.8 Инструменты

2.8.1 Инструменты для подготовки поверхностей

На рис. 11 представлены инструменты для подготовки поверхностей.

Стальной скребок применяют для очистки поверхности основания от потеков раствора и грязи.

Рисунок 11. Инструменты для подготовки поверхности: а — стальной скребок; б — скарпель; в — зубило; г — штукатурный молоток; д — бучарда; е — кувалда; ж — окамелок; з — металлическая щетка; и — щетка; к — нож штукатурный; л — ручные ножницы по металлу

Скарпель применяют для срубания неровностей с поверхности и нанесения насечек.

Зубило применяют для срубания неровностей с поверхности и нанесения насечек.

Штукатурный молоток применяют для срубания неровностей с поверхности основания, забивания и удаления гвоздей и других подсобных работ, также его применяют при работе с зубилом.

Бучарда — металлический молоток массой до 1,5 кг, имеющий на торцевых сторонах зубчики в виде усеченных пирамид. Бучарду применяют для нанесения насечек на бетонные поверхности.

Кувалду применяют для снятия больших выступов с поверхности основания.

Окамелок представляет собой кисть, которую применяют для смачивания водой поверхности основания, подсохшей штукатурки, мытья инструментов и других подсобных работ.

Металлическая щетка предназначена для очистки поверхности, прочистки швов кирпичной кладки.

Щетку применяют для очистки основания от пыли и грязи.

Нож штукатурный применяют для резки гипсокартонных листов, отрезания различных материалов и других подсобных работ.

Ручные ножницы по металлу применяют для резки металла, разрезания металлической сетки.

2.8.2 Инструменты для измерения и проверки поверхностей

На рис. 12 представлены инструменты для измерения и проверки отделываемых поверхностей.

Рисунок 12. Инструменты для измерения и проверки отделываемых поверхностей: а — метр складной; б — рулетка; в — разметочный шнур; г — отвес; д — угольник; е — строительный уровень; ж — водяной уровень; з — рейка-правило.

Метр складной применяют для линейных измерений.

Рулеткой производят линейные измерения.

Разметочный шнур (в корпусе) применяют для отбивки линий.

Отвес применяют для провешивания поверхности и проверки ее вертикальности.

Угольником размечают и проверяют прямые углы.

Строительный уровень используют для проверки вертикальности и горизонтальности поверхности.

Водяной уровень применяют для переноса отметки по горизонтали.

Рейку-правило используют для проверки ровности поверхности.

2.8.3 Инструменты для облицовочных работ

На рис. 13 представлены инструменты для облицовочных работ.

Рисунок 13. Инструменты для облицовочных работ: а — кельмы плиточные; б — киянка деревянная; в — киянка резиновая; г — причалки металлические с резинкой (плиточные уголки); д — молоточек плиточный; е — штырь; ж — стеклорез; з — кусачки прямые; и — кусачки «клюв попугая»; к — гладилка со сменными зубчатыми полотнами; л — зубчатый шпатель; м — терка резиновая; я — шпатель резиновый; о — рейкодержатель (зажим); 1 — штырь; 2 — лапка.

Кельмы плиточные применяют для нанесения и разравнивания раствора.

Киянки (деревянную и резиновую) используют для осаживания плитки.

Причалки металлические с резинкой (плиточные уголки) надевают на уголки крайних маячных плиток для контроля горизонтального шва при облицовке вертикальных поверхностей.

Молоточек плиточный применяют для выдалбливания отверстий в плитке.

Штырь применяют при провешивании поверхности перед ее облицовкой.

Стеклорезом разрезают керамическую плитку.

Кусачки прямые применяют для выборки прямоугольных отверстий.

Кусачки «клюв попугая» используют при выполнении круглых отверстий.

Гладилку со сменными зубчатыми полотнами используют для нанесения и разравнивания клея на поверхности.

Зубчатый шпатель применяют для разравнивания клея на поверхности.

Терку резиновую применяют для заполнения швов между плитками затирочной смесью.

Шпатель резиновый также применяют для заполнения швов между плитками затирочной смесью.

Рейкодержатель (зажим) применяют для прикрепления реек к поверхностям. Штырь 1 забивают в поверхность, а лапкой 2 прижимают рейку.

2.8.4 Приспособления для штукатурных и плиточных работ

На рис. 14 представлены приспособления для штукатурных и плиточных работ.

Рисунок 14. Приспособления для штукатурных и плиточных работ: а — шаблон; б — станок для резки плитки; в — зажим для плитки; г — крестик; д — растворный ящик; е — емкость (пластиковая) для раствора; ж — ведро; з — лопаты; и — сита; к — тачка.

Шаблон используют для сортировки плитки.

Станок для резки плитки помогает легко разметить и разрезать плитку любых размеров.

Зажим для плитки предназначен для закрепления плитки при выдалбливании круглых отверстий, что не позволяет плитке раскалываться во время ударов плиточного молоточка.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой