Исследование свойств косметического крема

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Химия


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Исследование свойств косметического крема

Введение

Потребители предъявляют к косметике все более высокие требования, растут и ожидания. Вчерашние шампуни должны были всего лишь мыть волосы и давать приятную пену. От сегодняшних требуется, чтобы они не только мыли, но и придавали волосам блеск, объем, укрепляли до самых кончиков и, желательно, еще останавливали выпадение волос. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и вылечивать различные кожные заболевания.

Желание потребителя — закон для производителя. Ныне на прилавках магазинов и в косметических салонах можно найти средства, для которых, если верить рекламе, практически нет ничего невозможного. Мечтаете избавиться от угрей? Вот вам средство для «проблемной кожи», которое восстановит баланс сальных желез, снимет воспаление и преградит путь бактериям. Хотите омолодить лицо без пластической операции? Вот последняя новинка — подтягивающая крем-маска. Считаете, что у вашей кожи нездоровый вид? Вот «умный» крем, который сам разберется, чего вашей коже не хватает, и исправит все неполадки. Поверить в эти чудеса трудно, однако не верить еще труднее, так как щедрые обещания преподносят нам под соусом последних научных открытий, которые якобы и сделали возможным создание косметических средств нового поколения.

Исходя из актуальности проблемы, тема реферата: «Исследование свойств косметического крема».

Объект исследования: косметика серий Oriflame, Avon, Чистая линия, Сто рецептов красоты.

Предмет исследования: свойства косметических кремов.

Цель: исследовать свойства косметических кремов различных серий и сопоставить полученные результаты с требованиями ГОСТа.

Задачи:

1) проанализировать литературу по данной теме;

2) изучить строение и функции кожи;

3) определить рН, ОВ потенциал, содержание глицерина в креме;

4) сравнить полученные результаты с требованиями ГОСТа;

5) дать некоторые рекомендации по использованию кремов.

1. Косметический крем — средство защиты и ухода за кожей

1.1 История

Для дам разгадка секрета вечной молодости всегда была тем же, чем для рыцарей — поиски чаши святого Грааля. Во времена, когда о «золотых нитях» и кремах с липосомами не знали даже ясновидицы, существовало множество доморощенных рецептов кремов и масок для лица. Иногда они даже составляли приданое невесты!

Порой состав «препаратов» был довольно экзотичен. Например, испытанным средством для подтяжек кожи считались белок яйца и квасцы, вываренные в настое роз до пастообразного состояния. Наносившаяся на лицо и шею паста не менее трех часов исправно выполняла функцию лифтинга. Другой рецепт молва приписывает королеве Елизавете: Ее Величество оберегала от морщин свой знаменитый высокий лоб и пухлые щечки при помощи смеси, в состав которой входили все те же яичные белки и квасцы, а также растертая в муку скорлупа, бура и белое маковое семя.

Невероятно популярна в конце XIX века была так называемая «телячья вода» (eau de veau). Для ее приготовления телячью ногу варили в четырех литрах речной воды, пока количество жидкости не уменьшалось вдвое. В бульон добавлялись 0,5 кг риса, 0,4 кг свежего сливочного масла, белки пяти яиц вместе со скорлупой мембранами, а также крошки черствого белого хлеба, размоченные в молоке. Затем в полученное варево вливались камфора и квасцы. Процеженная смесь считалась лучшим, что придумало человечество для снятия отеков, а также омолаживания кожи лица и шеи.

Колыбелью косметики считается Древний Египет. Там косметические средства были известны почти за 3000 лет до Рождества Христова. Египтянки красили волосы, смазывали тело благовонными мазями, подкрашивали кожу лица, делали маникюр и педикюр. В гробницах древних захоронений были обнаружены сосуды с мазями, различными благовониями, содержащие ладан, мирру, розовое и лавандовое масла (использовались для этих целей также и анис, кедр, кориандр, тмин, виноград и даже лук и чеснок), а также в больших количествах сосуды для хранения белил и румян. Дело в том, что в загробный мир полагалось брать семь сортов притираний и две краски для лица — черную и малахитовую.

В египетской гробнице был найден один из первых документов, содержащий перечень косметических советов. Это был рецепт-гигант, написанный 1500 лет до н.э. жрецами на папирусе длиной около 21 метра. Немецкий египтолог Георг Эберс в 1875 году приобрел его и затем опубликовал. Впоследствии этот документ получил название «Папирус Эберса». Он содержал ряд косметических рецептов (например, как разгладить морщины, покрасить волосы, усилить их рост и др.), в состав которых входили в основном растения.

Косметику широко применяли и в странах Древнего Востока. Сохранились сведения, что почти за 500 лет до н.э. женщины Ассирии натирали тело благовониями, а мужчины окропляли свои волосы душистыми настоями трав. В Древней Персии, используя растения, изготовляли благоуханные масла, мази, краски. Такие признанные косметические средства, как хна и басма, — выходцы из Древней Персии.

Опыт египтян переняли и древние греки. Они же ввели в обиход слово «косметика», что означает «искусство украшать». В Древней Греции и Риме рабыни, которые занимались украшением тела и лица женщин, называли «косметами».

Отец медицины Гиппократ (V-IV в. до н.э.) сообщает сведения, заслуживающие внимания, о восстановлении женской красоты растениями-целителями. Его ученик и последователь Диокл рекомендовал все возможные маски и мази для смягчения кожи. Им был написан труд по косметике (в 4-х томах), где давались советы по уходу за кожей лица, глазами, зубами, ногтями, волосами с помощью косметических средств, полученных главным образом на основе растительного сырья.

Гречанки применяли для украшения лица белила и кармин, подводили глаза копотью от сгорания специальной эссенции. Чтобы лицо было бледным, на ночь накладывали маски из ячменного теста с яйцом и приправами. По древнегреческому мифу даже богиню красоты Афродиту уличили в том, что она подкрашивала и пудрила лицо перед состязанием богинь. Гречанки широко использовали в косметических целях молочные продукты.

В комплект косметических средств восточной женщины входило семь декоративных средств: хна, басма, краска для ногтей, белила, румяна, сурьма, ароматическая смесь «галлия» (создатель Гален).

В средние века развитие косметики затормозилось, так как церковь преследовала тех, кто пытался ухаживать за своим «грешным телом». Но в эпоху Возрождения она вновь получила широкое распространение в Европе, хотя имела скорее декоративный, чем лечебный характер. Косметические средства — румяна, пудры, помады, кремы и пасты — завезли во Францию итальянские артисты при Екатерине Медичи. Гримировались и женщины и мужчины. С 1566 года при дворе нужно было появляться с крашеным лицом и белокурыми завитыми волосами.

Начиная с ХVI века Франция играет ведущую роль в изготовлении и употреблении косметических средств. Рецепты держались в строгом секрете и передавались по наследству.

В середине ХVIII века английский парламент издал специальный закон против «чудо-зелий». Согласно ему все женщины, пользующиеся парфюмерией и гримом, подлежали наказанию как колдуньи, а браки, заключенные с ними, расторгались. Этот указ был издан из-за того, что, во-первых, почти все косметические содержали опасные вещества — ртутную и азотную кислоту; все это не только плохо отражалось на коже, но и было опасно для жизни, а во-вторых, считалось, что макияж нужен исключительно девушкам легкого поведения и актрисам. И все-таки попытки запретить косметику какими-либо указами были безрезультатны. Косметические рецепты переходили из поколения в поколение различными путями, одним из которых была литература.

В Древней Руси гигиене, уходу за кожей уделяли большое внимание. Для улучшения кожи умывались молоком, простоквашей, делали массажи с мазями, приготовленными на травах, применяли так называемый «холодец» — настой из мяты. Бытовая косметика у русских женщин основывалась на применении продуктов животного происхождения (молока, простокваши, сметаны, меда, животных жиров) и растительного происхождения (огурцов, капусты, моркови, свеклы и др.). Русские женщины знали, что растительные жиры смягчают и восстанавливают эластичность кожи лица, шеи и рук, а огуречный сок, отвар петрушки делают лицо белым. Также для белизны лица в России издавна применяли настой бензойной смолы, так называемое «девье молоко». Деревенские девушки красили щеки свекольным соком, подводили брови древесным углем. Собирали цветки, траву, ягоды, плоды, корни растений и умело использовали их для приготовления лекарственных и косметических средств. Особенно популярны были мята, ромашка, василек, зверобой, мать-и-мачеха, подорожник, лопух, крапива, хмель, дубовая кора и др. Настоем василька, например, протирали жирную, пористую кожу; подорожник, листья крапивы, мать-и-мачехи, корни лопуха применяли при перхоти и выпадении волос.

Первые рукописные сведения медицинского содержания появились в России в IХ в. А в 30-х годах ХII столетия внучкой Владимира Мономаха Зоей (Евпраксией) уже было написано сочинение под названием «Мази», в котором наряду со сведениями о различных болезнях и способах лечения, приведены советы по уходу за телом, рецепты от «паршивости головы», средства от дурного запаха изо рта и для чистки зубов.

Растения, известные нашим далеким предкам, с успехом применялись и позже. В популярном журнале «Экономический магазин», который издавался в России с 1780 года, печатались многочисленные советы по уходу за внешностью, рекомендовались всевозможные косметические средства (например, отвар из сорочинского пшена, которым нужно каждый вечер мыть лицо), средства от пигментных пятен (камфора, мирра) и т. д.

1. 2 Виды кремов

Крем — это жировая основа, к которой добавляются различные действующие лечебные вещества (растительные масла, витамины, гормоны, рыбий жир, вода, в некоторых случаях различные ароматические вещества или эфирные масла). В современной косметике применяются также различные эмульсии, туалетное молоко, состоящие из тех же самых ингредиентов, что и кремы. Разница в том, что к ним добавляются эмульгаторы, благодаря которым вода и жиры, не смешивающиеся в обычных условиях, в таких препаратах отлично распределяются друг в друге. Косметические кремы предназначены для ухода за кожей лица и тела способствуют достижению следующих эффектов на коже: увлажнения, предупреждения и уменьшения раздражения, очистки, защиты, регенерации, предупреждения старения (anti-ageing) и образования морщин, подсушивания, осветления. По функциям кремы делятся на очищающие, защитные и регенеративные. Современные кремы по характеру сырья, типу эмульсии и технологий подразделяются на следующие группы:

1. Жировые (не эмульсионные) — кремообразное состояние кремов зависит от входящих в него жиров, жироподобных и структурообразующих веществ;

2. Эмульсионные (типа масло — вода и вода — масло или смешанные) — консистенция этих кремов, в зависимости от содержания жировых и структурообразующих веществ, может быть различной. Это группа кремов была самая распространённая в 60−70 ые годы;

3. Безжировые — тонкодисперсные водные суспензии коллоидов (гидрозолей, желе) различных веществ. Эти кремы совсем или почти совсем не содержат жиров.

4. Влагоудерживающие крема (гидрокосметика) — способствуют удержанию влаги, подходят для всех типов кожи.

Все кремы по назначению можно разделить на защитные (дневные — оберегают кожу от вредных атмосферных воздействий, от пересушивания на воздухе, некоторые из них служат защитой от ультрафиолетовых лучей. Они быстро впитываются и не оставляют жирного блеска, поэтому их хорошо использовать как основу под грим и декоративную косметику.), питательные (в определённой степени заменяют кожное сало и смягчают кожу. С возрастом клетки кожи уменьшаются в объёме из-за дегидрации и обезжиривания, питательные же кремы призваны задерживать этот процесс. Жиры, входящие в их состав, проникая в поверхностный слой кожи, уменьшают отдачу воды и препятствуют тем самым образованию морщин. Глюкоза и минеральные соли, содержащиеся в таких кремах, улучшают питание кожи, особенно её верхнего слоя, лишённого кровеносных сосудов, а биологически активные вещества стимулируют обмен веществ и кровообращение во всех её слоях.) и специальные. В зависимости от назначения крем содержит те или иные добавки или комплекс веществ, оказывающие специфическое действие на кожу человека. Каждому типу кожи нужно подбирать свой тип крема, который будет подходить ей по своим свойствам.

1.2. 1 Жировые кремы

Жировой крем — косметическая мазь, содержащая только жиры и жироподобные компоненты. Питательные свойства жировых кремов очень ограничены и в ряде случаев они оказывают простое смягчение. Действие жировых кремов основано главным образом на действии жиров. В связи с малой эффективностью действия жировых кремов в настоящее время они обладают не очень большим спросом. Самые жирные крема — ночные, т. к. днём использовать их неудобно, непрактично.

Основным сырьем, входящим в состав этой группы кремов является ланолин, спермацет, стеарин, белковые вещества, пчелиный воск, глицерин, эмульгаторы, казеин, витамины, гормоны, настои, энзимы, ферменты и др., активные биологические вещества, а также вода, искусственные воски и др. многочисленные вещества. В качестве основы в некоторых жировых кремах входит минеральное сырьё: вазелин, парафиновое и вазелиновое масло, парафин, церезин и др. В состав жировых кремов в зависимости от назначения могут входить разнообразные химические вещества. Всё применяемое сырьё должно быть тщательно очищено, не содержать примесей и тем более вредных веществ, не должно иметь неприятного запаха и по возможности быть бесцветным. Жировые крема используются как очищающие масла и жиры, защитные крема, масла для загара, кремы для массажа и т. д.

крем кожа косметический средство

1.2. 2 Эмульсионные кремы

Эмульсионный крем — крем, содержащий дисперсную систему, состоящую из двух несмешивающихся жидкостей, одна из которых (дисперсная фаза) распределена в другой (дисперсионной среде). Для образования эмульсий служат эмульгаторы — вещества, способствующие образованию эмульсии из двух данных жидкостей. Эмульсионные кремы используют во всех типах составов для ухода за кожей. Более лёгкие по консистенции кремы и все виды молочка являются обычно эмульсиями «масло — в-воде». Жирные и лечебные кремы принадлежат к типу «вода — в-масле».

Обе фазы эмульсии являются обычно растворами, образованными многими веществами; таким образом, состав эмульсий может быть довольно сложным.

Наличие в эмульсионном креме воды в некоторой степени улучшает лечебно-профилактическое действие крема, благодаря повышению степени дисперсности полезных компонентов ею и значительному увеличению скорости всасывания их в кожу. Поэтому в мировой практике эмульсионные кремы занимают не последнее место. За рубежом особенно распространены жидкие кремы, состоящие приблизительно из 20% жировых веществ и 80% воды. Несмотря на это они не уступают кремам с повышенным содержанием жиров.

Эмульсионные кремы типа «масло — вода» — по своему назначению бывают защитные, питательные, специальные.

Типовая схема получения густых эмульсионных кремов сводится к выполнению следующих операций: плавлению и разогреванию твёрдых и застывших компонентов; приготовлению жировой основы, водных растворов водорастворимых компонентов (в зависимости от рецептуры) 40% раствора спирта (для кремов содержащих спирт); перемешиванию водной и жировой фазы; смешке, варке и эмульгированию крема; охлаждению и парфюмированию крема; фасовке и упаковке крема. Перечисленные технические операции в зависимости от компоновки оборудования осуществляются в различных отделениях косметической фабрики.

В состав жидких эмульсионных кремов входят стеарин, ланолин, спермацет, растительные масла, глицерин, саломас, цетиолан, бура и др. вещества. Жидкие эмульсионные кремы, содержащие комплексы биологически активные вещества (витамины, экстракты, настои), применяются для смягчения и питания, а также для очистки кожи лица, шеи, тела и рук.

Эмульсионные кремы типа «вода — масло» — в их состав входят ланолин, растительные масла, вазелиновая основа, пчелиный воск, пентол и др.

Эмульгаторами являются вода, а также биологические добавки. Технический процесс состоит из следующих операций: подготовка сырья, приготовление вазелиновой основы, эмульгирование, охлаждение, парфюмирование, а также пластической обработки с последующей фасовкой. К этому типу эмульсионных кремов относятся жирные ночные и лечебные крема.

1.2.3 Безжировые кремы

Эти кремы предназначены для ухода за очень жирной кожей лица, а также в качестве масок. Они представляют собой твердые гели, которые плавятся перед нанесением на поверхность лица или высоковязкие золи, легко теряющие воду после применения и образующие гладкую эластичную плёнку. Эти кремы имеют в своей основе главным образом воду, спирт, глицерин и т. п. Для получения этих препаратов применяют различные желирующие вещества: трагакант, желатин, казеин, реже крахмал и производные целлюлозы. Для получения более эластичной структуры в состав гелей вводят глицерин, сорбит и др. Безжировые кремы с большим содержанием глицерина обладают высокой эффективностью.

Приготавливают две смеси по следующей рецептуре (%).

Первая смесь:

— глицерин 40%

— вода 20%

— крахмал 3,5%

— желатин 0,7%

Вторая смесь:

— стеарин 1,5%

— поташ 0,15%

— вода 11,15%

Затем обе смеси смешивают в горячем состоянии, и после охлаждения добавляют в массу до 23% окиси цинка, доводя объём до 100%. 5

1.2. 4 Влагоудерживающие кремы

В последние годы уделяется большое внимание созданию косметических препаратов, способствующих сохранению и удерживанию влаги в клетках кожи и получивших название гидрокосметика. Разработки и производство этой косметике очень важно для людей, т. к. поддержание водного баланса в клетках кожи играет важную роль в обмене веществ, происходящего в клетках. Гидрокосметика подходит для всех типов кожи, что очень выгодно. Влагоудерживающие кремы подходят для любого возраста, что также повышает их спрос.

Такие косметические препараты предназначены для поддержания нормального водного баланса кожи, они должны либо снижать скорость испарения воды из верхнего слоя кожи, либо повышать водоудерживающую способность кожи.

1 случай:

Крем содержит жиры, воски и др. вещества, которые легко адсорбируются и образуют сплошной слой на поверхности кожи, предотвращая тем самым потерю влаги (ланолин и его производные, фосфатиды, жирные кислоты и др.).

2 случай:

В препарат вводят так называемые водоудерживающие комплексы, т. е. вещества, повышающие водоудерживающие способность верхнего слоя кожи и обладающие высокой гигроскопичностью (гидролизаты белков, лактат натрия и др.).

Большое значение имеет основа, в которую вводят эти вещества, она может снизить или повысить эффект действия. Поэтому при разработке гидрокремов все тщательно проверяется и рассчитывается.

1. 3 Промышленное производство крема

Технологический процесс производства косметических эмульсионных кремов системы Масло / Вода (кремов, масок, молочка, сливок, скрабов, тональных кремов) состоит из следующих стадий и операций:

— подготовка сырья: плавление жировых компонентов, взвешивание, объемное дозирование, фильтрация, приготовление растворов; загрузка;

— подготовка водной фазы,

— подготовка жировой фазы,

— эмульгирование,

— охлаждение, введение активных и специальных добавок,

— парфюмирование,

— выстаивание,

— фасовка, упаковка.

После взвешивания, водорастворимые компоненты сырья загружается в предварительно заполненный мерным количеством воды (вода из магистральной сети проходит через фильтры, очищается от ионов Са, Mg, Fe, от возможных микробиологических загрязнений) реактор с водяной рубашкой, якорной мешалкой и гомогенизатором (эмульгатором). Затем включается якорная мешалка и водная фаза нагревается до температуры 75 — 80 С.

Жирорастворимые компоненты вводятся в жироплавильный котел и нагреваются до 75 — 80 С. После достижения необходимой температуры в реакторе и жироплавильном котле жировая фаза через сетчатый фильтр добавляется в водную. Включается гомогенизатор на 15 — 20 минут и вакуумирование (позволяет избежать в процессе эмульгации и пенообразования, которое затрудняет однородное распределение компонентов системы по ее объему, ухудшает органолептические свойства и микробиологическую устойчивость). После окончания процесса эмульгации, гомогенизатор отключается, якорная мешалка продолжает работать, включается охлаждение. Обычно после достижения 50−55 С отключается вакуумирование и (в соответствии с рекомендациями по введению конкретных веществ) начинают вводиться активные специальные добавки, консерванты. Отдушки и спиртосодержащие вещества вводятся после достижения кремовой массой 40 С. Каждый компонент вводится друг за другом с интервалом 5 — 10 минут. После достижения температуры 30 — 35 С, якорная мешалка и охлаждение отключаются. Затем отбирается проба готовой продукции и направляется в лабораторию для исследования на соответствие ее физико-химических показателей требованиям НТД. После получения положительных результатов продукция насосом перекачивается в сборник, а затем подается на фасовку. При разработке рецептур, а также в производстве надо иметь ввиду, что на стабильность косметического препарата влияют свет, кислород, воздух, упаковочный материал, побочные продукты распада растительных и живых экстрактов. Частой причиной порчи косметических препаратов является вода. Более всего крема подвержены бактериальным зараженьям. В связи с этим в состав косметических препаратов, особенно для кремов, обязательно вводят необходимое количество консервирующих веществ. При этом исходят из концентрации требуемой для остановки роста или уничтожения бактерии.

Готовые кремы косметические должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52 343−2005 «Кремы косметические».

2. Кожа — защитный барьер между внешней средой и организмом

2. 1 Строение и функции кожи

Для человека кожа имеет большое значение. Кожа — это наружный покров тела человека, барьер между внешней средой и организмом. Частично она помогает работе всех органов: участвует в дыхании и обмене веществ, регулирует температуру тела, является секреторным органом. Здоровая кожа — одна из важных предпосылок для улучшения общего состояния здоровья человека.

У взрослого человека площадь кожного покрова составляет от полутора до двух квадратных метров, масса его — до 18% веса у взрослого человека и до 20% у малыша. По своей толщине кожа не одинакова, она наиболее плотная на ладонях рук, ступнях ног. Толщина пространств кожи, покрывающей шею, бедра, спину, а также череп равняется около 4 мм. Самая тонкая кожа на веках глаз — 0,4 мм, а также у внешнего слухового канала — 0,1 мм. Примерно на 70% кожа человека состоит из воды. У человека весом 70 кг в коже содержится 8 литров воды.

Вид кожи во многом зависит от объективных и субъективных факторов, среди которых могут быть названы, прежде всего, возраст и принадлежность к определенной расе, национальности, полу. Состояние кожи может меняться в зависимости от профессии, условий жизни. Значительный отпечаток на состояние кожи накладывают климат и сезоны года, меняя как цвет ее, так и упругость. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что у людей бывает светлая кожа, как бы молочного цвета. Про таких говорят, что они белокожие; другие, наоборот, от природы обладают такой смуглой кожей, что, похоже, будто они много часов провели на солнышке. Во многом цвет кожи зависит от красящего вещества — меланина, а также от кровеносных сосудов, глубины их залегания, толщины рогового слоя. Чем толще роговой слой и глубже залегают кровеносные сосуды, тем бледнее кожа. Чем больше в коже содержится пигмента меланина, тем кожа темнее. Если кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности кожи, то она становится розовее.

Кожа помогает нам дышать, выводит за сутки 800 г. водяных паров — в два раза больше, чем легкие. Кожа, выделяя пот, освобождает организм от вредных продуктов обмена веществ и ядов, попадающих вместе с питьем, едой, воздухом. Кожа — это еще и кондиционер, который мы буквально носим на себе. Мозг, регулируя потоотделение и отдачу тепла кожей, обеспечивает нам постоянную температуру — З6,6 °С и зимой и летом. На кусочке человеческой кожи размером с пятикопеечную монету находится более тысячи нервных окончаний, 645 потовых желез, 75 сальных желез, 65 волосяных мешочков, 25 метров нервных волокон и 6 метров кровеносных сосудов.

Кожа состоит из трех слоев — эпидермис, дерма и гиподерма. Все это — звенья одной цепи, которые находятся в тесной связи между собой. 10

Эпидермис.

Эпидермис является наружной и самой тонкой частью кожи (от 0,1 до 2 мм). Эпидермис состоит из пяти слоёв. Верхний — роговой слой — непосредственно соприкасается с внешней средой. Он образован плотными клетками, которые постоянно отшелушиваются. При шелушении кожи вместе с отжившими роговыми клетками с её поверхности удаляются также пыль, грязь, микробы. Роговой слой определяет проницаемость кожи для различных веществ, в том числе и косметических. Под влиянием трения, солнечных лучей роговой слой утолщается. С поверхности кожи ежедневно отделяются примерно 2 млрд. ороговевших чешуек, общим весом 5 грамм.

Под роговым слоем располагаются: блестящий, зернистый, шиповидный, зародышевый (базальный) слои. В самом глубоком слое — зародышевом или базальном — непрерывно происходит образование новых клеток. Зародышевый слой на границе с дермой образует базальную мембрану. В базальной мембране из кератина — чрезвычайно важного для кожи белка — синтезируются новые молодые клетки — кератиноциты, которые повторяют в миниатюре путь каждого живущего на земле организма. Они рождаются, проходят определенный путь развития и, в конце концов, умирают.

Смерть кератиноцитов — запрограммированный процесс, который является логическим завершением их жизненного пути. Оторвавшись от базальной мембраны и постепенно продвигаясь к поверхности кожи, кератиноциты становятся более плоскими, теряют клеточное ядро и в конце пути превращаются в мертвые клетки — корнеоциты, которые оседают на поверхности кожи в виде ороговевших чешуек, образуя роговой слой. Этот процесс так хорошо организован, что мы можем разделить эпидермис на слои — в каждом слое находятся клетки на определенной стадии развития.

Процесс образования новых клеток происходит в основном ночью, когда мы спим. В течение 3−4 недель молодая клетка из базального слоя поднимается на поверхность эпидермиса и умирает. Таким образом, каждый месяц происходит полное обновление эпидермиса.

В клетках зародышевого слоя образуется красящее вещество — меланин. Активность клеток меланоцитов, которые вырабатывают меланин, напрямую зависит от интенсивности солнечного излучения. Образование меланина усиливается под действием ультрафиолетовых лучей, именно благодаря этому мы загораем. Пигментные клетки на поверхности кожи расположены неравномерно. В области лица вдвое больше пигмента, чем на внутренней стороне руки. Поэтому лицо загорает сильнее и быстрее. Но значительное облучение приводит к гиперстимуляции меланоцитов и «шоколадный» загар может способствовать развитию злокачественных пигментных новообразований.

При равномерном распределении меланоцитов под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа покрывается красивым золотистым загаром. Если же меланоциты распределены в коже неравномерно, то в местах их скопления могут образовываться пигментные пятня и как одна из форм пигментации — веснушки.

В эпидермисе находятся также клетки Лангергаса — клетки иммунной защиты. Они обладают способностью выявлять чужеродные микроорганизмы и уничтожать их, не позволяя проникнуть сквозь кожу. Если они не справляются со своими функциями, то возникает местное воспаление: покраснение, отёк, болезненность, местное повышение температуры.

У детей эпидермис в 2−3 раза тоньше, чем у взрослых. Связь между роговыми чешуйками слаба, они легко отшелушиваются — легче возникают потёртости, микротравмы, и микробы легче проникают в кожу. До шести месяцев у новорождённых вырабатывается значительно меньше меланина, чем у взрослого, поэтому детям противопоказано прямое солнце. 10

Дерма

Основа кожи. В переводе с латинского языка «derma» означает «собственно кожа». В состав дермы входят: фибробласты, макрофаги, коллагеновые и эластиновые волокна, межклеточное вещество, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания, кожные мышцы, волосяные луковицы, потовые и сальные железы. Дерма играет роль каркаса, который обеспечивает механические свойства кожи — ее упругость, прочность и растяжимость.

Это более толстый слой кожи (до 2,4 мм). В дерме различают прилегающий к базальной мембране сосочковый слой и лежащий под ним толстый сетчатый слой. В сосочковом слое спрятаны пучки гладко-мышечных клеток, которые прикрепляются к волосяным луковицам. Когда нам холодно, эти микроскопические мышцы сокращаются, волосики поднимаются, сжимаются поверхностные слои кожи и образуются пупырышки. Сетчатый слой дермы — это сплетение волокон, обуславливающих прочность, упругость, растяжимость кожи. Эти волокна делятся на два вида: одни состоят из белка коллагена, другие из эластина. Эластиновые волокна именно этого слоя придают коже упругость, а коллагеновые волокна — прочность.

Упругость и гладкость (иначе тонус и тургор) поверхности кожи обеспечивается содержанием большого количества воды в дерме. Если вы хотите надолго сохранить свою кожу упругой и гладкой, то вам необходимо заранее позаботиться об ее увлажнении. Это важно еще и потому, что кожа легко теряет влагу. А стрессы, загрязнения окружающей среды, неправильный уход ускоряют процесс испарения влаги и усиливают обезвоживание кожи.

Эпидермис не имеет кровеносных сосудов, поэтому дерма снабжает эпидермис витаминами, кислородом, белками, минеральными веществами, микроэлементами и аминокислотами. Оба слоя тесно связаны друг с другом. Но в процессе старения организма эта связь постепенно разрушается. В результате эпидермис получает недостаточно кислорода и других питательных веществ, и кожа становится серой, вялой, дряблой.

Дерма снабжена большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов. Они питают её и удаляют из неё вредные продукты обмена веществ. Разветвлённая сеть капилляров дермы просвечивает через тонкий эпидермис и придаёт коже розовый оттенок. За одну минуту через все кровеносные сосуды кожи протекает почти 0,5 л крови.

Дерма обильно снабжена нервными волокнами, многие из которых имеют чувствительные рецепторы. В целом кожа содержит 250 тыс. чувствительных рецепторов холода, 30 тыс. рецепторов тепла, 2−3 млн. болевых нервных окончаний, 500 тыс. рецепторов осязания.

Внутри дерма пронизана потовыми, сальными железами и волосяными фолликулами. Через проток, или потовый канал, потовая железа выводит пот на поверхность кожи через поры. Пот выделяется за счет сокращения мышечных волокон, окружающих железу, благодаря чему поверхность кожи увлажненная. Секрет потовых желез — кислый. Благодаря потовым железам осуществляется терморегуляция всего организма. Потоотделение и испарение происходит непрерывно при любой температуре, усиливаясь при ее повышении.

По строению сальная железа напоминает мешочек, наполненный салом. Жиры сальных желёз представляют собой жиры глицерина и жирных кислот. Потоки сальных желёз открываются в каналы выхода из кожи волос. Вокруг одного волоса может быть 6−10 сальных желёз. На лице часть сальных желёз открывается непосредственно на поверхность кожи. В среднем за сутки из сальной железы выделяется около трех граммов жира. Выделяемый жир смягчает кожу и волосы. В зависимости от количества жирового секрета, выделяемого сальными железами, различают кожу нормальную, сухую, жирную и комбинированную.

Вышедшее на поверхность кожи сало создаёт на ней вместе с потом кислую водно-жировую пленку, называемую «водно-липидной мантией» кожи. РН этой мантии у здоровой кожи = 5,5−6,5. Значение мантии очень велико: она создаёт барьер для проникновения в кожу болезнетворных микробов. Через 5−7 дней после выделения сала на поверхности кожи его антибактериальные свойства теряются, т. к. сало разлагается. Продукты распада сала раздражают кожу и вызывают у человека ощущение зуда. Если такое сало удалить водой с мылом, то даже в молодой и здоровой коже восстановление поверхностной кислотности происходит спустя 3−4 часа. 10

Гиподерма (подкожно-жировая клетчатка)

Нижний, самый глубокий слой кожи. Он состоит из рыхлой соединительной ткани, в петлях которой располагается жир. Толщина этого слоя колеблется в широких пределах. В области живота и ягодиц она может достигать 10 см и более. Жирового слоя нет на глазных веках, и он мал (до 2 мм) на носу, ушных раковинах и губах. В подкожно-жировой клетчатке имеется также богатая сеть сосудов, нервных волокон.

В подкожно-жировой клетчатке имеется богатая сеть сосудов, нервных волокон. В ней откладываются запасы жира, являющиеся энергетическими запасами для организма, которые расходуются в экстренных ситуациях, например, при болезнях. Подкожная клетчатка защищает организм от ушибов и переохлаждения. Сформированный из жировой прослойки, этот слой позволяет коже плавно скользить по органам и мышцам, которые она покрывает.

Под этим слоем располагается мощный слой скелетных мышц. Своими сокращениями мышцы укрепляют эластические волокна кожи, улучшают кровообращение в ней и способствуют рассасыванию жира.

2. 2 Механизм воздействия компонентов крема на кожу

Когда какое-либо впитываемое вещество с помощью основы крема интенсивно втирают в кожу, оно начинает проникать вглубь через поры и межклеточное пространство. Водорастворимые вещества крема растворяются в водных растворах ткани, а жирорастворимые вещества — соответственно в тканевом жире, причём лучше всего через сальные железы. Этот процесс хорошо стимулирует массаж и похлопывания, которые усиливают движение межклеточной жидкости. Легкий массаж способствует также обмену веществ, происходящему в этих тканях, и, следовательно, всегда полезен при косметическом уходе за кожей. Кроме того, впитыванию веществ во многом способствует электромеханические процедуры.

На впитывание в кожу косметических средств влияют, в частности, следующие факторы:

1. Размер молекул вещества. При исследованиях возможностей проникновения данного вещества в кожу было выявлено, что это является одним из важнейших факторов. Хотя часть вещества проникает в глубь кожи через входные отверстия потовых и сальных желез, однако, бесспорно важнейшим путём является прямое впитывание через кожу. В этом случае вещество движется растворённым в межклеточной жидкости. Слишком крупные молекулы не могут проникнуть в кожу через эпидермис. Было отмечено, что молекулы, молекулярная масса которых превосходит 5000, не могут проникнуть во внутрь кожи. Другими исследователями эта граница установлена до 50 000. Такое различие объясняется методами исследования.

2. Электрический заряд, свойственный данному веществу (чем больше электрический заряд, тем быстрее и лучше впитывается в кожу косметические средства).

3. Возраст человека, применяющего данный состав (в зависимости от возраста кожа имеет разную способность впитывать и усваивать косметические средства).

4. Состояние, чистота кожи. Впитывание вещества в кожу зависит во многом от состояния кожи данного человека. Через сухую неочищенную кожу вещество впитывается значительно медленнее, чем через кожу, с поверхности которой удалена вся грязь с помощью воды, лосьона или эфира. Через увлажнённый роговой слой кожи вещества проникают гораздо легче, чем через сухую кожу, находящуюся в нормальном состоянии. Поэтому маски равномерно увлажняют кожу, способствуют интенсивному впитыванию в кожу тех или иных компонентов косметических составов.

5. Способ, которым вещество накладывается на кожу.

3. Практическая часть

3. 1 Требования ГОСТа

Химические показатели характеризуют химический состав крема. Обычно к числу химических показателей относят водородный показатель (рН), ОВП — окислительно-восстановительный потенциал и содержание органических веществ.

Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели

№ п/п

Наименование показателя

Характеристика нормы

1.

Внешний вид, цвет, запах.

Однородная масса, не содержащая посторонних примесей, цвет и запах — приятные.

2.

Водородный показатель, рН

5,0 — 9,0

3.

Коллоидная стабильность

Стабилен

4.

Термостабильность

Стабилен

5.

Массовая доля воды и летучих веществ, %

5,0 — 98,0

6.

Массовая доля суммы тяжелых металлов, % (мг/кг) не более

0,0020 (20,0)

Большое внимание стало уделяться такому электрохимическому показателю, как окислительно-восстановительный потенциал. Ученые утверждают, что величина и знак ОВП влияют на характер электрохимических процессов в косметических средствах и оказывают влияние на состояние организма человека, что видно из таблицы № 2.

Таблица 2. Характеристика крема с разной величиной ОВП с точки зрения электрохимии (величина и знак ОВП)

Отрицательная (Е< 0)

Около нуля (от 0 до +100 мВ)

Положительная (больше +200 мВ)

Поддерживает процессы восстановления (омолаживание организма)

Крем нейтрален

Поддерживает окислительные процессы (старение организма)

3. 2 Окислительно-восстановительный потенциал и рН

Окислительно-восстановительный потенциал и рН определялся с помощью рН-метра — иономера «Эконикс-Эксперт».

Для исследования ОВП применялся гальванический элемент, состоящий из двух электродов. Электрод, на котором протекает электродный процесс, изготовлен из платины — инертного материала, не принимающего участия в реакциях. В качестве электрода сравнения применялся хлорсеребряный электрод — это серебряная проволочка, покрытая слоем AgCl и погруженная в раствор КCl. При замкнутой цепи на нем протекает реакция:

Потенциал этого электрода равен 201 мВ.

Оба электрода одновременно опускали в емкость с пробой и в течение 10−30 минут прибор (вольтметр «Эконикс-Эксперт») показывал напряжение Е в мВ, которое возникло в результате электродного процесса. Для расчета окислительно-восстановительного потенциала необходимо вычесть из полученной величины потенциал электрода сравнения (201 мВ).

3.3 Определение свободного глицерина

Определение свободного глицерина осуществляли комплексонометрическим методом. В основе данного метода лежит качественная реакция на многоатомные спирты с Cu (OH)2.

К пробе крема массой 0,4 г добавляли свежеприготовленный Cu (OH)2.

Полученный раствор перемешивали и сравнивали окраску с эталоном (Cu (OH)2 + глицерин (техн.)).

Таблица 3. Результаты исследования

Номер

Название крема

Фирма изготовитель

рН

ОВП, мВ

Наличие глицерина

1.

Дневной увлажняющий крем. Экстракт лепестков розы, комплекс натуральных увлажняющих компонентов. Для сухой кожи.

Калина

Чистая линия

5,6

-51

Свободного глицерина нет

2.

Дневной крем для сухой и чувствительной кожи (рекомендуется от 35 лет).

Калина

Чистая линия

5,7

-56

Свободного глицерина нет

3.

Дневной крем для жирной и комбинированной кожи. Огуречный сок.

Калина

Сто рецептов красоты

5,4

+2

Свободного глицерина нет

4.

Дневной крем. Ageless Results.

Avon

6,3

+3

Свободного глицерина нет

5.

Увлажняющий крем для рук. Рис. и молоко.

Калина

Сто рецептов красоты

5,6

-28

Свободного глицерина нет

6.

Крем для тела Volare

Oriflame

4,2

+37

Свободного глицерина нет

Проба с кремом № 4 (Ageless Results) показала наличие вещества, содержащего альдегидную группу, так как цвет раствора получился зеленый, а при нагревании стал желтым.

Заключение

Выбирая косметику, мы часто полагаемся на рекламу. Многочисленные статьи расхваливают новинки косметической промышленности, способные творить чудеса, и при этом нередко ссылаются на проведенные научные исследования. Но в какой степени можно верить рекламной информации или ролику, в котором демонстрируют специально подобранную фотомодель с идеальной кожей и пытаются убедить нас, что это совершенство — результат использования нового крема? На самом деле эффективность действия косметических средств определяется не рекламными обещаниями и не ценой, а тем, какие вещества входят в состав того или другого средства, по какой технологии оно изготовлено и, самое главное, насколько правильно оно подобрано для индивидуальной кожи.

В ходе исследования химических свойств кремов мы пришли к выводам:

1. Исследуемые образцы 1,2,3,4,5 соответствуют по рН требованиям ГОСТа, то есть близки к рН кожи 5,5 (5,0−9,0). Образец № 6 не соответствует требованиям ГОСТа, так как значение рН 4,2.

2. Сравнение величины и знака ОВП, который оказывает влияние на состояние кожи человека, показало, что поддерживают процессы восстановления (омолаживание организма) образцы 1,2,5, так как обладают отрицательными значениями. Образцы 3,4,6 можно отнести к кремам нейтрального характера.

3. Ни один из предложенных образцов не показал положительную пробу на глицерин, хотя на этикетках некоторых кремов написано, что данное вещество входит в состав.

Эксперимент показал, что следование моде и рекламе не всегда оправдано. Известность бренда не гарантирует качества продукции и достижения желаемого результата.

Список литературы и источников

1. Вилламо Хари, «Косметическая химия», 1900 г., Москва.

2. Войцеховская А. Л., Вомфензон Н. Н., «Косметика сегодня», 2000 г., Москва.

3. Детская энциклопедия, том 7, 1975 г., Москва.

4. Краткий справочник школьника, 5−11 классы, «Химия», 1998 год, Москва.

5. Кутькова О. Н., «Для практикума «Технология косметических средств» РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2002−2005 гг.

6. Марголина А., «Наука и иллюзия в современной косметологии» // Наука и жизнь, 2005 г., № 4.

7. Проскурня Н., «Вечный бой за вечную молодость» //Hair's & Beauty, 2006 г., № 1.

8. Сходнова Н., «Старый друг хуже новых двух» // Новости в мире косметики, 2005 г., № 9

9. Чернышев Е., «Эта радость со слезами на глазах» // Новости в мире косметики, 2005 г., № 9.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой