Конструирование и моделирование одежды

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Производство и технологии


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Введение

Сегодня Казахстан вступил в период стабильного экономического роста, наша страна стоит на пороге больших проектов, на качественно новом этапе социально-экономического развития, перспективной целью которого является интеграция Казахстана в мировое экономическое пространство.

Текстильная и легкая промышленность — одна из основных отраслей экономики, формирующих бюджет во многих странах мира. Но она покрывает лишь 10% потребности внутреннего рынка. В то время как для формирования экономической безопасности страны объем внутреннего производства должен как минимум удовлетворять 30% внутреннего спроса,

Текстильная промышленность страны является одной из семи наиболее перспективных кластеров.

Кластерный подход в текстильной промышленности Казахстана позволяет мобилизовать все экономические факторы в определенном направлении. Такой подход достаточно популярен в мировой практике. Также он позволяет мобилизовать все экономические факторы в определенном направлении. На сегодня развитие кластеров является широко признанным инструментом, сопутствующим экономическому развитию. Применение кластерной модели в развитии текстильной промышленности Казахстана является важным фактором конкурентоспособности отдельных компаний и всей экономики.

Для текстильной промышленности Казахстана характерно следующее: отрасль представлена предприятиями, построенными в советское время, как следствие — низкий уровень их технической оснащенности. Проблемами отрасли также являются низкая производительность труда, отсталые от мировых аналогов технологии, отсутствие стандартов качества, плохой маркетинг.

Казахстанская текстильная промышленность имеет большой потенциал для успешного развития отрасли, учитывая более низкие показатели затрат при производстве, близость к сырью и потенциальным рынкам сбыта производимой продукции, привлекательный инвестиционный климат, развитую транспортную инфраструктуру. Казахстан обладает хорошим масштабом рыночных возможностей, как для развития текстильной индустрии, так и отдельно взятого сектора хлопково-текстильной промышленности региона

По уровню потребления продукция легкой промышленности стоит на втором месте после продовольственных товаров, что определяет ее актуальность.

Вместе с тем легкая промышленность в Казахстане переживает не лучшие времена. Ранее, в советское время, данный сектор экономики был развит достаточно, обеспечивая внутренний рынок и отчасти поставляя товары на экспорт. Причем в Казахстане были представлены практически все направления легпрома: хлопчатобумажные, шелковые, суконные и шерстяные.

В дальнейшем, в постсоветскую эпоху, легкая промышленность оказалась в числе тех отраслей промышленности, которые испытали на себе самые сильные проявления экономического кризиса.

Десять лет назад многие предприятия вообще остановились, из оставшихся «на плаву» абсолютно все резко снизили объемы производства. Работники отрасли всерьез говорили о ее неизбежной самоликвидации.

За последние годы текстильная отрасль заработала на 10−12% от своих мощностей, швейная — примерно на 30%. Начали появляться отечественные текстильные бренды. Казахстанские предприятия попытались местами, и не безуспешно, вытеснять с нашего рынка импорт, который практически полностью господствовал на протяжении всех предыдущих лет.

Как правило, предприятия легкой промышленности страны выпускают товары народного потребления (ткани, одежда, обувь и т. д.).

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2011 г. из общего количества действующих в настоящее время предприятий 44% составляют предприятия по производству одежды, 46% - предприятия по производству текстильных изделий, производство кожаной и относящейся к ней продукции составляет 10%.

Таким образом, сегодня удельный вес текстильной и швейной промышленности в общем объеме валового производства страны составляет 0,4%. Для примера — в России этот показатель составляет 1%, в развитых странах, таких как Германия, Франция и США, доля текстильной и легкой промышленности в объеме промышленного производства равна 4%, в Италии — 12%. Это позволяет им сформировать 20% бюджета и обеспечить наполнение внутреннего рынка на 75−85% продукцией собственного производства. В Турции и Китае доля текстиля в ВВП доходит до 30%.

Текстильная и швейная промышленность Казахстана обеспечивает лишь 10% потребности внутреннего рынка. А для формирования экономической безопасности государства эта цифра должна быть не менее 30%.

Текстильная промышленность Казахстана — это, в основном, предприятия, построенные в период Советского Союза. Но в Южно-Казахстанской области есть несколько новых, которые модернизировали существующие и построили новые текстильные производства.

1. Творческая часть

1.1 Краткая характеристика направления моды

Классический стиль одежды по праву считается отправным пунктом всех модных тенденций. Он представляет собой фундаментальные основы моды и пользуется огромной популярностью у тех людей, которые раскрыли секрет классического образа: элегантность в простоте. Классический стиль женской одежды — это нейтральная, сдержанная практичность, однако часто дизайнеры ориентируются на классические линии, создавая при этом яркие, запоминающиеся образы. В этом и состоит весь парадокс классики. Строгость линий, простота и минимализм — основные черты, которые отличают силуэты классического стиля. Скромность — это изюмина, вот главный лозунг такого стиля.

История классического стиля одежды уходит глубоко корнями в английский пуританизм, поэтому часто такой образ в одежде имеет второе название — пуризм.

Классические наряды отличаются повышенной скромностью, простотой кроя и фасона. Пуританские одеяния заключают в себе легкий налет изыска, интригующей загадочности, именно в силу этих причин столь многие известные женщины предпочитают классику.

В коллекции Donna Karan (Рисунок 1) образ женщины, выдержанный в классическом стиле, основан на натуральности, природной красоте и утонченной естественности. Это основополагающие принципы, которые коренным образом идут вразрез с агрессивностью, или эпатажностью, которая необоснованно заполонила улицы городов, не говоря уже о подиумах.

Модные цвета 20 139 (Рисунок 2): Нельзя не упомянуть и про модные оттенки грядущего сезона.

Во-первых, это черно-белая гамма.

Главным цветом сезона может по праву считаться изумрудный.

Лидирующую позицию в новом сезоне занял синий цвет, включая в себя все разнообразия оттенков. Теперь синий цвет можно смело называть одним из классических, конечно после традиционно белого и черного.

Не менее популярен и огненно — красный, который сочетается хорошо с черным.

Актуальными будут также вещи коричневого, пурпурного, и желтого цвета.

Модные фасоны 2013: Костюм, состоящий из жакета и брючек, стал фаворитом в 2013-м. Однако, не менее актуальны будут следующие детали:

Воротник-стойка. Большинство дизайнеров отдало предпочтение использованию в верхней одежде именно такого вида воротника.

Брючки выше щиколоток. Практически все модельеры сошлись в одном: длина брючек должна быть выше щиколоток, будь они кожаные под стильный кардиган, классические со стрелками под пиджак или жакет, или узкие, как легинсы, под длинное пальто или шубу.

Юбка станет не менее актуальна, нежели в прошлом году. Юбка длиной либо до колен, либо до щиколоток, с небольшим разрезом на боку, сзади или спереди.

Пиджак должен быть длиной до верхней трети или середины бедер. Цвет пуговиц должен соответствовать тону материала костюма.

Блуза должна быть на несколько тонов светлее, чем сам костюм. Если это условие не выполняется, то стоит ограничиться блузой по тону идентичной с костюмом, но отличной по фактуре.

И надо запомнить, что классика удачно сочетается только с классикой. Не надо смешивать классический пиджак с джинсами.

Выглядеть изысканно и элегантно можно и в простых нарядах, классический образ — яркое тому подтверждение. Позвольте себе иногда такую роскошь — побыть «простой», и в простоте этой обретите очарование. Легендарная законодательница моды Коко Шанель в свое время сказала: «Быть все время инновационным невозможно. Я хочу создавать классику.

Модная обувь 2013: Казалось бы, что может нести больший консерватизм, чем всё вышесказанное, однако есть деталь гардероба, которая бьет в этом отношении все рекорды — обувь. Дизайнеры отдают предпочтенья ботильенам, туфлям и лоуферам. На высокой платформе и квадратном каблуке.

Модные аксессуары 2013: Аксессуары не только формируют образ, но и становятся аккордным штрихом к любому наряду и, несомненно, добавляют индивидуальности и неповторимости своей обладательнице. Про аксессуары 2013 года сложно что сказать потому что дизайнеры предлагают огромное количество моделей и направлений. Но одно характерно для украшений коллекций домов моды — это внушительные размеры. И так браслеты в этом сезоне должны быть крупными. Они могут быть металлические, пластмассовые, деревянные, кожаные. Также в моде будет многослойность, т. е. восточный стиль, модно будет носить много тонких браслетов на одной руке. Войдут в моду массивные кольца. Кольца, браслеты, колье со вставками элементов кожи. Кольца будут принято носить поверх перчаток.

Также серьги крупных размеров, актуальны будут серьги с подвесками.

1.2 Описание внешних данных и фигуры заказчика

Таблица № 1

Размерн.

признака

Места измерений

Условные

обозначения

Величина измерений (см)

Разница?

??(см)

конкретной

фигуры

типовой

фигуры

1

2

3

4

5

6

1

Рост

Р

173

170

+3

2

Обхват шеи

Ош

33

33. 2

-0. 2

3

Обхват груди первый

Ог1

82. 4

82. 8

-0. 4

4

Обхват груди второй

Ог2

88. 4

88. 8

-0. 4

5

Обхват груди третий

Ог3

84

84

0

6

Обхват талии

От

62

62. 2

-0. 2

7

Обхват бедер с учетом выступа живота

Об

94

92

+2

8

Обхват колена

Ок

37

9

Расстояние от линии талии до полу

Дсб

112

109. 8

+2. 2

10

Обхват плеча

Оп

26. 3

26. 5

-0. 2

11

Обхват запястья

Озап

15. 5

15. 6

-0. 1

12

Ширина плечевого ската

Шп

13

13

0

13

Высота груди первая

Вг1

24

24. 9

-0. 9

14

Длина до талии спереди

Дтп1

43

43. 7

-0. 7

15

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго

Впр. з1

22

21. 1

+0. 9

16

Высота плеча косая

Впк

42. 5

43. 3

-0. 5

17

Длина спины первая

Дтс 1

42. 5

43. 7

-1. 2

18

Ширина груди над основанием грудных желез

Шг

32

32. 6

-0. 6

19

Ширина спины

Шс

17

16. 8

-0. 2

20

Длина руки до запястья

Др. зап

60

56,9

+3. 1

Заказчица — молодая девушка 18 лет, среднего роста 173 см.

Характер осанки нормальный. Тип телосложения нормальный с различной степенью жироотложения. В пропорциональном соотношении данная фигура относится к долихоморфному типу пропорций. Цвет волос темно-коричневый, кожа — смуглая, глаза — темно — карие.

Фигура по комплекции нормальная, плечи, бедра, грудь нормальные и ближе к типовым измерениям. Дефекты ног не наблюдаются.

Фигура заказчицы относится ко второй полнотной группе. Данная конкретная фигура с измерениями 173 — 84 — 94 относится к типовой, с размерами 170 — 84 — 92.

1.3 Выбор стилевого решения проектируемой модели

Стиль — это единство образа, где форма и содержание не противоречит друг другу. Понятие «стиль» употребляется для характеристики крупной эпохи в развитии искусства, различных архитектурных направлений, и, наконец, характеризуя одежду, мы можем отметить определенную общность формы, выражения в покрое, силуэте, модели и фактуре ткани в различных изделиях.

На сегодняшний день в одежде развиваются одни стили, рождаются и умирают другие. Но все, таки можно выделить один из стилей, который имеет характерные черты и устойчивое существование в современной одежде, и это классический стиль.

Классический стиль — это стиль проверенный временем и существующий как бы вне времени. Он актуален всегда и уместен практически везде — и в этом его главное отличие от всех других стилей.

Раньше этот стиль называли английским стилем, так как пришел он к нам из Англии, а основателем женского классического стиля является Коко Шанель.

Отличительные черты классического стиля — это минимум деталей и максимум шика.

В этом сезоне большинство дизайнеров отдали предпочтения необычным, но в то же время простым покроям в классической одежде и так как этому стилю свойственно сдержанность, пропорциональность, элегантность и простота. По этому предпочтению и свойственности была создана модель.

Состоящая, из двух вещей: классической кофты, полкрилегающего силуэта, одношовным рукавом, потайной застежкой сбоку и декоративно оформленной горловиной. А также классические брюки с карманами, зауженными к низу.

1.4 Характеристика ткани и отделочных материалов, рекомендуемых для данного изделия

Ассортимент современных костюмных материалов очень разнообразен. Оригинальные дизайнерские решения, воплощенные в тканях, широкая гамма расцветок, различная структура материала — все это позволяет разработать современные и привлекательные модели костюмов.

Рациональное использование материалов и учет их свойств при проектировании и изготовлении одежды в значительной степени определяют качество изделий и их надежность в процессе эксплуатации, экономичность и технологичность изготовления. В связи с этим конструктор, начинающий работать с новым материалом, должен не только идеально знать его свойства, но и использовать их как для достижения определенного внешнего вида изделия, так и для создания одежды с определенными, заданными свойствами, обеспечивающими комфорт в носке.

К данному изделию была выбрана классическая ткань, так как черный цвет можно сказать считается традиционным цветом классики, была выбрана ткань черного цвета. Для дополнительных деталей была выбрана атласная ткань такого же черного цвета.

Основная костюмная ткань (Рисунок — 3, образец — 1) предназначена для изготовления классических изделий. По своим свойствам она легкая, упругая, повышенная несминаемость и формоустойчивость

Нить по основе горит быстро, коптящим пламенем со вспышками черный не растирающийся шарик с серым пеплом на конце. Синтетический запах полиэстер, вискоза.

Нить по утку загорается не сразу, сначала чуть оплавляется, горит коптящим пламенем со вспышками, черный не растирающийся шарик с серым пеплом. Синтетический запах полиэстер, вискоза, эластин.

Лицевая сторона более гладкая, шелковистая на ощупь, имеет блеск. Изнаночная сторона шероховатая, без блеска.

Материал костюмной группы, гладкокрашеный, цвет черный. Переплетение атласное благодаря чему имеет гладкую лицевую поверхность.

Таблица № 2 Конфекционная карта

№ образца

Наименование

Образец

1

Основной материал

Образец-1 Обоазец-2

2

Прокладочный материал

Образец — 3 Образец — 4

3

Нитки для основного материала

Образец — 5

4

Фурнитура (пуговицы, замки-молнии, шнуры др.)

Образец — 6

Мягкий на ощупь, пластичный, плотный, упругий. Из предлагаемой костюмной ткани может быть изготовлен женский костюм.

Атласная ткань (Рисунок — 3, образец — 2) — это ткань с блестящей и гладкой лицевой поверхностью, и матовой изнаночной поверхностью. Вообще атласная ткань состоит из вискозы, хлопка и полиэстера. Благодаря добавлению полиэстера эксплуатационные свойства атласной ткани стоят на высоком уровне, ткань: не линяет при стирке, не выгорает на солнце, изностойкая в использовании.

Воротничковый дублерин (Рисунок — 3, образец — 3) — это прокладочный материал с клеевым покрытием на одной стороне. Его применяется в воротничках и манжетах рубашек и блузок, а также, для придания жесткости определенным деталям. Этот вид дублерина имеет полиэтиловое покрытие, нанесенное сплошным методом.

Клеевая паутинка (Рисунок — 3, образец — 4) — это легкий, тонкий и прозрачный нетканый материал, который применяют для склеивания деталей в одежде. Ширина паутинки — 1 см.

Застежка (Рисунок — 3, образец — 6) — молния состоит из двух текстильных лент, на которых закрепляется идущие в шахматном порядке пластмассовые или металлические звенья. Соединение и разъединение половинок выполняет бегунок.

1.5 Поиск силуэтной формы и пропорциональных решений

Появившись в незапамятные времена, одежда изменилась вместе с развитием человечества, перетерпливая различные изменения в своем внешнем виде. Одежда то покрывала человека мягкими складками, скрывая очертания фигуры, то плотно облегало тело, выявляя все его особенности.

Важнейшим композиционным средством является — пропорция. Посредством пропорционирования строится форма костюма и достигает гармоничное единство целого.

Форма одежды может быть мягко, округлой или резко угловатой. Оно бывает большого или малого объема. Объемность формы зависит от степени прилегания.

Поверхность одежды сложна и не имеет правильной геометрической формы. Характеристикой внешней формы одежды являются силуэтные и конструктивные линии. Силуэтные линии (линии плеч, талии, низа), а также линии, определяющие восприятие формы изделия в «фас» и «профиль», характеризуют пропорции, объемную форму одежды, и ее внешние очертания. Конструктивные линии (главным образом швы), расчленяющие поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания объемной формы одежды, также характеризуют внешний вид одежды. Силуэт является одним из основных элементов композиции, определяющих моду. С геометрической точки зрения, силуэт есть ортогональная проекция предмета на плоскость. В одежде силуэт — это плоскостное зрительное восприятие ее объемной формы, четко ограниченной контурами.

1.6 Обоснование выбора покроя изделия

Покрой изделия — это вид, придаваемый изделию тем или иным способом выкраивания. Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения одежды.

Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением основных деталей, расположением вытачек, швов ит. п.

Выбор покроя изделия зависит от свойств применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной фигуры.

Основные детали в одежде соединены между собой швами. Именно поэтому конструктивные линии в подавляющем большинстве случаев совпадают со швами одежды. Месторасположение конструктивных линий на поверхности одежды влияет на конфигурацию основных деталей и на покрой одежды. Под покроем понимают внешний вид, придаваемый одежде конструктивными линиями: линией втачивания рукава и линиями вертикального или горизонтального членения полочки и спинки.

В данном изделии использовался классический покрой с втачным рукавом который характеризуется тем, что линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем.

Также использовались конструктивные линии вертикального членения полочки и спинки который позволили получить такой покрои изделия, как покрой с боковыми швами и покрой с рельефами.

1.7 Поиск конструктивных средств и формообразования

После построения чертежа, данная конструкция переходит в этап технологического моделирования. В процессе технологического моделирования данная конструкция может значительно измениться.

Изменение формы конструкции одежды достигают конструктивными, декоративными линиями. Для оформления изделия применяют вертикальные, горизонтальные, диагональные, а также лекальные линии.

Конструктивные линии — линии, создающие основную форму деталей, и линии соединения составных деталей одежды: боковые, передние, талевые, плечевые швы, швы серединки спинки, рукава, вытачки и т. д.

Декоративные лини — это линии, существующие исключительно для декоративных целей. К декоративным относятся линии различных отделок: защипы, складки, сборки, вышивки, отделочные швы.

На данное проектируемое изделие использовались вертикальные и горизонтальные линии при помощью которых в конструкция изделия достигло большого разнообразия.

1.8 Выбор деталей и отделки

Отделка является одним из элементов композиции одежды. Она должна быть связана с линиями, формами, тканью, конструкцией и согласованна в цвете.

Для данной модели было использовано то, что соответствует направлению моды и стилем данной модели.

Воротник стойка с прямыми углами служащий как аксессуар к данному изделию. На рукавах были предусмотрены манжеты застегивающиеся на пуговицы.

Горловина обработана декоративным воротником имеющий округлую форму сверху.

Также имеется пояс застегивающийся на магнит, и имеющий складки спереди.

1.9 Взаимосвязь силуэта, пропорций, линий, деталей и отделки в проектируемой модели

Проектируемое изделие — классический женский костюм молодежной возрастной группы. Конструкция данного изделия необычна и в то же время проста, она обладает тем качеством, которым принято обладать классике.

Пропорции изделия соответствуют тенденциям моды на 2013 год.

Силуэт одежды не может быть выражен, если в его основе нет определенной формы, созданной линиями. Внешние очертания, контур силуэта данного костюма создают линии. Благодаря линиям в силуэте классического костюма могут быть раскрыты идеи простоты и лаконичности, строгости и сдержанности, женственности и мягкости, стремительности (динамики) и экстравагантности и т. д. Линии в костюме придают силуэту выразительность, определяют пропорции, способствуют раскрытию замысла композиций, выражают направление моды.

Женский классический костюм предназначен для показа в театре мод. Он состоит из двух изделий кофты и брюк, а также имеет декоративный пояс Ткань — классического черного цвета. Рукав — втачной, одношовный, на манжете.

На полочке и спинки кофты имеются вертикальные рельефы выходящий из плечевого шва, и уходящий в низ изделия.

В боковом шве кофты имеется потайной замок — молния, также изделие имеет декоративную отделку, в виде воротника. Который, в свою очередь имеет раздвижку на боковых срезах изделия. Выходящего из рельефа полочки, и заканчивающегося на рельефе спинки.

Брюки классические, немного заужены к низу, имеет застежку в левом шве изделия, также имеют два кармана с ластовицей.

Также имеется декоративный пояс с раздвижкой на застежке. Который застегивается спереди на талии.

2. Конструкторская часть

2.1 Выбор и обоснование методики конструирования

Как покупатели мы выбираем из одежды то, что необходимо, или то, что сегодня «носят». Как производители одежды -- пытаемся предугадать, создать, предложить и продать, откликаясь на требования и конъюнктуру рынка. Покупатели с относительно нормальным телосложением приобретают готовую одежду, обладатели нестандартной фигуры вынуждены обращаться в ателье или к знакомому мастеру.

В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Но в данный момент будет рассматриваться 3 метода конструирования, которые в основном используются в системе конструирования.

1. Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию.

Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день.

2. Пропорционально-расчетная система. При конструировании одежды с использованием пропорционально-расчетной системы все показатели рассчитываются исходя из роста и полуобхвата груди. В основе расчетных формул лежит принцип пропорциональной зависимости размеров отдельных частей тела человека.

2. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды. Структура основных расчетных формул его остается неизменной, изменяются лишь некоторые параметры -- коэффициенты при переменных величинах и абсолютные величины при свободных членах, в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия. Расчетные формулы построены на основе взаимосвязи между размерными признаками тела человека и размерами одежды. Однако размеры одежды определяются не только размерными признаками фигуры, но и припусками, которые не имеют взаимосвязи с размерными признаками фигуры.

Для построения данной конструкции изделия использовался расчетно-графический метод, который в свою очередь базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Преимущество этого метода заключается в том, что все формулы имеют математическое обоснование и чертежи конструкций строят, применяя графические развертки сглаженных контуров фигуры человека с учетом необходимых прибавок на свободное облегание.

Для построения чертежей конструкций используются абсолютные величины размерных признаков типовых фигур или измерения (мерки), снятые с фигуры при изготовлении изделий по индивидуальным заказам.

Весь чертеж строится по натуральным обмерам фигуры, поэтому использование пропорциональных расчетов исключается. В практической работе допускается замена одного размерного признака другим в том случае, если между ними существует достоверная, установленная антропометрией связь.

2.2 Анализ эскиза и модели

Женский костюм полуприлегающего силуэта.

Уровень плеч — естественный.

Разворот плеч — нормальный.

Объем изделия на уровне груди — плотный.

Уровень линии глубины проймы — на естественном месте.

Форма выпуклости полочки на грудь — определяется за счет расположения рельефа.

Объем изделия на линии талии — плотный.

По талии изделие имеет плавное прилегание.

Уровень линии талии — на естественном месте.

Уровень линии низа изделия — до середины бедер.

Место расположения боковых срезов — по середине проймы.

Место расположения рельефов — вертикальные рельефы на полочке и спинки выходящий из плечевого шва, и уходящий в низ изделия.

Конструктивное решение среднего среза спинки — средний срез спинки отсутствует.

Застежка — расположена в левом срезе изделия, на тесьме — молния.

Покрой рукава — втачной, одношовный рукав.

Переход от плеча к рукаву — четко читаемый.

Форма головки — классическая.

Объем головки рукава — малый.

Объем рукава на линии глубины проймы — средний.

Уровень проймы — нормальный.

Объем рукава — нормальный.

Уровень линии низа рукава — нормальный.

Облегание на линии низа — на манжете.

Форма брюк — зауженные к низу.

Объем — умеренные по ширине.

Наличие вытачек, складок на передней и задней половинках — на передней половинки не имеется, на задней 2 вытачки.

Длина — 111 см.

Ширина брюк — на линии колена 41, на линии низа 40.

Оформление линии низа — в подгибку с закрытым срезом.

Уровень линии талии — на естественном месте.

Конструкция пояса — с цельнокраенным поясом.

Вид карманов и их расположение — карман с подкройным бочком, на передней половинке брюк.

2.3 Выбор и обоснование прибавок на свободное облегание

Прибавка — величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д. Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды. Существуют — техническая, декоративно- конструктивная прибавка.

Таблица № 2 Прибавки на свободное облегание

Наименование прибавки

Условное обозначение

Цифровые значения прибавок, см

1

2

3

4

1

Прибавка к полу обхвату груди

Пг

7

2

Прибавка к ширине спинки (коэфф)

Пшс

0,6

3

Прибавка к ширине полочки (коэфф)

Пшг

--

4

Прибавка по линии талии (кофты)

Пт

2

5

Прибавка по линии талии (брюк)

Пт

1

6

Прибавка по линии бедер

Пб

1

7

Прибавка на свободу проймы

Пспр

1

8

Прибавка к длине талии переда

Пдтп

0,5

9

Прибавка к длине талии спинки

Пдтс

0,5

10

Прибавка к ширине горловины спинки

Пшгс

0,5

11

Прибавка к высоте горловины спинки

Пвгс

--

12

Прибавка на толщину плечевой накладки

Ппл

--

13

Прибавка на удлинение плечевого среза

Пуп

--

14

Прибавка по глубине сиденья

Пдс

--

2.4 Разработка чертежа модельной конструкции

Таблица № 3 Предварительный расчет чертежа кофты

№ п/п

Наименование участка конструкции

Условное обозначение чертежа

Распределение Пг по участкам конструкции

Распределение Сг3 по участкам конст

Ширина участков конструкции

1

Ширина спинки

Aa

17

0,15*4=0,6

17,6

2

Ширина полочки

a1a2

16+(44,2−41,2)=19

0

19

3

Ширина проймы

aa2

6

0,85*4=3,4

9,4

4

Итого ширины сетки

a1

Сг3=42

Пг=4

Пг+Сг3=47

Таблица № 4 Расчет чертежа базовой конструкции кофты

№ п/п

Участок чертежа конструкции

Условное обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Результат

1

2

3

4

5

6

1

Ширина сетки

Аа1

Сг3+Пг+Пр

42+4+1

47

2

Ширина спинки

А0а

Шс+Пшс

17+0,6

17,6

3

Ширина полочки

а1а2

Шг+(Сг2-Сг1)+Пшг

16+(11,2−41,2)

19

4

Ширина проймы

аа2

Шпр+Пр

9,4+1

10,4

5

Уровень лопаток

А0У

0,4*Дтс1

0,4*42,5

17

6

Линия глубины проймы

А0Г

Впр. з1+Пспр+0,5*Пдтс

22+1+0,5*0,5

23,25

7

Уровень линии талии

А0Т

Дтс1+Пдтс

42,5+0,5

43

8

Уровень линии бедер

ТБ

0,5*Дтс1−2

0,5*42,5−2

19,25

9

Спуск по линии талии

Т3Т8

От 0 до 1,5

1

10

Высшая точка горловины переда

Т8А3

Дтп1+Пдтп+Пр

43+0,5+1

44,5

11

Ширина горловины спинки и полочки

А0А2

А31(А3)А4

Сш/3+Пш. гор

16,5/3+0,5

6

12

Глубина горловины спинки

А0А

А0А2/3+Пвгс

7/3

2,3

13

Длина плечевого среза спинки

А2П1

Шп+Раствор выт. Или (Ппос.)+Пуп

13

13

14

Высота плечевого среза спинки

Т1П1

Впк+Пвпк

Пвпк=Пдтс+Ппл

42,5+0,5

Пвпк=0,5

43

15

Положение центральной вертикальной линии полочки

Г3Г6

Г3Г4/2

20,4/2

10,2

16

Положение нагрудной вытачки

А4Г7

Вг1

24

24

17

Раствор нагрудной вытачки

А4А9

2*(Сг2-Сг1)+(от 0−2)

2*(44,2−41,2)+1

7

18

Длина плечевого среза полочки

А9П5

Шп+Пуп

13

13

19

Вспомогательные точки для построения проймы

Г1П3

П2Г1/3+2

19,8/3+2

8,6

Г4П6

Г4П4/3

18,8/3

6,2

П6П60

0,6

Г1Г2

0,5*Г1Г4

0,5*10,5

5,25

Г1

0,2*Г1Г4+0,5

0,2*10,5+0,5

2,6

Г4 2

0,2*Г1Г4

0,2*10,5

2,1

20

Положение линии боковых срезов на линии бедер

Б2Б4=Б2Б5

(Сб+Пб -Б1Б3)/2

(46+1−48,3)/2

0,6

Сумма вытачек

В

(Сг3+Пг+Пр)-(Ст+Пт)-ТТ11

(42+4+1)-(34+2)

11

Раствор передней вытачки

0,2*В

0,2*11

2,2

Раствор задней вытачки

0,3*В

0,3*11

3,3

Раствор боковой вытачки

0,5*В

0,5*11

5,5

Таблица № 5 Расчет чертежей конструкции женских брюк

№ п/п

Наименование конструктивного участка

Условное обозначение

Расчетная формула

Расчет

Величина см

1

2

3

4

5

6

2

Длина брюк

ТН

Дсб±М

По модели

111

3

Высота сиденья

ТЯ

0,5*(Сб+1,5)±модное оформление

0,5*(47+1,5)

24,25

4

Уровень линии бедер

ЯБ

1/3*ТЯ

1/3*24,25

7,3

5

Уровень линии колена

БК

0,5*БН-5

0,5*94,05−5

42

6

Ширина на линии сиденья

ЯЯ2

0,5*(Сб+Пб)+0,1*Ст

0,5*(47+1)+0,1*31

26,6

7

Ширина шага

Я2Я1

0,1*(Сб+Пб)

0,1*(47+1)

4,8

8

Линия сгиба

ЯЯ3

0,5*ЯЯ2

0,5*26,6

13,3

9

Ширина передней половинки внизу

Н1Н2=Н1Н3

(Шн-2)/2

(20−2)/2

9

10

Ширина передней половинки на линии колена

К1К21=К1К31

(Шк-2)/2

(20,5−2)/2

9,2

11

Ширина передней половинки на линии талии

Т11Т3

0,5*(Ст+Пт)-1+Пр раствор вытачек 2−2,5 длина 9−12

0,5*(31+1)-1+2

17

12

Положение среднего среза линии талии

Т2Т4

1/3*Т2Т11

1/3*7,6

2,28

13

Баланс брюк

Т4Т5

0,1*Сб-1…1,5

0,1*47−1

3,7

14

Ширина шага задней половинки

Я1Я5

0,2*(Сб+Пб)+1

0,2*(47+1)+1

10,6

15

Ширина задней половинки на линии бедер

Б2Б4

(Сб+Пб)-ББ1

(47+1)-21,8

26,2

16

Ширина задней половинки на линии талии

Т5Т6

0,5*(Сб+Пб)+0,1+П р-р выт

Раствор вытачек 2−4

Длина вытачек 6−12

0,5*(31+1)+1+2

19

17

Ширина задней половинки брюк внизу

Н1Н3=Н2Н4

--

2 см

2

18

Ширина задней половинки брюк по линии колена

К1К31=К2К4

--

2 см

2

19

Ширина пояса

По модели

20

Длина пояса

2*(Ст+Пт)+6

2*(31+1)+6

70

Таблица № 6 Расчет чертежа основы конструкции втачного одношовного рукава

№ п/п

Участок чертежа конструкции

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина см

1

1

2

3

4

5

1

Высота оката рукава

О1О2

ОО2-ОО1

20−2,5

16

2

Ширина рукава в готовом виде

(Оп+Поп)/2

(26,3+1,5)/2

13,9

3

Положение перекатов

О1Рп=О1Рл

Шрук в гот виде/2

20/2

10

4

РпО3=РлО4

Вок=О1О2

18,5

16

5

Длина рукава

О3М

Др-(1,0…1,5)

60+1,5

61,5

6

Линия локтя

О3Л

О3М/2+3,0

61,5/2+3,0

33,7

7

Ширина внизу

ММ1

Шрук внизу в гот виде

15

15

8

Скос низа рукава

М1М2

1,5…2,5

2,0

2,0

9

Контрольная точка

Рп1

Г4П6 (с чертежа основы изделия)

6,2

6,1

10

Расширение на уровне контрольной точки

1−1'

0,5

0,5

0,5

11

Контрольная точка

РлР3

Г1П3 (с чертежа основы изделия)

8,6

8,5

12

Расширение на уровне контрольной точки

Р3Р3'

0,5

0,5

0,5

13

О3О5

О2О3/2−2,0

10/2−2

3

14

О2О6

О2О4/2

10/2

5

15

Вспомогательная точка

О5 2

2,0…2,5

2,0

2,0

16

Вспомогательная точка

О6 3

1,0…2,0

1,5

1,5

17

Контрольная точка

1−1'

1−1"=1−1'=0,5

0,5

0,5

18

Контрольная точка

Р3Р3″

0,5

0,5

0,5

19

Контрольная точка

РпГ2

Г1Г2 (с чертежа основы) /2+1−1'

10,5/2+0,5

3,1

20

Контрольная точка

Рп8

Г4 2 (с чертежа основы)+1−1'

2,1+0,5

2,5

21

Вспомогательная точка

Р3"4

Р3"Г2/2

16,2/2

9,25

22

Вспомогательная точка

4−5

1,0…2,0

1,0

1,0

23

Прогиб переднего переката

ЛЛ1

0,7…1,0

1,0

1,0

24

Прогиб локтевого переката

Л2Л3

0,5…1,5

1,5

1,5

25

Положение шва на линии обхвата плеча

РпР

РпРл/2

20/2

10

26

Положение шва на линии локтя

Л1Л21

Л1Л3/2

19,8/2

9,9

27

Положение шва на линии низа

ММ11

ММ11/2

15/2

7,5

28

Развертка переднего переката

РпР1

РпР

10

10

29

Развертка переднего переката

ЛЛ22

Л1Л21

9,9

9,9

30

Развертка переднего переката

ММ3

ММ11

7,5

7,5

31

Линия низа переднего переката

М3М31

0,5

0,5

0,5

32

Вершина переднего среза рукава

Точка Р11

На РпЛ1

8,9

8,9

33

Вспомогательная точка

Рп8'

Рп8 (по биссектрисе)

2,6

2,6

34

Развертка локтевого переката

РлР2

РлР

10

10

35

Развертка локтевого переката

Л3Л41

Л1Л21

9,9

9,9

36

Развертка локтевого переката

М2М4

М2М11(на перпендикуляре, восстановленном из точки М2 линий М2Л3)

7,5

7,5

37

Вспомогательная точка

6?7

1−1,5 см

1,0

1,0

38

Вспомогательная точка

Р21 6

Р21Р'3/2

13,5

6,75

2.5 Построение чертежей лекал основных и производных деталей проектируемой модели

Чертежи лекал деталей проектируемого изделия являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой. При построении чертежей лекал используют нормативно-техническую документацию, представленную в общих технических условиях отраслевых стандартов на различные виды продукции.

Исходными данными для разработки чертежей лекал являются: технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями; свойства материалов, из которых рекомендовано изготовлять изделие и выбранные методы технологической обработки.

Копируя лекало с чертежа конструкции, к каждому из них добавляют необходимые технологические припуски.

Технологические припуски — это припуски, которые учитывают способ соединения деталей, усадку материалов ВТО, термодублировании клеевыми материалами, а также уработку материала в процессе изготовления. Эти припуски входят в размерные параметры чертежей и лекал деталей, но не входят в размеры готового изделия.

Технологические припуски зависят от следующих факторов:

— свойств материалов (от волокнистого состава материала, осыпаемости ткани, усадочности, растяжимости, толщины и плотности рекомендуемых тканей),

— выбранных методов технологической обработки,

— конструкции соединительных швов деталей изделия,

— применяемого технологического оборудования.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют подлинному образцу модели изделия базисного размера.

Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста. Они предназначены для изготовления образцов-эталонов швейных изделий и для проверки точности и качества рабочих лекал.

Рабочие лекала — это лекала, изготовленные по лекалам-эталонам и предназначенные для выполнения раскладок, их зарисовки или изготовления трафаретов и для проверки качества кроя.

Основными деталями называют детали, полученные с чертежа конструкции изделия. К ним относят спинку, полочку, бочок при наличии, нижний воротник, детали рукава, переднюю и заднюю половинки поясных изделий, пояс.

Детали швейных изделий, которые разрабатываются на базе основных, называются производными. Они могут быть предназначены для художественного оформления изделия декоративно-конструктивными элементами, для обработки срезов деталей и закрывания внутренних швов, для придания формоустойчивости изделиям и т. д. Поэтому размеры и форма производных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей.

Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий стачивания, настрачивания, расположения карманов, линии обрезки и т. д. Вспомогательные лекала разрабатывают на базе основных лекал и лекал производных деталей с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом удобства применения. По назначению вспомогательные лекала подразделяют на намеловочные и лекала для уточнения срезов деталей.

Технические требования к изготовлению лекал.

Перед построением лекал на чертежах конструкции деталей изделия все тупые углы вытачек, линий боковых швов, средней линии спинки, линий рукавов скругляют с возможно меньшим отклонением от их вершин. Затем проверяют сопряжение деталей полочек и спинки, верхней и нижней частей рукава в местах их соединения по линиям швов с минимальным отклонением от конструктивных линий.

По чертежам конструкции изделия изготовляют основные и производные лекала-оригиналы, в которых учитывают припуски на швы и подгиб. После технического размножения этих лекал изготавливают основные, производные и вспомогательные (подсобные) лекала-эталоны и рабочие лекала всех размеров и ростов.

При построении лекал для изготовления швейных изделий в условиях массового производства одежды используют нормативно-техническую документацию.

Технические требования к оформлению лекал.

На основных и производных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:

— линию долевого направления ткани — направление нити основы (н.о.);

— линии допускаемого отклонения от долевого направления;

— линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;

— контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.

2.6 Спецификация деталей

Таблица 7

п/п

Наименование деталей

Количество лекал

Количество

деталей кроя

1

2

3

4

Основные лекала верха для костюма

1

Полочка

1

1

2

Бочок полочки

1

2

3

Спинка

1

1

4

Бочок спинки

1

2

5

Рукав

1

2

Производные лекало верха для костюма

6

Верхний воротник

1

1

7

Манжета рукава

1

2

8

Обтачка горловины полочки

1

1

9

Обтачка горловины спинки

1

1

Производные лекало из клеевой прокладки

10

Клеевая прокладка верхнего воротника

1

1

11

Клеевая прокладка нижнего воротника

1

1

12

Клеевая прокладка манжеты рукава

1

2

13

Клеевая прокладка обтачка горловины полочки

1

1

14

Клеевая прокладка обтачка горловины спинки

1

1

3. Технологическая часть

3.1 Технические требования к раскрою и раскладке лекал на ткани

Одной из важнейших составных частей технологического процесса изготовления конструкции изделия является раскрой материалов. Правильно организованные и профессионально выполненные раскройные операции позволяют не только добиться высокого качества готовых изделий, но и снизить их стоимость, а также свести к минимуму потери материалов.

Операции по раскрою текстильных материалов начинаются с выполнения раскладки лекал.

Раскладка -- это рациональное расположение лекал на ткани определенной длины и ширины в соответствии с техническими условиями их размещения. Это один из самых ответственных этапов раскроя. Важнейшей задачей при выполнении раскладки является нахождение наиболее рационального расположения лекал, при которых отходы минимальны. Выполнение раскладок лекал влияет и на качество раскраиваемых изделий.

Экономичность раскладок зависит от ширины и вида ткани, ее рисунка (клетка, полоска и т. д.), формы, размеров и количества деталей, способов расположения лекал в раскладке, длины раскладки.

Раскладку деталей на ткани и раскрой выполняют с учетом рисунка материала, направления ворса, нитей основы в деталях и допустимых отклонений от нормального направления нитей основы.

На гладкоокрашенных тканях, не имеющих начеса или оттенка, лекала можно располагать в противоположных направлениях

На прокладочных нетканых материалах (флизелине, дублерине и т. д.), являющихся равнопрочными материалами, лекала располагают в зависимости от направления основной детали.

Обводку лекал выполняют тонко отточенным мелом или карандашом. Толщина обводки должна быть не более 2 мм для мела и не более 1 мм для карандаша, внутренняя сторона обводки должна совпадать с контуром лекал. Расстояние между лекалами в раскладке должно быть не менее 2 мм.

Длина надсечек должна быть равна 2--4 мм (3 ±1 мм).

Таблица 8 Припуски на швы

п/п

Деталь и ее участки

Припуски на швы и запасы при раскрое, см

Величина швов в готовом виде, см

1

2

3

4

1

Спинка: срез боковых швов,

Срез горловины,

Срез проймы

Срез низа

1,0

1,0

2,0

4,0

1,0

1,0

1,5

2,0

2

Полочка: срез боковых швов,

Срез горловины,

Срез проймы

Срез низа

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2,0

3

Бочок полочки: срезы боковых швов,

Срез проймы,

Плечевой срез,

Срез низа

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4

Бочок спинки: срезы боковых швов,

Срез проймы,

Плечевой срез,

Срез низа

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2,0

5

Обтачка спинки: боковые срезы, верхние и нижние срезы

1,0

1,0

6

Обтачки полочки: боковые срезы, верхние и нижние срезы

1,0

1,0

7

Рукав: срез оката, боковые срезы

Нижний срез

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

2,0

8

Воротник: боковой срез, верхние и нижние срезы

1,0

1,0

9

Манжет: боковые срезы, срезы обтачивания

1,0

1,0

0,5

0,5

10

Передняя половинка брюк: боковой срез, верхний срез,

Нижний срез

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

11

Задняя половинка брюк: боковой срез, верхний срез,

Нижний срез

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

12

Пояс: боковой срез, верхние и нижние срезы

1,0

1,0

13

Декоративный пояс: боковые срезы, срез верха, срез низа

1,0

1,0

3.2 Нормирование ткани

Нормирование расхода тканей на пошив изделий занимает важное место в швейном производстве. Главная задача нормирования тканей состоит в том, чтобы установить прогрессивные нормы расхода тканей на изготовляемые изделия с учетом минимальных потерь ткани в производстве. Нормы расхода тканей устанавливают на основе лучших экспериментальных раскладок лекал.

Установление нормы расхода ткани на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделия — величина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия, моде-ли и величины припусков на швы.

Существует несколько способов определения площади лекал.

1. Способ определения площади лекал на фотоэлектронной машине ИЛ.

2. Способ наложения геометрических фигур. При определении площади лекал этим способом каждое лекало разбивают на ряд прямолинейных фигур, измеряют их площади (по геометрическим формулам) и суммируют полученные величины.

3. Комбинированный способ, при котором основную часть лекала измеряют, вписывая в лекало или описывая вокруг него прямоугольник, а небольшие криволинейные участки измеряют планиметром.

Существует еще много различных способов определения площади лекал, но самый лучший из них — способ определения площади лекал фотоэлектронной машиной ИЛ, а при отсутствии машины в массовом производстве широко применяют комбинированный способ.

Важным условием раскладки лекал является ее экономичность, характеризуемая величиной внутренних выпадов. Величину внутренних выпадов В определяют по формуле

Во = (Sр — Sл) 100 / Sр, (1)

В — межклеточные потери; где Sр — площадь раскладки лекал, м2; Sл — площадь раскладки лекал полезная, м2

Величина внутренних выпадов зависит от многих факторов. Основными из них являются следующие:

-количество комплектов лекал изделия в раскладке;

-сочетание размероростов в раскладке;

-ширина раскладки (ткани);

-метод настилания ткани;

-вид поверхности ткани;

-технические условия на раскладку лекал;

-модель, конфигурация деталей;

-рациональное размещение лекал в раскладке.

Предварительную норму на раскладку рассчитывают по формуле

So=Sл*100/100-Вн, м?

где So — площадь обмеловки, м?; Sл — площадь лекал, м?; Bн — норматив межлекальных выпадов, %.

По каждой раскладке определяют количество межлекальных выпадов. Норму на раскладку с наименьшим процентом внутренних выпадов (и тем самым с наименьшим расходом ткани) принимают за норму на обмеловку. Норму на настил рассчитывают по формуле

Нн=(Но+Нл)С+0,002 Кс

где, Но — норма на обмеловки, м; Л — норматив потерь по длине настила, м; С — число полотен в настиле; К — число фактических стыков полотен в настиле; 0,02 — допускаемая потеря ткани на одном стыке полотен, м.

Для планирования количества тканей по видам изделий вышестоящими организациями устанавливается фондовая норма. По фондовым нормам предприятия рассчитывают заявки на потребное количество ткани для выполнения производственной программы. Фондовую норм

Список литературы

конструирование моделирование одежда

1. http: //www. osinka. ru/Moda/Style/

2. http: //abc. vvsu. ru/Books/l_individ/page0021. asp

3. http: //referat911. ru/Tehnologiya/razrabotka-modelej-odezhdy/2421−71 442-place1. html

4. http: //abc. vvsu. ru/Books/l_hud_kons/page0023. asp

5. http: //www. season. ru/sovety/sozd_vikr/prib_obleg. html

6. http: //shei-sama. ru/publ/tekhnologija_zhenskoj_i_detskoj_ljogkoj_odezhdy/glava_viii/3_normirovanie_raskhoda_tkani/32−1-0−164

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой