Разработка платья детского

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Производство и технологии


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Разработка платья детского

1. Техническое задание

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия

В данном дипломном проекте представлена разработка платья детского. Платье полуприлегающего силуэта, выполнено из двух видов тканей: креп-сатин и сетка. Предназначено для театрализованных выступлений. Платье разработано для девочек младшей школьной группы на типовую фигуру второй полнотной группы с размерными признаками 134−68−63.

Рекомендуемые размеры: 68 — 76

Рекомендуемые роста: 134 — 146

1.2 Требования к материалам

К детской одежде предъявляются особые требования. Различают одежду для детей ясельного, дошкольного, младшего и старшего школьного и подросткового возраста. Гигиенические требования к одежде исходят из особенностей роста и развития ребенка, его функциональных возможностей в каждом возрасте.

Торжественная одежда. Разрабатывается разнообразие форм стиля «фэнтази» или его вариантов романтического, фольклорного, а также строгого классического. Основная функция этой одежды украшение — облика человека и создание праздничного настроения.

Комплекс потребительских требований к одежде зависит от ее назначения, условий эксплуатации и многих других факторов. В зависимости от назначения определяется главная функция одежды. Так для одежды нарядной важна эстетическая функция, т. е. украшение внешнего облика человека, выявление и подчеркивание лучших черт.

Для удовлетворения всех предъявляемых требований одежда должна обладать комплексом потребительских свойств, которые проявляются при ее эксплуатации (потреблении). Очень важно для потребителя, чтобы удовлетворение его требований к одежде происходило во времени, т. е. любое изделие должно обладать свойствами надежности.

Таким образом, все требования к одежде, а следовательно, и ее потребительские свойства можно подразделить на следующие группы: эргономические, эстетические и требования к надежности (сроку службы) изделия. Эта группировка охватывает те требования, которые потребители предъявляют к одежде как предмету личного пользования. К одежде предъявляются и требования экономической целесообразности массового производства, экономичности одежды с точки зрения затрат потребителя на приобретение и эксплуатацию изделия.

2. Техническое предложение

2.1 История развития театрального костюма

2.1.1 Костюм античного театра

Официальным годом рождения античного театра считается 534 год до н.э., когда на Великие Дионисии впервые поставили трагедию Феспида.

К тому времени театральный костюм уже сильно отличался от повседневного. Артист, который поначалу всего один, выходил на сцену в пышном и ярком платье. На лице его была маска, соединенная с париком и снабженная металлическим резонатором голоса, расположенным у рта. В маске имелись дыры для глаз. Актер обувался в котурны на высокой платформе. Яркое платье, крупная маска, высокая обувь позволяли лучше видеть исполнителя. Насчитывалось до семидесяти различных видов масок. Они были необходимы еще и потому, что все роли тогда исполняли мужчины. Актер менял маску по ходу действия, когда выступал в новой роли и когда показывал зрителю смену настроения своего персонажа. Маски передавали типичное выражение радости, скорби, плутовства и т. п. Их делали из дерева или гипсового полотна, а потом раскрашивали.

Костюмы сопровождались постоянными атрибутами, чтобы зрители легче узнавали персонаж. Правитель имел скипетр, странник — посох, Дионис — цветущую ветку плюша (тирс), Аполлон — лук и стрелы, Зевс — молнии и т. д.

2.1.2 Театральный костюм европейского средневековья

В средние века люди не забыли развлечения древности, и практически каждый христианский праздник сопровождался шутовским представлением навыворот: корону — шуту, колпак — королю.

Рисунок 1 — Костюм античного театра

Ваганты разыгрывали потешные представления — comu, в которых высмеивалась церковь в образе Матери-Дурехи, из-за чего представители официальной религии преследовали артистов.

Персонажами мистерий могли быть не только Дева Мария, Иисус и библейские пророки, но и черти, дьявол и просто горожане. Поэтому костюм стал более разнообразным. Однако часто никаких специальных костюмов не делалось (так же как и декораций). Надписей «Рай», «Ад», «Бог-Отец» и т. п. было вполне достаточно. Как и в античном театральном костюме, у героев были постоянные атрибуты: у Веры — крест, у Надежды — якорь, у Любви — сердце или роза, у Скупости — кошелек, у Наслаждения апельсин, у Лести — лисий хвост. Со временем театральный костюм становился все более похожим на обычный бытовой, а бытовой более театрализировался.

2.1.3 Театральный костюм у стран юго-восточной Азии

В Китае театр развивался из танцевальных и акробатических элементов, которые входили в сакральные обряды. В VII—X вв.еках распространились танцы на историко-героические темы с вкраплением небольших театральных интермедий. Впервые появились специальные театральные костюмы.

Рисунок 2 — Театральный костюм европейского средневековья

В XIII—XIV вв.еках китайский театр достиг своего расцвета в форме цзацзюй. Это смешанное представление включало музыку, пение, танец и акробатику.

Декорации отсутствовали, поэтому особенно важное значение придавалось игре актеров и их внешнему виду. Все роли исполняли мужчины. Наиболее патетические сцены разыгрывались в замедленном темпе.

Все движения были строго канонизированы. Актеры сами рассказывали о себе как о героях, определяли время и место действия.

Актерский костюм до XVII в. не отличался от бытового костюма знати. Существовала традиция — дарить актерам дорогие платья (особенно она распространилась во времена правителя-театрала Тоётоми Хидэёси). В результате театр стал еще и музеем роскошных одеяний. Важную роль играет цвет. Белый означает благородство, красный принадлежит богам и красавицам, бледно-голубой связывается с уравновешенностью, коричневый означает низкое происхождение.

Рисунок 3 — Театральный костюм у стран юго-восточной Азии

2.1.4 Театральный костюм Европы от XVI в. до современности

В эпоху Возрождения в Европе начинают появляться первые постоянные труппы, работающие на профессиональной основе. Они кочуют или прибиваются к одному месту. Люди больше любят смеяться, чем плакать, поэтому актеры ставят легкие, комические постановки, фарсы и пародии. Бродячие комедианты продолжали средневековые традиции и (как вся культура Возрождения) обращались к античному наследию.

К костюму предъявлялись два требования: удобство и комичность. Поэтому он напоминал, с одной стороны, одежды средневековых гистрионов, а с другой — дополнялся характерными смешными деталями.

Параллельно с бродячими труппами существовали и придворные театры, костюмы которых исчислялись сотнями и отличались дороговизной. Их демонстрировали отдельно от представления пьесы.

В XVII—XVIII вв.еках в развитии театрального костюма наступает спад. На передний план выдвигается слово, диалоги поглощают все внимание зрителей. На сцене используется бытовой костюм, лишенный историзма. Это обычный модный костюм той поры. Правда, в пьесе не увидишь оборванного слугу или плохо одетую пастушку. Костюм облагорожен. Это является следствием театрализации жизни. Театр так глубоко входит в быт, что граница «театральный-бытовой» костюм стирается. Следует отметить, что в XVII—XVIII вв.еках театральный костюм часто определяет моду (о чем уже упоминалось в предыдущих главах). Артисты одевались лучше и экстравагантнее других. В XVII в. для мосье а-ля-мод на сцене устраивали специальные зрительские места, где они не столько смотрели спектакль, сколько обсуждали артистов и их костюмы.

В XVII—XVIII вв.еках расцветают синтетические жанры: опера, балет, цирк (хотя известны они были и раньше). В этих жанрах есть и драматическое действие, и трюки, и музыка, и пение, и яркий запоминающийся грим. Синтетические жанры вбирают в себя элементы бытовой жизни. Например, бальный танец канкан (франц. cancan) с характерным высоким вскидыванием ног возник примерно в 70-е годы XVIII в. Постепенно он становится неотъемлемой частью оперетты — музыкально-танцевального комедийного жанра.

В XIX веке возродился интерес к истории во всех направлениях культуры. Благодаря археологическим и литературным находкам удалось больше узнать о нарядах древности, поэтому в исторических пьесах впервые делают попытки воспроизвести подлинные костюмы прошлого.

Развитие критического реализма как метода искусства и способа мировосприятия приводит к тому, что на сцене уже не увидишь крестьянок в пеньюарах и накрахмаленных слуг. В театре появляется такой реквизит, о котором раньше в приличном обществе вслух не упоминали. Поиски новых форм выразительности приводят к натуралистическому гриму.

В первые голы после Октябрьской революции театральный костюм вовсе исчез, его заменила «прозодежда», поскольку актеры — это «работники театрального труда».

Постепенно все вошло в нормальное русло, и театральный костюм снова вернулся на сцену. Более того, в XX в. появилось такое новое зрелище, как театр моды. Показы моделей превратились в музыкально-драматические шоу. Так костюм бытовой наконец-то открыто «сочетался браком» с театром.

Рисунок 4 — Театральный костюм Европы от XVI в. до современности

2.2 Значение грима в создании художественного образа

Гримм — это один из важнейших элементов внешнего оформления сценического образа. Он помогает вскрыть и его внутреннее содержание.

Нахождение правильного, нужного грима является одним из завершающих этапов работы актера над ролью. Удачно найденный и хорошо выполненный грим влияет на творческое самочувствие актера и нередко дает ему толчок к решению роли.

Искусство грима является сравнительно «молодым». Правда, нанесение красок на лицо практиковалось очень давно, еще в древнем китайском театре.

Однако театральный грим в нашем понимании пришел на сцену только в начале XVIII века. В русском театре грим, как существенный элемент создания сценического образа, начал приобретать значение в середине XIX века.

Древнегреческий театр, существовавший за несколько веков до нашей эры, не знал и не требовал грима. Театральные представления проходили на открытых пространствах, при огромном стечении зрителей. Выступая перед столь обширной аудиторией, актер становился на котурны (высокие сандалии, увеличивавшие рост и придававшие более величественный вид исполнителю) И надевал гипсовую или деревянную маску с раструбом в виде рта для усиления звука и лучшей слышимости. Маски были преувеличенных размеров и различались по окраске, форме прически, выражению лица, в зависимости от того, что являлось преобладающей чертой характера персонажа: гнев или ужас, злоба или коварство и т. п.

Однако при всем своем разнообразии маски четко подразделялись на два основных типа — трагический и комический.

В средние века театральные представления носили преимущественно религиозный характер. В средневековых мистериях некоторые образы также имели свои маски. Это были главным образом адские «персонажи» — черти, ведьмы, сатана.

С течением времени некоторые актеры стали прибегать, помимо полумасок, еще и к краскам. Особое распространение получил вто время один из приемов гримировки — обсыпание лица мукой — сохранившийся до сих пор в цирке у клоунов — сатириков и эксцентриков.

Существующие ныне жировые краски появились только в семидесятых годах прошлого столетия и вызвали полный переворот в области гримировального искусства.

Во французском театре конца XVII и начала XVIII века актеры, выступавшие в трагедиях Корнеля и Расина, в комедиях Мольера и других пьесах того времени, прибегали к гриму, но главным образом пользовались им для приукрашивания лица, используя приемы и материалы бытовой косметики. Кожа лица покрывалась белилами и румянами, глаза и брови подводились, на лицо наклеивались модные в то время мушки, губы покрывались ярко красной краской. Никакого стремления подчеркнуть гримом конкретные, типичные для данного образа черты характера у актеров придворно-аристократического французского театра не было.

Эта тенденция появилась значительно позднее, и эпоху Великой французской революции (1789−1799 гг.), по мере возникновения реалистического направления в театре. Замечательный французский трагик Гальма, играя роль Карла IX в одноименной трагедии, загримировался так, чтобы добиться портретного сходства с образом жестокого и коварного французского короля, в царствование которого в 1572 году было совершено в Париже истребление гугенотов в ночь святого Варфоломея. Стремясь к психологической индивидуализации роли, Тальма впервые в истории театра использовал гримировку как наиболее полное выразительное средство для раскрытия внутренних черт исполняемого персонажа, что было в то время абсолютным новшеством. Им поиски внешнего сходства, выявления в гриме определенных черт характера Тальма продолжал и дальше в каждой своей новой роли.

В русском театре XIX века одним из первых актеров, в совершенстве владевшим искусством грима и блестяще использовавшим приемы гримировки для создания образов Гамлета, короля Лира, Шейлока, Отелло, Кречинского и многих других, был замечательный трагик В. В. Самойлов.

С дальнейшим развитием реалистических традиций в русском театре, особенно после того как на сцене прочное место завоевали пьесы А. Н. Островского, приемы выразительного, жизненно правдивого грима все более используются в театральной практике. Один из выдающихся актеров того времени А. П. Ленский в своих «Заметках о гриме» яростно обрушился на штампы и стандарты в искусстве гримирования, дал много ценных практических советов молодым актерам по созданию реалистических гримов.

Возникновение Московского Художественного Общедоступного театра в 1898 году явилось новой ступенью и развитии гримировального искусства. В лице замечательного художника-гримера Я. И. Гремиславского, а затем его ученика и продолжателя М. Г. Фалеева основатели Художественного театра К. С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко нашли верных помощников и воплотителей своих замыслов в области гримировки.

Эти тонкие и чуткие мастера искали для каждого нового спектакля свой «стиль грима», свои особые приемы, делая грим органической частью спектакля, одним из важнейших элементов внешнего оформления создаваемого актером образа.

2.3 Гримм для театрального костюма «Золотая рыбка»

Для проектируемого театрального костюма «Золотая рыбка» используется гримм нежных пастельных тонов. Выделены скулы, щеки и глаза актёра. За счёт длинных ресниц глаза актёра становятся еще более выразительными.

3. Эскизный проект

3.1 Обоснование выбора материала

Предоставленное в дипломе платье детское выполнено из двух слоёв.

Для изготовления платья детского в качестве материала верха выбрана сетка. Название ткани говорит само за себя, не удивительно, ведь внешне, по форме и структуре напоминает сетку для ловли рыбы, только смотрится более элегантно и нежнее. Ткань сетка может быть совершенно разного цвета, включает все цвета радуги. Сеточный узор может быть разнообразным, может вырисовываться некий привлекательный и необычный орнамент. Но, в общем, будет сохранять свою структуру, переплетение нитей таким образом, что внешне напоминает некую рыболовную сеть в уменьшенном варианте.

В качестве подкладки выбрана ткань креп-сатин бежевого цвета. Креп-сатимн — шелковая ткань из шелка-сырца в основе и крепа шелка-сырца в уткем, обычно гладкокрашенная, реже — набивная.

Креп-сатин обладает характерным блеском и мелкозернистой поверхностью. По внешнему виду более всего напоминает атлас: лицевая сторона — блестящая, гладкая; изнаночная сторона — матовая, зернистая.

Ткань Креп-сатин легкая и воздушная, ее можно использовать для пошива платьев, блузок, шарфов, платочков, сценических костюмов, театральных занавесей, подушек и много другого

В качестве декора выбранны пайетки золотого цвета.

В качестве застёжки в среднем шве спинки потайная молния бежевого цвета.

Нитки для соединения основных деталей бежевые, для пришивания пайеток — шёлковые нитки золотого цвета.

Таблица 3.1 — Технологические свойства материалов и их характеристика

Наименование материала

Поверхностная плотность, г/м2

Плотность нитей

Степень

По утку

По основе

Скольжения

Осыпаемости

Повреждение при стачивании

Сетка

Креп-сатин

180

200

250

высокая

средняя

не имеет

3.2 Обоснование выбора модели

Данная модель (силуэт, цветовое решение) должна полностью соответствовать творческому источнику. В качестве творческого источника выбран образ золотой рыбки.

Золотая рыбка — один из любимых и красивых персонажей детских спектаклей и сказок. Она красива, с плавными, золотистыми плавниками и пышным хвостом. Её окрас отражает золото, что очень красиво и необычно.

Данная модель в точности повторяет образ золотой рыбки.

Платье предназначено для торжественных выступлений в детских спектаклях.

Данная модель разработана с учётом перспективного направления в конструировании и технологии, для индивидуального производства для девочек младшего школьного возраста на типовую фигуру 2 полнотной группы 134−68−63.

С учётом всех требований для данного ассортимента была разработана модель костюма Золотой рыбки.

Рисунок 5 — Эскиз проектируемой модели

Рисунок 6 — Технический рисунок.

3.3 Описание внешнего вида

Платье детское, предназначено для торжественных мероприятий, выполнено из ткани креп-сатин бежевого цвета и сетки золотого цвета.

Нижнее платье полуприлегающего силуэта с отрезной линией на уровне колен. Выполнено из ткани креп-сатин. Длина изделия в пол. На переде вертикальные рельефы проходящие через центр груди. Спинка с вертикальными рельефами проходящими через центр лопаток. Потайная застёжка молния в среднем шве спинки.

Верхнее платье полуприлегающего силуэта с отрезной линией на уровне колен. Выполнено из сетки. Длина изделия в пол. На переде вертикальные рельефы проходящие через центр груди. Спинка с вертикальными рельефами проходящими через центр лопаток. Рукав втачной, одношовный, расширенный к низу.

По переду, спинке и рукавам проложены отделочные детали в виде чешуи рыбки, выполненные из сетки и пайеток золотого цвета.

3.4 Поиск цветового решения

Цвет является центральным компонентом в визуальном восприятии образа человека. Восприятие цвета одежды — непросто видение, это важный компонент нашего имиджа.

Цвет воздействует на организм наблюдателя, вызывает физиологические реакции, вызывает эмоциональный эффект, а также воспринимается ассоциативно. Очень важным является символическое восприятие цвета (как знак или символ чего-либо).

Цветовые эскизы выполняются в общем цветовом решении, с описанием предложенной цветовой гаммы и её характеристики (свойства цветовой гаммы, ассоциативное восприятие).

Предлагаемые варианты цветового решения предоставлены на рисунке 7.

Рисунок 7 — Варианты цветового решения

3.5 Силуэтный поиск модели

Силуэтом в костюме принято называть плоскостное изображение объёмной формы. Используя такое понятие силуэта, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а её условное схематизированное изображение.

Силуэты в одежде классифицируются:

· по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, приталенный, прилегающий, прямой, свободный, расширенный),

· по виду геометрической формы, которой он может характеризоваться или к которой приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, в виде двух треугольников с усечёнными вершинами — Х — образный).

Очень часто при характеристике силуэта используют различные символьные, знаковые обозначения силуэта, акцентирующие главное в форме изделий. Так появляются силуэты А, Д, Х, Т, S, V — образные.

Основные силуэты определяются по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст):

· приталенный (с разным объёмом верхней и нижней частей изделия),

· прилегающий (с разной степенью приталивания),

· полуприлегающий,

· прямой (с большей или меньшей свободой прилегания),

· расширенный (трапеция, А — силуэт).

Приталенный силуэт. Изделия этого силуэта характеризуются плотным прилеганием по талии. При этом объём верхней части изделия может быть различным — от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного.

Прилегающий силуэт характеризуется максимальным прилеганием изделия в области груди, талии и бёдер. Линия талии в этом случае может подчёркиваться вытачками или поясом. Прилегание становой части изделия достигается рельефными швами, либо нагрудными и талиевыми вытачками.

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъёмным прямым и приталенным силуэтами. Он характеризуется более мягким прилеганием по линии груди, чем в приталенном варианте, неплотным прилеганием в области талии и бёдер, спокойным расширением книзу, иногда едва заметным. Линия талии на изделии не всегда соответствует её положению на фигуре — она может быть расположена выше или ниже её естественного положения. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет её.

Прямой силуэт характеризуется прямоугольной геометрической формой и предлагается в нескольких вариантах:

· узкий прямоугольник (что характерно для изделий со спрямлённой линией плеча),

· расширенный прямоугольник,

· квадрат с усечёнными верхними углами (изделия этого силуэта объёмные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, удлинённую линию плеча).

Расширенный силуэт напоминает форму трапеции. В разные периоды времени такой вид силуэта может быть представлен различной степенью объёмности — от умеренной — до достаточно объёмных форм. Изделия такого силуэта могут быть свободными по всей длине либо фиксированными поясом по талии. Современное решение трапециевидного силуэта — умеренная линия плеч и небольшое расширение к низу.

Форма изделия становится целесообразной и выразительной при эстетически грамотном её решении: четкости силуэта, точности пропорций частей костюма, соответствии цветового решения изделия его назначению.

4. Технический проект

4. 1 Характеристика выбранной системы конструирования (ЕМКО-СЭВ)

Для дипломного проекта предлагается единая методика конструирования одежды ЕМКО СЭВ. При разработке ЕМКО СЭВ выбраны оптимальные решения различных узлов конструкции с учетом обобщенного опыта стран — членов СЭВ и передовых капиталистических стран (ФРГ, Франция, Англия). В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды для всей популяции мужского, женского и детского населения, а именно:

· Единая система размерных признаков

· Единая система и классификация прибавок

· Единая структура формул и последовательность построения конструкции одежды

· Единые основы конструкции одежды и базовые конструкции основных видов одежды

· Единые принципы градации

· Единые правила технического черчения конструкции одежды

· Единая терминология, символика и цифровое обозначение конструктивных точек

· Единая конструкторская документация по содержанию, объему и оформлению.

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, т. к. предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов вариантов и покроев, различного ассортимента, из различных видов материалов, для массового и индивидуального изготовления одежды.

ЕМКО СЭВ является научно обоснованной, в качестве исходной базы использованы:

Результаты антропометрических исследований населения стран членов ЕМКО СЭВ

· Скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверхностей манекенов

· Комплекс научно обоснованных прибавок и технологических припусков.

· Расчетно-аналитический метод построения конструкции одежды.

Основные конструктивные отрезки определяются непосредственно на основе использования соответствующих размерных признаков почти без применения эмпирических формул, что позволяет с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека.

ЕМКО СЭВ является перспективной, т. к. созданы предпосылки для разработки и внедрения типизации, унификации и стандартизации деталей одежды, для широкого применения вычислительной техники на этапе проектирования одежды, для разработки и внедрения новой техники, для более широкой международной интеграции и специализации производства.

Рекомендована для массового и индивидуального типа производства.

4.2 Проектирование основной модели

4.2.1 Размерная характеристика фигуры человека

Размерные признаки — это отдельные измерения тела человека, дающую его размерную характеристику.

Размерные признаки в выбранной методике обозначаются заглавной буквой. Т — означает тело и имеет индекс (цифровой). Это позволяет разрабатывать конструкцию одежды на ЭВМ. Измерения проводятся через антропометрические точки с использованием измерительных приборов: сантиметровая лента, набор лекал.

Размерные признаки для проектируемого изделия сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 — Размерные признаки для проектируемого изделия

№ по ОСТ

Наименование размерных признаков

Величина, см

1

2

4

Т1

Рост

134

Т7

Высота линии талии

85,2

Т9

Высота коленной точки

39,0

Т12

Высота подъягодичной складки

61,5

Т13

Обхват шеи

30,0

Т14

Обхват груди 1-ый

71,1

Т15

Обхват груди 2-ой

71,7

Т18

Обхват талии

63,0

Т25

Расстояние от линии талии до пола сбоку

89,8

Т26

Расстояние от линии талии до пола спереди

89,6

1

2

4

Т34

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди 1-го спереди

21,6

Т35

Высота груди

26,2

Т36

Длина талии спереди

39,2

Т38

Дуга через наивысшую точку плечевого сустава

25,5

Т39

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди 1-го с учётом выступа лопаток

15,9

Т40

Длина спины до талии с учётом выступа лопаток

31,6

Т44

Дуга верхней части туловища через точку основания шеи

66,6

Т45

Ширина груди

27,0

Т46

Расстояние между сосковыми точками

15,4

Т47

Ширина спины

30,0

Т57

Переднезадний диаметр руки

7,3

4.2. 2 Обоснование выбора прибавок

Конструктивные прибавки (на свободное облегание) определяются в зависимости от направления моды, силуэта, вида одежды, покроя, свойств материала. Выбранные прибавки заносят в таблицу 4.2. Зачем определение прибавок давать? В этом нет ничего нового, у всех будет одно и то же.

Таблица 4.2 — Величина прибавок

Наименование прибавки

Условное обозначение

Абсолютные величины, см

Рекомендуемые

Принятые

1

2

3

4

Прибавка по груди

П/31−37/

3 — 4

3

Прибавка по талии

П/411−470/

3 — 4

3

Прибавка по бедрам

П/511−570/

2 — 3

2,5

Минимальное углубление проймы

П/33−331/

2 — 3

2,5

4. 3 Построение чертежа базовой конструкции (Расчёт БК на ЭВМ)

Базовая конструкция платья начинается с построения сетки из пересечения 8 вертикальных и 10 горизонтальных линий, в контурах которых вычерчиваются контурные срезы деталей одежды.

Расчёт базовой конструкции платья рассчитано на ПК и сведено в таблицу 4.3. Чертёж базовой конструкции представлен на рисунках 9 и 10.

Таблица 4.3 — Расчет конструкции

Наименование отрезка

Обозначение отрезка

Расчетная формула и расчет

Показатели расчета, см

АВ

П

АВ+П

2

3

4

5

6

7

Длина спинки изделия

11 — 91

Т40+1,0+(Т7 — Т9)+ П

74,8

2,7

77,3

Расстояние от шейной точки до линии лопаток

11 — 21

0,3*Т40+П

9,48

1,1

10,58

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди Т14 и Т15

11 — 31

Т39+П

15,9

1,16

17,06

Расстояние от шейной точки до линии талии

11 — 41

Т40+1,0+П

32,6

1,32

33,92

Расстояние от линии талии до линии бедер

41 — 51

0,65*(Т7-Т12)+П

15,4

0,15

15,55

Ширина спинки

31 — 33

0,5*Т47−0,5+П

14,5

2,86

17,36

Ширина проймы

33 — 35

Т57+0,1+П

7,4

4,62

12,02

Ширина переда

35 — 37

0,5*(Т45+Т15−1,2 — Т14)+П

13,2

1,95

15,15

Ширина изделия по линии груди

31 — 37

/31−33/+/33−35/+/35−37/

35,11

9,42

44,53

Расстояние от линии груди до линии талии спереди

37 — 47

Т40+1,0 — Т39+П

16,7

0,16

16,86

Расстоянии от линии талии до линии бедер спереди

47 — 57

0,65*(Т7-Т12)+П

15,4

0,15

15,55

Расстояние от линии талии до низа спереди

47 — 97

Т7-Т9+П

46,2

2,88

49,1

Расстояние от заднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы спинки

33 — 13

0,5*(Т38+1,5)+П

13,5

1,94

15,45

Расстояние от переднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы переда

35 — 15

0,45*(Т38+1,5)+П

12,15

2,08

14,23

Углубление проймы спинки

33 — 331

П

-

4,5

4,5

Углубление проймы переда

351 — 351

П

-

4,5

4,5

Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы

331 — 341

0,62*/33−35/+а17

-

7,9

7,9

Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы

351 — 341'

0,38*/33 — 35/-а18

-

4,0

4,0

Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы

331 — 332

0,62*/33−35/+а19

-

-

8,4

Радиус для оформления нижней части проймы спинки

R332 — 342

0,62*/33−35/+а19

-

-

8,4

Линия нижней части проймы спинки

341 — 342

0,62*/33−35/+а19

-

-

4,5

Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы

351 — 352

0,38*/33 — 35/-а21

-

-

4,5

Радиус для оформления нижней части проймы переда

R352 — 343

0,38*/33 — 35/-а21

-

-

4,5

Радиус для оформления нижней части проймы переда

R341' - 343

0,38*/33 — 35/-а21

-

-

4,5

Линия нижней части проймы переда

341' - 352

К

-

-

-

Отведение средней линии спинки на линии талии

41 — 411

О41

-

-

0,5

Отведение средней линии спинки на линии бедер

51 — 511

О51

-

-

0,5

Отведение средней линии спинки на линии низа

91 — 911

О91

-

-

0,5

Ширина горловины спинки

11 — 12

0,18*Т13+П

5,4

1,75

7,15

Расстояние от средней линии спинки до точки касания линии горловины

11 — 112

0,25*/11−13/

-

-

1,7

Высота горловины спинки

12 — 121

0,65*Т13+П

1,95

0,6

2,01

Корректировка ширины плеча

121 — 14`

Т31

-

-

11,7

Расстояние от вершины горловины спинки до правой стороны вытачки на выпуклость лопаток

121 — 122

0,4*/121−14/

-

-

5,85

Расстояние от средней линии спинки до положения основания шее сбоку на линии груди

31 — 32

0,17*Т47+П

5,1

1,45

6,55

Длина вытачки на выпуклости лопаток

122 — 22

(0,4−0,5)*/122−32/

-

-

9,8

Величина угла на выпуклость лопаток

122 — 22 — 122'

В34−1,7*tпп — 0,9*ПС31−33

-

-

9,8

Расстояние от правой стороны вытачки на выпуклость лопаток до конца плечевой линии при раскрытой вытачки

R122 — 14'

/122' - 14/

-

-

7,5

Вспомогательный радиус

R22 — 141

/22 — 14'/

-

-

12,5

Длина правой стороны вытачки на выпуклость лопаток

/22 — 123'/

-

-

10,4

Вспомогательный отрезок

121 — 113

К

-

-

7,4

Вспомогательный отрезок

11 — 113

К

-

-

3,7

Радиус для оформления горловины спинки

R121 — 114

/121−113/+1

8,4

-

8,4

Радиус для оформления горловины спинки

R112 — 114

/121−113/+1

8,4

-

8,4

Линия горловины спинки

121 — 112

К

-

-

-

Вспомогательный отрезок

14' - 342'

К

-

-

-

Вспомогательный отрезок

332 — 342'

К

-

-

-

Радиус для оформления верхней части проймы спинки

R14' - 342″

/14'-342'/

-

-

-

Радиус для оформления верхней части проймы спинки

R332 — 342″

/14' - 342"/

-

-

-

Верхняя часть линии проймы спинки

332 — 14'

К

-

-

-

Расстояние от средней линии переда до положения центра груди на линии талии

47 — 46

0,5*Т46+П

7,7

0,98

8,68

Расстояние от линии талии до центра груди

46 — 36

Т36-Т35+П

13

0,14

13,14

Расстояние от центра груди до средней линии переда

/36 — 371/

/47 — 46/

8,68

-

8,68

Радиус вспомогательной дуги

36 — 372

0,5Т46+П

7,7

0,98

8,68

Верхняя сторона вытачки на выпуклость груди

R36 — 372'

/36 — 372/

8,68

-

8,68

Ширина вытачки на выпуклость груди

372 — 372'

0,5*(Т15-Т14) — 0,25ПС35−37

1,5

-

1,5

Верхняя сторона вытачки на выпуклость груди

R36 — 371'

/36 — 371/

9

-

9

Ширина горловины переда

371' - 361

0,18*Т13+П

5,4

2,4

7,8

Расстояние от центра груди до вершины горловины переда

R36 — 16

Т44 — (Т40+0,06*Т13) — (Т36-Т35)+П

19,5

2,5

22

Ширина плеча переда

R16 — 14″

/121 — 14/с чертежа спинки

12,2

-

12,2

Глубина горловины переда

16 — 161

0,21*Т13+П

6,3

1,6

7,9

Вспомогательный отрезок

16 — 171

К

-

-

8,4

Вспомогательный отрезок

17 — 171

К

-

-

7,9

2

3

4

5

6

7

Радиус для оформления горловины переда

R16 — 172

/16 — 171/

7,9

-

7,9

Радиус для оформления горловины переда

R17 — 172

7,9

-

7,9

Линия горловины переда

17 — 16

К

-

-

-

Вспомогательный отрезок

14″ - 343'

К

-

-

-

Вспомогательный отрезок

352 — 343'

К

-

-

-

Радиус для оформления верхней части проймы переда

R14″ - 343″

/14"-343'/

-

-

-

Радиус для оформления верхней части проймы переда

R352 — 343″

/14″ - 343"/

-

-

-

Линия верхней точки проймы переда

352 — 14″

К

-

-

-

Ширина изделия на линии талии

411 — 470

0,5*Т18+П

Ширина изделия на линии бедер

511 — 570

0,5*Т19+П

Длина проймы расчётная

ДП

0,96 Т38 + (П33−13 + П35−15) + 0,57 (Т57 + П33−35)+2 (33−331)

-

-

44,9

Посадка оката рукава по пройме (расчётная)

ПОР

Н * ДП

-

-

4,49

Длина оката рукава (расчётная)

ДОР

(1+Н) * ДП

-

-

49,39

Ширина проймы

331−351 (ШП)

33 — 35

-

-

12,02

Расстояние от вертикали, касательной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы

331−341

0,62 /33 — 35/ + 0,5

7,95

-

7,95

Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы

351−341'

0,38 /33 — 35/ - 0,5

4,07

-

4,07

Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы

331−332

0,62 /33 — 35/ +1

8,5

-

8,5

Радиус для оформления нижней задней части оката рукава

R352−342

0,62 /33 — 35/ + 1

8,5

-

8,5

Радиус для оформления нижней задней части оката рукава

R341−342

0,62 /33 — 35/ + 1

8,5

-

8,5

Линия нижней задней части оката рукава

341 332

К

-

-

-

Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы

351−352

0,38 /33 — 35/ - 0,5

4,06

-

4,06

Радиус для оформления нижней передней части оката рукава

R352−343

0,38 /33 — 35/ - 0,5

4,06

-

4,06

Радиус для оформления нижней передней части оката рукава

R 341'-343

0,38 /33 — 35/ - 0,5

4,06

-

4,06

Нижняя передняя часть линии оката рукава

41 332

К

-

-

-

Ширина рукава вверху

351−333

Т57 + 3,5 + П

10,08

5,15

15,95

Высота оката рукава

333−13 (ВОР)

ШОР 2 0,855ЧДОР 0,25

17,01

-

17,01

Расстояние от заднего сгиба до высшей точки оката рукава

13 — 14

0,45 /351 — 333/

7,2

-

7,2

Вспомогательный отрезок

13 — 141

0,73 /351 — 333/

11,6

-

11,6

Вспомогательный отрезок

15 — 141'

15 — 141

4,4

-

4,4

Вспомогательный отрезок

141'-353

0,5 /141' - 343/

7,8

-

7,8

Вспомогательный радиус

R353−354

353 — 343

7,9

-

7,9

Вспомогательный отрезок

141 — 142

141 — 15

4,4

-

4,4

Вспомогательный отрезок

14 — 143

0,5 /14 — 141/

2,2

-

2,2

Расстояние от уровня высшей точки оката до вершины заднего сгиба рукава

13 — 131

(0,25ч0,35) Ч /333 — 13/

4,25

-

4,25

Расстояние от уровня высшей точки оката до вершины заднего сгиба рукава

131−344

0,5 /131 — 342/

7,5

-

7,5

Вспомогательный радиус

R344−345

344 — 342

7,5

-

7,5

Вспомогательный отрезок

13 — 133

13 — 133`

2,5

-

2,5

Вспомогательный отрезок

133 — 134

0,5 /133 — 131/

2,4

-

2,4

Вспомогательный отрезок

133 — 144

0,5 /133 — 14/

2,3

-

2,3

Угол отклонения нижней части рукава

в87

2,5О

-

2,5О

Длина рукава

13−333−93

Т33 — /121 — 14/ + П

48,5

-

48,5

Длина рукава до локтя

13−333−43

Т32 — /121 — 14/ + П

28,0

-

28,0

Ширина рукава внизу

95 — 931

0,5 Т29 +П

6,9

6,28

13,18

Вспомогательный отрезок

95 — 94

0,5 /95 — 931/

6,59

-

6,59

Вспомогательный отрезок

931−932

0,5 /93 — 931/

6,59

-

6,59

Таблица 4.4 — Распределение посадки по окату рукава

Детали изделия

Участок

Длина оката рукава, см.

Длина проймы по участкам, см

Величина посадки, см

1

2

3

4

5

Итого

?

?

?

Рисунок 9 — Перед и спинка БК

Рисунок 10 — Рукав БК

4.3.1 Проверка Б К в макете

Основными этапами примерки изделия являются:

1) уточнение его посадки на фигуре;

2) уточнение формы и пропорций изделия с учётом особенностей фигуры;

3) проверка плечевого, бокового, опорно-нижнего баланса;

4) проверка расположения основных горизонтальных линий (линии талии, груди, бёдер)

5) проверка прибавок в расчёте.

В результате проверки БК в макете выявлены следующие дефекты и представлены способы их устранения в таблице 6.

Таблица 4.3.1 — Дефекты и способы их устранения

Дефекты

Способы устранения

Излишняя прибавка по линии груди

Уменьшить прибавку по груди на 1 см с каждой стороны

Нарушение плечевого баланса: конечная плечевая точка уходит назад

Поднять конечную плечевую точку на спинке на 2 см. Опустить конечную плечевую точку на переде на 2 см.

Излишняя длина плечевого среза

Уменьшить плечевой срез на 2,5 см

Расширенная горловина переда и спинки на 1 см

Уменьшить ширину горловины на 1,5 см

Излишняя ширина переда в узком месте, 1 см

Уменьшить ширину переда в узком месте на 1 см

Излишнее углубление горловины переда

Уменьшить углубление горловины переда на 2 см.

Линия талии расположена ниже естественного уровня

Поднять линию талии спереди на 1 см, на спинке на 2 см.

Нарушен боковой баланс: боковой шов уходит вперед

Уменьшить ширину спинки внизу на 1 см, увеличить ширину переда внизу на 1 см

Нарушен опорно-нижний баланс: перед короче спинки на 1 см

Удлинить перед по средней линии на 1 см

В конструкции рукава дефекты не обнаружены

Все изменения внесены в чертеж базовой конструкции.

4.4 Разработка модельных особенностей, построение МК

4.4. 1 Построение МК нижнего платья

Для построения модельной конструкции платья детского на БК наносят следующие изменения:

1. наметить место расположения рельефа в плечевом срезе на расстояние 4,5 см от вершины горловины на переде/16−16`/=4,5 см

2. перевести нагрудную вытачку в рельеф (шаблонным способом)

3. наметить место расположения вершины бокового шва

/331−341/=/341−351/: 2=10:2=5 см

4. опустить вертикаль вниз от точки Т36, через линию талии по переду;

опустить вертикаль вниз от точки Т22, через линию талии по спинке;

5. распределить суммарный раствор вытачек 47−470 по линии талии

На рельеф переда — 20%,

/461−461`/=0,2*dt=2 см

На боковой срез — 40%,

/442`-442"/=0,5*dt=4 см

На рельеф спинки — 40%,

/421−421`/=0,3*dt=4 см

6. опустить вертикали вниз от точек 91,941 и 97 на расстояние 32,5 см

7. Провести горизонталь между полученными точками.

8. Каждое полотнище разделить на 7 частей, по 3 см. Расширить эти части используя трапецевидный метод расширения. Между частями оставлять расстояние 5 см.

Рисунок 11 — МК нижнего платья

4.4. 2 Построение МК верхнего платья

Для построения модельной конструкции платья детского на БК наносят следующие изменения:

9. наметить место расположения рельефа в плечевом срезе на расстояние 4,5 см от вершины горловины на переде/16−16`/=4,5 см

10. перевести нагрудную вытачку в рельеф (шаблонным способом)

11. наметить место расположения вершины бокового шва

/331−341/=/341−351/: 2=10:2=5 см

12. опустить вертикаль вниз от точки Т36, через линию талии по переду;

опустить вертикаль вниз от точки Т22, через линию талии по спинке;

13. распределить суммарный раствор вытачек 47−470 по линии талии

На рельеф переда — 20%,

/461−461`/=0,2*dt=1 см

На боковой срез — 40%,

/442`-442"/=0,5*dt=2 см

На рельеф спинки — 40%,

/421−421`/=0,3*dt=2 см

14. опустить вертикали вниз от точек 91,941 и 97 на расстояние 32,5 см

15. Провести горизонталь между полученными точками.

Построение МК рукава.

В чертёж БК рукава вносятся следующие изменения:

1. Расширить стороны рукава на 7 см с каждой стороны.

2. Удлинить длину рукава по центру на 2 см, по боковым срезам на 30 см

3. С помощью лекала выполнить фигурный нижний срез рукава.

МК верхнего платья перед и спинка

Рисунок 12 — МК рукава верхнего платья

4. 5 Проектирование серии моделей

В данном дипломном проекте представлена разработка серии моделей, предназначенная для девочек младшей школьной возрастной группы. Платья предназнечены для детских театральных выступлений.

Модель 1

Платье детское. Расширенного силуэта. Предназначено для девочек младшей школьной возрастной группы. Выполнено из атласной ткани красного и белого цвета. Рукав втачной, короткий, расширенный к низу. Имеется кокетка спереди и на спинке изделия.

Модель 2

Платье детское. Расширенного силуэта. Предназначено для девочек младшей школьной возрастной группы. Выполнено из атласной ткани тёмно-синего цвета. По линии груди имеется кокетка. Отделка выполнена из пайеток.

Модель 3

Платье детское, предназначено для торжественных мероприятий, выполнено из ткани креп-сатин бежевого цвета и сетки золотого цвета.

Нижнее платье полуприлегающего силуэта с отрезной линией на уровне колен. Выполнено из ткани креп-сатин. Длина изделия в пол. На переде вертикальные рельефы проходящие через центр груди. Спинка с вертикальными рельефами проходящими через центр лопаток. Потайная застёжка молния в среднем шве спинки.

Верхнее платье полуприлегающего силуэта с отрезной линией на уровне колен. Выполнено из сетки. Длина изделия в пол. На переде вертикальные рельефы проходящие через центр груди. Спинка с вертикальными рельефами проходящими через центр лопаток. Рукав втачной, одношовный, расширенный к низу.

По переду, спинке и рукавам проложены отделочные детали в виде чешуи рыбки, выполненные из сетки и пайеток золотого цвета.

Модель 4

Платье детское. Расширенного силуэта. Предназначено для девочек младшей школьной возрастной группы. Выполнено из атласа синего и голубого цвета. Рукав втачной, длина ѕ. Отделка в виде чешуи, выполнена из пайеток.

Модель 5

Платье детское. Расширенного силуэта. Предназначено для девочек младшей школьной возрастной группы. Выполнено из сетки желто-оранжевого цвета. Рукав втачной, расширенный к низу. Отделка в виде звёздочек, выполненная из пайёток.

Серия моделей платья детского предоставлена на рисунке 13.

Рисунок 13 — Проектирование серии моделей

4.6 Анализ конструкции моделей на технологичность

платье девочка костюм театральный

Модель платье детское, предназначенное для тетрализованных выступлений, спроектировано для девочек младшей школьной возрастной группы на типовую фигуру

Разработанная модель проста и технологична, в основе лежит рациональное членение деталей на составные части.

Использование унифицированных технологий предусматривает новейшие методы обработки — последовательный и параллельно последовательный, что позволит сократить время выполнения данного изделия.

Рекомендуется использовать оборудование японской фирмы JUKI, новые современнее технологии и зарекомендованное долголетнее качество позволяют использовать его в потоке.

Применяются современные клеевые прокладочные материалы.

Для пришивания пайеток используется специальное оборудование Richpeace RPS-DS-M. Простые установки позволят реализовать множество разнообразных рисунков шитья пайетками: последовательно встык, с пропуском через стежок (пропуск от 1 до 99 стежков), пришивание внахлёст, группирование и т. п.

За счет применения паровоздушных манекенов в несколько раз сократилось время на ВТО изделия.

Разработана экономичная раскладка лекал на 2 вида материала, с наименьшими меж лекальными выпадами, за счет проектирования рациональных контурных линий соединяемых деталей.

Конструкция деталей и узлов обеспечивает применение типовых технологических процессов. Таким образом с точки зрения технологичности и экономичности, что обеспечит невысокую стоимость, следовательно, будет пользоваться спросом и обеспечит предприятию прибыль.

Литература

1. Методические рекомендации для девочек. Размерные признаки для проектирования.

2. ЦНИИШП ЕМКО-СЭВ. Базовые конструкции одежды для девочек. М. ЦНИИТЭИ легпром т. 51 988 — 274 с.

3. Мартынова А. И. Конструктивное моделирование одежды. М. 1999−196 с

4. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. — М.: Академия, 2000.

5. Горина Г. С. Моделирование формы одежды. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

6. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Под ред. Т. В. Козловой. — М.: Легпромбытиздат, 1990.

7. Пармон Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. — М.: Легпромбытиздат, 1997.

8. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Серегина Т. К., Рекламная деятельность: Учебник для высших студентов высших учебных заведений. — 6 издание. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. — 364 с.

9. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов / В. Я. Горфинкель, Е. М. Куприянов и др. под ред. Проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Куприянова — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 — 376 с.

10. Котлер, Филип, Армстронг, Гари, Сондерс, Джон, Вонг, Вероника.

11. Основы маркетинга: Пер с англ. — 2-е европ. Изд. — М.; СПб.; К.; издательский дом Вильямс", 2003 — 944 с. — ил. Парал. тит. англ.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой