Мода в период Второй мировой войны

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Культура и искусство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ИНСТИТУТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ

Кафедра истории и теории искусств

Контрольная работа № 1

по дисциплине «История костюма и моды»

Выполнила: Судакова (Кокорева) В.Н.

Санкт-Петербург 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ИНДУСТРИЯ МОДЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГЛАВА II. ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

2.1 Женская мода во время II мировой войны

2.2 Мужская мода

2.3 Военная мода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Вторая мировая война приостановила развитие Высокой Моды, искусство модельеров оказывается невостребованным — людям не до нарядов. Если француженки, несмотря ни на что, стремились оставаться женственными, то от немецких женщин требовалось выглядеть опрятными, скромными и порядочными. Никаких украшений, никаких мехов и уж, конечно, никакой косметики. Немецкая женщина могла знать только одну цель в условиях тотальной войны: подарить фюреру как можно больше будущих солдат!

Весьма безрадостная картина наблюдалась и в Англии: введена система нормирования расхода материи на один предмет одежды. Максимальная длина и ширина юбки, максимальное количество складок, пуговиц и фурнитуры — все было точно определено.

Накладные карманы, манжеты с отворотами и брюки с манжетами были запрещены, так же как и карманные отвороты и плиссировка, поскольку на них можно было сэкономить ткань. Одежда отпускалась по купонам. На шелк вообще было наложено табу, он использовался для парашютов. Именно поэтому особым шиком среди англичанок считалось шить нижнее белье из шелка, снятого с парашюта сбитого немецкого летчика.

Тревожные 1940-е годы породили жесткие формы и мужественный крой. Широкие плечи, юбки чуть расклешены — ровно настолько, чтобы не стеснять движений. Комфортная и практичная длина до колена. Талия подчеркнута, но не утрирована, что придает силуэту геометрическую жесткость, которую подчеркивают грубоватые туфли на платформе и устойчивых широких каблуках.

Модная одежда была дефицитом, поэтому внимание пытались привлечь с помощью невероятного своеобразия головных уборов. Несмотря на войну и скудость быта — или как раз поэтому, — внешности придавалось большое значение. Мода на внешность (имидж) пришла с киноэкрана. Во время Второй мировой войны ведущую роль в мире моды стал играть Голливуд. Париж вышел из игры, большинство Домов моды были закрыты, а в тех, что остались, производство было сокращено. Но в кино люди ходить продолжали, чтобы убежать от невероятно тяжелых будней.

ГЛАВА I. ИНДУСТРИЯ МОДЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война прервала развитие многих европейских домов Высокой моды. Некоторые кутюрье иммигрировали в США, другие временно прервали свою профессиональную деятельность.

Во многих странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления — продовольствие, одежду, ткани выдавали по карточкам и талонам. Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению и дальнейшей демократизации костюма. В 1941 г. в Великобритании был принят план «Утилита», устанавливающий систему утилизации одежды, нормирующий расход тканей и материалов, контролирующий швейные предприятия, а также качество и цены на одежду. Согласно этому плану, в 1941 г. образовалось «Объединенное общество лондонских модельеров». Задачей этого объединения была разработка прототипов одежды для последующего массового производства, которая затем распределялась по талонам. Это были пальто, платья, костюмы таких моделей, которые требовали минимального расхода тканей и фурнитуры, сокращенной технологической обработки. Именно в таких тяжелых условиях благодаря плану «Утилита» и четкой координации усилий модельеров и промышленности существенно повысилось качество готовой одежды, а Британский институт стандартов в 1942 г. ввел фиксированные размеры.

Подобный план был принят и в США летом 1942 г. Ограничительный указ предусматривал сокращение расхода тканей при пошиве верхней одежды. Возникли даже идеи «заморозить» моду на время войны. Кроме того, были введены ограничения на использование шелка и нейлона как стратегических материалов (из них изготавливали парашюты), а также шерсти, которая шла на военную форму. Именно во время войны американки стали носить брюки, а шелковые и нейлоновые чулки стали недоступной роскошью. Активно внедрялись искусственные ткани: вискоза, штапель. В годы войны сформировался американский стиль в одежде. Будучи оторванными от Европы, американские модельеры стремились создать оригинальные формы, опираясь на традиции одежды ковбоев, пионеров «дикого Запада» и «латиноамериканский» стиль. В большой степени этому способствовало и влияние Голливуда на моду. Новыми кумирами становятся голливудские кинозвезды 40-х годов: Кэтрин Хепберн, Рита Хейворд, Лоретта Янг и др.

Столица моды Париж был оккупирован немцами в июне 1940 г. По плану Гитлера парижские дома высокой моды должны были переместиться в Берлин, чтобы столица «Третьего рейха» стала новой столицей моды. Однако Л. Лелонг, который с 1937 г. был президентом Синдиката высокой моды, сумел убедить оккупационные власти, что высокая мода может существовать только во Франции, где она связана со многими фирмами-поставщиками, некоторые из которых существуют с XVI в. Это помогло сохранить в Париже 92 дома моды и 112 тыс. квалифицированных рабочих, занятых в этой отрасли, хотя часть кутюрье уехала из Парижа или вообще закрыла свои дома с началом войны (Шанель, Вионне).

Коллекции стали гораздо меньше, чем до войны (100 моделей вместо 3000), кроме того, немецкие власти лимитировали количество ткани, которое можно было использовать.

Но самые тяжелые времена наступили для высокой моды после освобождения Европы от оккупации. Лимиты потребления еще больше урезали, многие голодали, было необходимо восстанавливать лежащую в руинах Европу. Дома высокой моды переживали плохие времена: тканей не хватало, модели плохо раскупались, так как многие бывшие клиенты домов моды оказались в тюрьме за сотрудничество с немцами. Для того чтобы как-то привлечь вновь внимание к парижской моде был осуществлен проект «Театр моды», в котором участвовали все кутюрье, включая тех, кто вернулся в Париж. Коллекция весна-лето 1945 г. была смоделирована в уменьшенном масштабе и показана на 200 куклах высотой 60 см. (для коллекции были использованы и остатки тканей от прежних коллекций и специально вытканные ткани), для каждой модели были изготовлены шляпы, обувь, сумки и украшения. Эту выставку, открывшуюся в Лувре 17 марта 1945 г. посетило более 100 тыс. человек, а затем она отправилась в турне по Европе и США. Эта оригинальная идея вновь привлекла внимание к французской моде, которая несколько утратила свое влияние в годы войны.

Театр моды гастролировал по главным городам Европы и Северной Америки, поражая публику замечательным дизайном и мастерством

В Британии нормы одежды были введены в июне 1941 г. не только на количество одежды, которую можно было купить, но также на тип и количество материала, используемого для ее производства, и эти ограничения были сняты только в 1949 г[2]. Однако Британская торговая палата в 1942--1943 гг. добилась сотрудничества со вновь образованным Акционерным обществом лондонских модельеров, в котором состояли такие дизайнеры моды, как Норман Хартнелл, Молино (перевезший свой Парижский дом в Лондон), Виктор Стибель, Крид (также из Парижа) и Бьянка Моска, для производства пробных образцов в соответствии с нормами. Хорошо разработанные и. достаточно простые в изготовлении модели затем запускались в производство, снабженные ярлыком «необходимая вещь». Эта связь между выдающимися модельерами и торговлей готовой одеждой, а также приток беженцев из Центральной Европы, многие из которых имели опыт работы на предприятиях |до производству женского платья в Берлине и Вене, подняли уровень британской оптовой торговли и повысили стоимость экспорта женской одежды приблизительно до 3 миллионов фунтов стерлингов к 1958 г.

В Америке, где Париж до тех пор считался основным источником водной одежды для женщин, торговля модой должна была ограничиваться собственными ресурсами, и возник характерный внешний облик американцев, основанный на различных фольклорных мотивах: набивные хлопчатобумажные платья, подобные тем, что носили первые поселенцы, хлопчатобумажные юбки и блузки с оборками из Мексики, отделка кожаной бахромой от американских индейцев, ковбойские шляпы и сапоги и, прежде всего, футболки и простроченные, скрепленные заклепками функциональные рабочие комбинезоны, ставшие, как и джинсы, возможно, самой популярной одеждой, которую носят как бедные, так и богатые по всему миру.

Период с 1940 г. был периодом сильных изменений во многих областях, сопровождавшихся отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Как и прежде, экономическое давление и изменения в общественных взглядах и отношениях, произошедших за сорок лет XX в., нашли свое отражение в тенденциях моды. При этом рекламным изданиям в этой области удалось убедить большее, чем когда-либо прежде, количество людей пуститься в погоню за модой[3].

Во время войны военная форма встречалась повсюду и во всех случаях. Гражданская одежда, под влиянием этого облика, стала более практичной и строгой. Острая нехватка материалов в Великобритании вызвала к жизни движение «Сделай сам!»: пара мужских фланелевых брюк могла превратиться в прямую юбку, вязаный джемпер распускали и перевязывали в детскую одежду, из хорошо сохранившихся частей старых платьев создавалось новое, а одеяло можно было покрасить и переделать в зимнее пальто; никогда раньше изобретательность и находчивость не ценились столь высоко. А когда стало трудно достать чулки, англичанки стали красить ноги и рисовать на них сзади шов. Вершиной роскоши были фильдеперсовые чулки, пока американские солдаты не прибыли с подарками в виде нейлоновых чулок.

ГЛАВА II. ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

2.1 Женская мода во время II мировой войны

Неравнодушные к моде англичанки с тоскливой завистью рассматривали модели, представленные в военного времени американских изданиях «Харперз» и «Вог», причем не только продукцию, произведенную в США и созданную такими талантливыми модельерами, как Клер Мак-Кэрделл, Чарльз Джеймс, Норман Норелл и Майнбоше (вернувшийся из Парижа и создавший форму для Женской вспомогательной службы в Америке), но и сконструированную Акционерным обществом лондонских модельеров и экспортированную в Америку. Но производители в Америке также были ограничены нормами, которые навязывал Военный производственный совет, и экстравагантные фасоны, конечно, не поощрялись: был взят курс на простоту, хотя нехватка материалов была менее острой, чем в Британии, что демонстрировали широкие присборенные юбки, как у балерин, и более расточительный покрой.

В Британии голливудское кино продолжало оказывать сильное влияние на развитие моды, и сложные прически из нагромождения завитых волос, на создание которых оно вдохновляло, были одним из средств создать эффектный облик на фоне всеобщего уныния. Голливуд также распространял рекламные фотографии красоток, как Джейн Рассел и Лана Тернер, которые популяризировали вы поднятую остроконечную грудь, ставшую характерной чертой американского идеала женщины 1950-х гг. и вызвавшую быстрый рост производства бюстгальтеров.

Упрощенность гражданской одежды для женщин и, где это было возможно, для мужчин увеличилась по необходимости в Британии и добровольно -- в Америке. Во Франции, когда индустрия моды фактически была в руках немцев после падения Парижа в 1940 г., модельеры не видели смысла экономить ткани или рабочую силу, чтобы принести доход оккупантам, поэтому их фасоны отличались объемными юбками и рукавами, сложными драпировками и общим ощущением экстравагантности (илл. 1). Нехватка тканей восполнялась изобретательностью и определенной бравадой да же среди тех, кто не мог себе позволить приобрести произведения высокой моды. Особенно это касалось шляп, которые сооружали из всего, что могло попасть в руки женщинам, -- из старых портьер, плетеной соломки или цветной бумаги, деревянных стружек. А подошвы туфель делали из дерева или пробки. После освобождения в 1944 г. иллюстрированные массовые журналы с восхищением приветствовали эти фасоны, столь оригинальные и очаровательные после стольких лет строгой экономии и самоограничения. Некоторые делали это с энтузиазмом, другие с долей критики; но правительства Британии и США были далеки от энтузиазма и пытались ввести цензуру прессы. Контраст в дизайне одежды особенно был неудобен американцам в то время, когда французское правительство было намерено импортировать одежду, произведенную в США, для своего рынка товаров массового потребления, на котором ощущалась острая нехватка одежды.

Экстремальная мода, которую приветствовали победители, была сосредоточена в Париже и доступна узкому кругу людей. В оккупированной Европе одежду шили из низкопробных тканей, сделанных из вторичной бумаги, соломы и регенерированной шерсти, и средний гражданин был одет очень бедно. Но, несмотря на циничное мнение о том, что парижские модельеры жили припеваючи и спасли свою шкуру и бизнес, они спасли также индустрию моды для Франции и в конце 1940-х гг. разумно субсидированные правительством, стали производить одежду, которая осуществила женскую мечту о возврате к женственности, и развивали направления, намеченные в 1938 г[4].

Военные годы принесли в европейскую моду суровую простоту и строгость. Костюмы, показанные на иллюстрации 2, демонстрируют предельную невзыскательность дизайна, основанного на форме военнослужащих. Блуза с рукавами до запястий и короткими широкими отворотами застегивается спереди на черные большие пуговицы. Прямая юбка только-только прикрывает колено. На шее как легкая уступка женственности яркий шарфик или платок. Костюм дополняет сумочка через плечо. Американки одевались лучше, чем женщины Европы. В их платьях было больше стиля, хотя они не строго следовали моде. Основой одежды на каждый день служили отдельные жакеты, блузы, юбки и брюки, которые можно было комбинировать как угодно. На иллюстрации 2 представлен очень практичный костюм, состоящий из однобортного жакета до бедер с длинными широкими лацканами и прямыми рукавами с контрастного цвета отложными манжетами. Юбка того же цвета, что и жакет, прямая, длиной чуть ниже колена, с карманом на уровне бедра. Высокий жилет контрастного по отношению к юбке и жакету цвета застегивается спереди на пуговицы. Принято было носить перчатки и сумки через плечо. Туфли модной цветовой гаммы покупали обычно того же цвета, что и сам костюм. На голове маленькая прилегающая шляпка с длинной, закрывающей лицо вуалью

Мир «высокой моды» в конце войны был особенно богат талантами. Многие кутюрье, бывшие знаменитыми до войны, всё еще занимались этим бизнесом, а затем к ним присоединились, соответственно, Пьер Бальмэн и Кристиан Диор. Их модели были искусно выполнены и привлекательны, и, несмотря на некоторое патриотическое сопротивление Британии и США и определенное негодование части рабочего класса Франции, те, кто мог позволить себе покупать такие дорогие вещи, а также журналисты, покупатели и производители стекались в Париж, чтобы купить модели или приспособить их фасоны для рынка готовой одежды. К концу войны мягкий женственный облик установился прочно, и в следующем десятилетии, несмотря на значительную конкуренцию со стороны модельеров Америки, Британии и Италии, Париж вновь стал удерживать пальму первенства в индустрии женской моды с быстро сменяющими друг друга роскошными яркими фасонами. Пальто военного времени, как и костюмы, отличались высоко подбитыми плечами, часто с глубокими проймами и рукавами-реглан, чтобы вместить объемистую линию плеча пиджака; они были однобортными или двубортными, часто снабжались поясом и имели военизированный вид. В середине 1940-х гг. в моду вошли прямые, короткие палы (жакеты) длиной три четверти или до талии. Позже они стали известны как полупальто и считались единственно приемлемым видом одежд для ношения с брюками до 1970-х гг., когда стало модно носить с брюками пальто длиной до колен или голени. В конце 1940-х появились пальто свободного широкого покроя с расклешенной спинкой, контрастирующие с силуэтом пальто «нового облика».

Вечерние платья без бретелек 1940-х гг, хотя многие из них и имели вшитую опору, привели к развитию комбинированных бюстгальтеров и поясов с подтяжками, слегка напоминают корсеты середины XIX в., но покрывающих грудь и опускающий приблизительно на 6 см ниже талии. Их шили из эластичных и неэластичных тканей, таких как новый «дакрон», который, в отличив нейлона, был более устойчивым к контурным изменениям, вызванным теплом тела. Использовалось некоторое количество косточек, но основной задачей, как утверждала реклама, было «сжимать, но не сдавливать». Целью производителей в этот период было предоставление женщинам «второй кожи» в виде поясов-трусов с длинными короткими штанинами, эластичных поясов с резинками и поясов ткани, растягивающейся в обе стороны. Но, учитывая растущую неприязнь женщин к таким названиям предметов одежды, слово «корсет» почти вышло из употребления, и даже слову «пояс» найдены синонимы.

Юбки костюмов могли кроиться со вставками из другого материала или цвета, большинство были прямыми с одной или двумя встречными складками.

Послеобеденные платья были немного более женственными, со складками или драпировкой на лифе и, возможно, слегка расклешенными юбками в Британии или более богатыми в Америке. Одежда, которую шили в Британии на экспорт в США, была более изысканной, чем изготавливаемая для внутреннего рынка. Вечерние платья чаще носили в Америке, чем в Британии, где к 1943 г. на публичных мероприятиях редко можно было встретить вечернее платье с длинной юбкой, хотя на некоторых частных приемах все еще носили такие платья, но очень скромных фасонов. Блузка, которую надевали с длинной юбкой, была решение этой проблемы, так как блузку можно было носить с костюмом в течение дня. Для домашнего вечера были удобны длинные домашние платья, появившиеся в 1930-х гг., в которые легко было переодеваться; сшитые обычно из теплой ткани, они застегивались на молнию или пуговицы спереди, имели кокетку или продольные соединительные швы, пояс мог отсутствовать, обычно они снабжались карманами, рукава могли быть длинными или короткими, иногда с буфами или покроя «бишоп».

Мода формировалась не только под влиянием Голливуда: Клер Маккэрделл, заложившая основу Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке; в 1940-х годах она опередила Диора, отказавшись от подбивки плеч и опустив подол широких юбок-клещ; в 1943 она ввела в моду трико, подобное используемому гимнастками, --предшественник боди, и плоские тапочки балетного типа, исключительно и популярные у тинейджеров 1950-х гг. Простые ткани -- ситец, индийская льняная ткань в полоску, хлопчатобумажная вуаль, легкий крапчатый хлопчатобумажный муслин, использовавшиеся Клер Маккэрделд, и прежде всего саржа, простроченная как джинсы, и ясно выраженная элегантность повседневной одежды, предлагаемой ею, создали характерный американскими стиль, легкий, удобный и намекающий на времена пионеров-первопроходцев, основанный на безукоризненном внешне виде. Ей на пятки наступала Бонни Кашен, начинавшая как художник по костюмам в кинематографе, а затем открывшая свою дизайн-студию. Она стала одной из первых, еще в начале 1944 г., кто сделал сапоги модным аксессуаром.

В военные годы силуэт дневных платьев и костюмов был прямым и прямоугольным. В конце 1930-х гг. ширина в плечах часто достигалась с мощью присборенных, заложенных в складку или снабженных вытачками окатов рукавов, но в первой половине 1940-х гг. линия плеча была более мужской, с подплечниками и прямым рукавом; сильно подбивались даже цельнокроеные рукава. Платья спортивного покроя с пуговицами до самой талии были самым распространенным фасоном, часто они имели небольшую кокетку на плечах, а ниже присборивались и. снабжались вытачками и прилегали к талии. Рукава были ровными, прямыми, длинными или короткими, с манжетами, рубашечный воротник и короткая прямая юбка со складкой сзади, подол которой на 45 см стоял от земли, довершали картину. В одном платье могли использоваться два цвета, две фактуры или ткани; часто это делалось из целей экономии или как попытка разнообразить простой фасон.

В 1940-х гг. по обеим сторонам Атлантики снискали расположение практичные сарафаны, которые можно было носить со свитером для тепла или с различными блузками, так же как и болеро, настоящее или его имитацию. Популярностью пользовались также комплекты из платья с жакетом; жакеты, которые носили с сочетающимся платьем или юбкой, ли обычно однобортными.

военный мода гражданский костюм

2.2 Мужская мода

Очевидна была тенденция ко все большей демократизации стиля городской одежды. Визитки теперь надевали только на Королевские скачки в Эскоте или на великосветские свадьбы в Англии, а вечерний фрак только -- на официальные торжественные приемы; часто их брали напрокат. Интересно отметить такую закономерность: если визитка или фрак хорошо сидят на мужчине, скорее всего он оказывается взятым напрокат, а если костюм сидит плохо, то, вероятно, он получен по наследству.

В 1941--1942 гг. в Британии мужские костюмы с этикеткой «необходимая вещь» шили из однотонного сукна с низким содержанием шерсти, ограничиваясь коричневыми, серыми или темно-синими обуженными однобортными пиджаками, без пуговиц на рукавах, без жилетов и брюками без складок и отворотов. (Некоторые мужчины покупали шли слишком длинные брюки и сами делали отвороты.) В Америке военный производственный совет также составил спецификации по использованию сукна для мужских костюмов, устранив такие детали, как вкладные карманы, брючные складки, жилеты для двубортных костюмов, и ограничив длину и ширину брюк. Эти предписания начали действовать с 1942 г., но портным, шившим одежду на заказ, было дано больше времени для их принятия, чем производителям готовой одежды.

Костюм «зут», который был популярен у некоторых групп европейских подростков в первой половине 1940-х гг., включал пиджак с сильно подбитыми квадратными плечами, сужавшийся к талии и почти достигший колен, и брюки, высоко поднятые подтяжками, штанины которых были шириной около 80 см в коленях и 30--35 см в щиколотке. Его носили с широкополой шляпой, туфлями с острыми носками, крупными щенками и обязательно с длинной цепью для ключей, петлей свисающей до колен. Этот костюм, который часто шили из броского полосатого сукна, был квалифицирован Военным производственным комитетом как яркий пример слишком затратного производства, и традиционалисты назвали его «эмблемой юных хулиганов». Этот стиль нашел своих приверженцев в Британии в конце 1940-х -- начале 1950-х гг. Он был слегка видоизменен, получил название «дрейп-шейп» и удовлетворил спрос на «крутую» одежду среди таких групп, как лондонские рыночные и уличные торговцы, получившие прозвище «фарцовщики», которые добавляли к этому костюму широкий крикливый галстук.

В 1940-х гг. популярный мужской журнал «Эсквайр» продавил стиль «дерзкий облик» для мужчины; как и в костюме «зут», пиджаки имели широкие плечи и лацканы, но в данном случае это было надавлено на создание более гармоничного ансамбля и привлечение внимания к аксессуарам с оригинальным рисунком или необычной формы:. (воротникам с широко расставленными концами, широким галстукам, вязанным виндзорским узлом, укрупненным пуговицам, шляпам с заломленными полями и широкой окантовкой, носкам в широкую полоску, туфлям на толстой подошве, тяжелым запонкам и цепям для ключей.

«Неоэдвардианский» стиль, возникший в Британии несколько поз-г, чтобы ощутить дух былой элегантности, продемонстрировал более серьезные изменения в крое. Ему были присущи слегка расклешенные пиджаки, естественная линия плеч, подчеркнутая талия, обуженные рукава и узкие прямые брюки, обычно из темного сукна, а также -- белые рубашки. Вместе с этим стилем пришла мода на более длинные волосы, линейные приталенные однобортные пальто с бархатными воротниками и манжетами и шляпы-котелки с загнутыми полями.

В США малообеспеченными молодыми людьми была сделана первая направленная попытка создать собственную моду. Когда костюм фасона «зут» (мешковатые брюки и пиджак до колен), который носили мальчики-подростки в первой половине 1940-х гг., был запрещен Военным производственным советом как неэкономный, подростки всей страны выразили свое возмущение -- это было первым проявлением открытого молодежного протеста, который стал характерной особенностью последних лет.

По мере того как транспортные средства стали лучше обогреваться, необходимость в тяжелых пальто уменьшилась, а поскольку длинные пальто создают неудобства при вождении, многие мужчины стали носить короткие пальто «три четверти» или ветронепроницаемые куртки с застежкой-молнией (которые первоначально должны были служить куртками для гольфа). Двубортное пальто, произошедшее от британской зимней шинели, традиционно шившееся из сукна мельтон, приталенное и слегка расклешенное на уровне колена или над ним, иногда с эполетами, стало модным в 1940-х гг. и повлияло на фасон коротких 1960-х гг.

Даффл, пальто из бобрика -- первоначально одежда моряков времен Второй мировой войны, которое носил фельдмаршал Монтгомери, представляло собой толстое шерстяное пальто длиной три четверти с капюшоном, которое застегивалось на петли и продолговатые деревянные или роговые пуговицы. Продававшееся вначале как государственные излишки оно стало доступным на рынке по умеренной цене и пользовалось огромной популярностью у молодежи, особенно среди студентов в Европе. Его продолжали носить все десятилетие. Дубленки были очень популярны в 1940-х гг. и их, как и бобковые пальто, продолжают носить, особенно в Британии, в сельской местности. Парка -- куртка длиной до бедра, за основу которой была взята одежда эскимосов с капюшоном, обычно с застежкой-молнией или потайной, с вертикальными карманами, из нейлона, полиэфира и хлопка, шелка или шерсти с водоотталкивающей пропиткой, предназначенная для зимнего спорта, стала популярным видом верхней одежды.

Простегивание, также пришедшее из одежды для зимних видов спорта, стало все чаще использоваться в свободной верхней одежде для мужчин и женщин. Короткие кожаные куртки до талии с меховыми воротниками, которые носили пилоты ВВС США, вошли в гражданский гардероб -- их стали шить из вельвета и грубых хлопчатобумажных тканей.

В конце войны мужчины также затосковали по утраченной элегантности, хотя и сколько позднее женщин. В Англии возник стиль, напоминавший моду эпохи короля Эдуарда VII, известный как «новый эдвардианский», который предпочитали молодые богатые повесы. Хотя и ограниченное рамками состоятельной части общества, это движение повлекло за собой значительные последствия.

2.3 Военная мода

Во время Второй мировой войны женщины в форме воспринимались как разумная необходимость. Слева на иллюстрации 4 женщина в форме Британского вспомогательного корпуса ATS. Основой формы служили куртка цвета хаки и такая же юбка до колена длиной. Блуза, галстук и чулки тоже защитного цвета, хотя чуть светлее. Форма всегда была фабричного производства. На женщине на рисунке приобретенная ею самой «пилотка» с кокардой корпуса ATS.

На погонах есть только буквы ATS без венка и короны. На куртке четыре кармана -- два на бедрах, два на груди; все они застегиваются на пуговицы. Талию охватывает прикрепленный к куртке пояс в тон, с пряжкой спереди посередине. В верхней части обоих рукавов прикреплены соответствующие чину белые шевроны. На ногах у женщины коричневые полуботинки. Через правое плечо перекинут ремень с предписанным по уставу противогазом.

В центре -- немецкая военнослужащая в серой полевой форме. Покрой жакета стандартный, вертикальные карманы с пуговицами -- на уровне талии. На правом нагрудном кармане приколот значок в виде стилизованного орла. По бокам юбки складки. Полевая пилотка отделана спереди и по шву желтым и черным кантом.

На ногах темно-серые чулки и черные полуботинки. В сумке в форме цилиндра, которую женщина несет в руке, -- обязательный противогаз в немецком варианте.

Женщины из армейской службы Соединенных Штатов были одеты не в обычную форму, а в специальную разработку Филиппа Маньона. Справа на рисунке -- женщина-офицер. На ней форменная блуза и полевая пилотка с черным и желтым кантом. И блуза, и пилотка коричневато-оливкового цвета. Серебряные знаки различия на погонах и пилотке показывают ее звание. На коротких узких лацканах -- бронзовые отличительные знаки армии США в виде головы Афины. Рубашка и галстук цвета хаки с розоватым оттенком. Прямая узкая юбка светлого оттенка хаки доходит до колен. Наплечные знаки принадлежат Генеральному Штабу союзнических экспедиционных сил. Бежевые чулки и коричневые туфли с пряжками, как и сумка через плечо, предписаны по уставу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В годы войны женщины учились мастерить из того, что было под рукой. «Сделай новое из старого!» — гласил их девиз. Всем приходилось теперь обходиться лишь тем, что имелось, и браться за иголку с ниткой. Многие старые костюмы либо донашивались либо переделывались и, видоизмененные, находили себе новое применение. Занавески превращались в платья, мужские пальто в женские, постельное бельё в распашонки и т. д. Особо модным стало вязание. Во время долгих часов, проведённых в бомбоубежищах, распускались старые пуловеры и из их шерсти возникали новые предметы одежды. Именно тогда многие люди впервые научились разбираться в качестве материала. Они стали ценить добротные и приятные для тела хлопчатобумажные, шерстяные и льняные ткани.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердник Т. О. Дизайн костюма. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. — 256 с.

2. Герасимова Ю. Л. История костюма и моды. — Омск, 2003. — 244 с.

3. Дудникова Г. История костюма. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. — 288 с.

4. Каминская Н. М. История костюма. — М.: Искусство, 1986. — 423 с.: ил.

5. Картамышева Л. Н. Исторический процесс и эволюция одежды. — Саратов, 1998. — 201 с.: ил.

6. Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. -М.: Д& К, 2002 -422 с.

7. Нанн Дж. История костюма 1200 — 2000. — М.: Терция, 2003. — 366 с.

8. Нерсесов Я. И. Мода. — М, 2002. — 321 с.

9. Пармон Ф. М. Композиция костюма. — М, 2000. — 418 с.

10. Чащихина Н. В. История развития стиля и моды в костюме. — Димитровград, 2002. — 120 с.

[1] Чащихина Н. В. История развития стиля и моды в костюме. — Димитровград, 2002. — С. 92−93.

[2] Нанн Дж. История костюма 1200 — 2000. — М, 2003. — С. 262−263

[3] Нанн. Дж. Указ. Соч. — С. 263

[4] Там же, с. 267

[5] Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. — М, 2002. — С. 176

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой