Отделочные работы

Тип работы:
Курс лекций
Предмет:
Строительство


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Дефекты штукатурки

Неумелое приготовление растворов и неправильное ведение работ приводят к различным дефектам.

Дутики образуются оттого, что была применена невыдержанная известь, мелкие частицы которой, попав в штукатурку, начинают через некоторое время гаситься, образуя дутики -- маленькие бугорки с белым пятнышком в середине. Они могут гаситься длительное время. Выполненную штукатурку следует срубить и выполнить вновь.

Свежегашеную известь следует процедить через сито с отверстиями в свету не крупнее 0,6 X 0,6 мм.

Трещины крупные или мелкие могут быть оттого, что для оштукатуривания применялись либо жирные растворы (с большим количеством вяжущих), либо плохо перемешанные растворы, в которых местами много вяжущих или заполнителей. Трещины также могут быть от быстрого высыхания штукатурки -- сквозные ветры, высокая температура. Трещины также могут быть от применения омоложенных известково-гипсовых растворов или нанесения известковых, цементно-известковых или цементных растворов толстыми слоями на не схватившийся ранее нанесенный раствор.

Трещины над клетками набитой драни могут быть от применения более толстой драни, чем предусмотрено, или от недостаточно толстых слоев раствора над поверхностью драни.

Отслаивание штукатурки может быть оттого, что раствор наносился на чрезмерно сухую поверхность, на пересохшие слои ранее нанесенного раствора или оттого, что на слабый раствор наносился более крепкий, например на известковый наносился цементный раствор.

Вспучивание штукатурки происходит потому, что раствор наносился на чрезмерно сырые поверхности или от постоянного увлажнения оштукатуренных поверхностей известковым или известково-гипсовым раствором.

Материалы для штукатурных работ

Для штукатурных работ по «мокрой» технологии используются штукатурные растворы, смеси. В состав любого штукатурного раствора обязательно входят: вяжущие вещества, наполнители и разбавитель -- вода.

Связующие вещества

В качестве связующего для приготовления штукатурных растворов используют:

· цемент

· гашеную известь

· гипс

· гипсовые производные

· глину

· жидкое стекло

· магнезию и ее производные

· поливинилацетат (ПВА)

Наиболее распространенное связующее для приготовления штукатурных растворов -- цемент.

Наполнители

Различают природные и искусственные наполнители.

Природные наполнители

· песок

· гравий

· каменная крошка

Искусственные наполнители

· топливный шлак

· опилки

· керамзитовый песок

Пески подразделяют в зависимости от величины зерен на:

· мелкий (до 0,5 мм)

· средний (0,5 — 2 мм)

· крупный (2 — 7 мм)

Чем мельче песок используется для штукатурного раствора, тем более ровную поверхность можно получить при штукатурных работах.

Штукатурный раствор с самым мелким песком в качестве наполнителя, позволяет получить идеально ровные поверхности, не требующие шпаклевки перед началом малярных работ. То есть красить можно сразу после штукатурных работ.

Наиболее чистый, речной песок может использоваться без предварительной подготовки. Карьерный песок, как правило, содержит большое количество глины и требует предварительной промывки.

Применение в качестве наполнителя шлака нежелательно по причине наличия в нем веществ, снижающих прочностные показатели штукатурного раствора.

Штукатурные работы на различных поверхностях

Штукатурные работы на бетонных или кирпичных стенах выполняются:

· цементным штукатурным раствором

· известковым штукатурным раствором

· известково-цементным штукатурным раствором

· известково-глиняным штукатурным раствором

· известково-гипсовым штукатурным раствором

· известково-глино-гипсовым штукатурным раствором

При штукатурных работах на деревянных поверхностях штукатурный раствор должен содержать гипс. Гипсосодержащий штукатурный раствор хорошо держится на деревянных поверхностях, поэтому для такого рода штукатурных работ используют:

· известково-гипсовый штукатурный раствор или

· известково-глино-гипсовый штукатурный раствор

Штукатурный раствор, в состав которого входит гипс затвердевают очень быстро и предполагает некоторую поспешность при штукатурных работах. Известково-цементные штукатурные растворы высыхают медленнее, что позволяет выполнять штукатурные работы без спешки. Но нужно иметь в виду, что чем выше марка цемента, тем быстрее сохнет раствор на его основе, так раствор цемента марки «400» сохнет быстрее, раствора на основе цемента марки «300».

Специальные штукатурные растворы

Особые требования предъявляются к штукатурным растворам для обрызга и грунта и накрывочным растворам. Помимо повышенного содержания жидкости в смеси такие растворы должны быть тщательно профильтрованы. Штукатурные растворы для обрызга и грунта фильтруются через сито с отверстиями 3Ч3 мм, а накрывочные — 1,5Ч1,5 мм.

Состав растворов для штукатурных работ

Цементный штукатурный раствор

Цементные растворы прочны и пластичны. Ими оштукатуривают поверхности, подверженные постоянному воздействию влаги. Цементный раствор также предпочтителен для ремонта старой штукатурки и оштукатуривания выпуклых поверхностей, карнизов и проч.

Состав цементного раствора:

1 часть цемента на 2−5 частей песка. Оптимально 2−3 части, так как песок увеличивает прочность раствора, но снижает его пластичность.

Обозначение:

состав 1:2 означает, что на 1 часть цемента в смеси приходится 2 части песка.

Приготовление цементного штукатурного раствора:

сначала смешивают цемент с песком и уже потом добавляют воду до получения нужной консистенции. Готовый раствор нужно использовать в течение 30−40 минут.

Известковый штукатурный раствор

Известково-песчаные растворы используют для штукатурных работ на каменных и кирпичных поверхностях, кроме цоколей, карнизов и стен во влажных помещениях.

Состав известкового раствора:

1 часть известкового теста на 1−5 частей песка.

Обозначение:

состав 1:3 означает, что на 1 часть извести в смеси приходится 3 части песка.

Приготовление известкового штукатурного раствора:

В известковое тесто постепенно добавляют песок при непрерывном размешивании смеси, до однородной консистенции и цвета. Конечное количество песка в смеси определяется жирностью извести. Идеально приготовленный раствор имеет консистенцию густого теста и слегка прилипает к мастерку. Если раствор плохо прилипает к мастерку, в смесь добавляют известь и перемешивают. Если раствор совсем не прилипает к мастерку, в смесь нужно добавить небольшое количество песка.

Известково-цементный штукатурный раствор

Известково-цементный раствор используют для оштукатуривания наружных стен, карнизов, цоколей и увлажняемых частей зданий.

Состав известково-цементного раствора:

1 часть цемента, 1−3 части известкового теста и 6−8 частей песка.

Обозначение:

состав 1: 2:6 означает, что на 1 часть цемента в смеси приходится 2 части извести и 6 частей песка.

Приготовление известково-цементного раствора:

1. в известковое молоко добавляют цемент, песок и тщательно перемешивают

2. цемент разводят водой до состояния густой сметаны, добавляют раствор извести, песок и перемешивают полученную смесь

3. цемент перемешивают с песком в сухом виде, полученную смесь смешивают с известковым молоком

Приготовление известкового молока:

известь разводят водой до тестообразной массы. Чересчур густое тесто перед приготовлением раствора дополнительно перемешивают с небольшим количеством песка и воды.

Известково-глиняный штукатурный раствор

Состав известково-глиняного раствора:

на 1 часть известкового теста, 3 части жидкого глиняного теста и 9−18 частей песка, количество песка зависити от жирности глины.

Приготовление известково-глиняного раствора:

тщательно перемешивают глиняное и известковое тесто, а затем при непрерывном перемешивании добавляют песок.

Известково-гипсовый штукатурный раствор

Известково-гипсовые штукатурные растворы используют в сухих помещениях для оштукатуривания деревянных, каменных, и кирпичных поверхностей.

Состав известково-гипсового раствора:

1 часть гипса на 2−5 части извести.

Приготовление известково-гипсового раствора:

В воду понемногу высыпают гипс непрерывно перемешивая смесь до получения однородного, сметанообразного состояния. Затем в смешанный с водой гипс добавляют известковый раствор и снова тщательно перемешивают. Полученный раствор твердеет через 5−7 минут после приготовления, поэтому рекомендуется использовать его сразу же и готовить небольшими порциями, не более 3−4 литров

Инструменты, приспособления, инвентарь

Дополнительно используют скребки для счистки набела. При ремонте используют легкие, малогабаритные лестницы-столики или столики с выдвижными штоками

Технологическая последовательность при производстве штукатурных работ

1. Если трещины на штукатурке вызваны усадкой стен или фундамента, они обычно узкие, поэтому вам придется удалить покрытие вокруг них. Это обеспечит лучшее сцепление. Обрабатываемая зона должна быть приблизительно на 5 сантиметров шире самой трещины. Иногда для того, чтобы штукатурка лучше держалась, зону повреждения приходится еще больше расширить, при этом новая выбоина должна иметь клиновидную форму, сужаясь книзу.

2. Если дефекты штукатурки вызваны воздействием влаги, то прежде всего вам необходимо удалить рыхлое и осыпавшееся покрытие вокруг поврежденной зоны. Зачастую не удается качественно отремонтировать поверхность именно из-за того, что испорченная штукатурка не была полностью удалена. Иногда приходится очищать зону площадью в 4−10 раз больше видимого повреждения. Удалить нужно столько, чтобы штукатурка по всему периметру была прочной и не имела повреждений. Очистите место оштукатуривания от пыли, грязи и крупинок старого покрытия. Края подготавливаемой выбоины должны сходиться клином книзу.

3. Раствор штукатурки затвердевает в течение 20 минут. Толщина наносимого слоя должна составлять около 6 миллиметров. Промежуточные слои необходимо покрыть насечками до того, как они просохнут. Используя заостренную кельму, нанесите на сырой слой штукатурки сетку с размером ячеек около 2,5*2,5 см.

4. Рекомендуется готовить смесь в небольших количествах (примерно по половине объема, который, по вашему мнению, вам понадобится). Не старайтесь сразу замешать раствор для штукатурки всей поверхности.

5. Если штукатурка очень сухая, может произойти ее «ложное схватывание»: уже через 20 минут смесь затвердеет и станет непригодной к использованию. В правильно приготовленном растворе для штукатурки не должно быть комков, он должен быть чуть гуще, чем сметана.

6. Разместите весь инструмент и материалы возле места проведения работ. Наполните водой пластиковое ведро. Также вам может понадобиться небольшая чашка, с помощью которой удобно черпать воду. Когда все будет готово, смочите одну губку, отожмите и отложите в сторону. Возьмите вторую губку, смочите и, не отжимая, обработайте зону оштукатуривания.

7. Если поверхность, которую нужно оштукатурить, просохла, смочите ее с помощью пульверизатора. Для нанесения штукатурки используйте большой прямоугольный шпатель, держите его рабочей стороной вверх и перемещайте вниз. Излишки удаляйте маленьким шпателем. Начните наносить штукатурку от центра и постарайтесь, чтобы толщина нанесения примерно равнялась 6 мм. При этом не обязательно, чтобы поверхность была идеально гладкой. Не теряйте времени: на все операции у вас есть около 10 минут. Нанесите весь раствор для штукатурки. Затем кельмой расчертите оштукатуренную поверхность диагональными полосками в двух направлениях. В результате у вас должна получиться сетка с размером ячейки приблизительно 2,5×2,5 сантиметра.

8. С помощью влажной губки, которую вы отложили вначале, сделайте «бахрому» (небольшие неровности) около кромок. Очистите инструмент и поместите его в ведро с водой. Если остался неиспользованный раствор для штукатурки, выбросьте его и вымойте тару, в которой его замешивали.

9. Если нужно оштукатурить сквозное отверстие, вы можете сделать импровизированную обрешетку, поместив в него картонный или бумажный пакет. Обрешетка предотвратит вытекание штукатурки.

10. Дайте раствору просохнуть. Запомните, что в холод для схватывания понадобится больше времени. Для устранения дефектов штукатурки раствор можно наносить в несколько этапов. Хорошего сцепления можно добиться с помощью насечек на каждом слое, кроме финишного.

11. Нанесите финишный слой штукатурки. Толщина последнего слоя должна составлять менее 6 миллиметров. Смесь финишной штукатурки нужно делать немного жиже, чем основной. Быстро нанесите смесь так, чтобы она немного выступала над поверхностью. Очистите и смочите шпатель, пройдите им по поверхности, разглаживая и равномерно распределяя раствор. Если что-то не получается, просто удалите часть штукатурки с помощью влажной губки. Слою финишной штукатурки с помощью специальных материалов или подручных средств можно придать текстуру.

В большинстве случаев оштукатуренную поверхность можно окрашивать уже через 24−48 часов. Если же поверхность все еще влажная, некоторые компоненты штукатурки могут в дальнейшем проступить сквозь краску. При использовании масляной краски или грунтовки нужно подождать минимум 24−48 часов, чтобы штукатурка окончательно просохла. Если вы будете применять эмульсионную краску, то на просушку хватит одной ночи. Отремонтированные участки, находящиеся около окон, дверей или водопроводных труб, целесообразно покрывать водостойкой краской.

Штукатурное покрытие должно соответствовать требованиям, приведенным в следующей таблице:

Материалы для обойных работ

Для обойных работ необходимы следующие материалы: обои, бордюры, тонкая оклеечная бумага или газеты (макулатура), клейстеры, клеи и мастики, для приготовления которых требуются мука, крахмал, мучная пыль, животный или синтетический клей и мастики. Каждый из приведенных материалов применяется в зависимости от качества обоев.

Обои -- это рулоны бумаги разной плотности с нанесенным всевозможным рисунком, но иногда их изготовляют чисто белыми. Лицевая сторона обоев может быть гладкой или рифленой, а также покрытой специальным составом, закрепляющим на них краску, и тогда они становятся моющимися. Для обоев применяется бумага разного веса или массы, которая определяется на 1 м². Выпускаются обои рулонами длиной 6; 10,5; 12; 18 м, шириной 500, 560 и 600 мм. Полезная ширина, т. е. без кромок, в обоях шириной 500 мм -- от 470 до 480 мм, шириной 560 мм -- от 530 до 540 мм и шириной 600 мм -- от 570 до 580 мм.

Обои делятся на два сорта. У первого сорта не должно быть разрывов кромок, а при наличии их обои относятся ко второму сорту. Обои второго сорта могут состоять из одного или двух кусков в рулоне при условии, что короткая часть будет иметь длину не менее 2,5 м. Куски бывают отдельными или склеенными вместе.

По заказу строительных организаций обои изготовляют рулонами длиной от 500 до 700 м.

Обои подразделяются на несколько видов, которые обозначаются большими буквами. Буква «В» внизу обозначает влагостойкость. Влагостойкие обои изготовляют с клеевым слоем на обратной стороне (гуммированными) или без него.

Приклеивание таких обоев должно быть прочное. Наклеиваются они так. Сначала клей увлажняется водой, и после этого он набухает в течение 5 мин., а затем обои наклеивают на оклеенные бумагой поверхности.

Обои подразделяют на:

A, Ав -- печатные (масса бумаги 80, 90-г/м2);

Б, Бв -- печатные тисненые (масса бумаги 150 г/м2);

B, Вв -- печатные гофрированные (масса бумаги от 120 до 150 г/м2);

Г, Гв -- дублированные, могут быть с обрезанной кромкой (масса бумаги 70, 80, 90, 120 г/м2).

Обои хранятся в сухих помещениях, в вертикальном положении.

Кроме обоев выпускаются бордюры и фризы. Это полосы бумаги, вдоль которых нанесен тот или иной рисунок. Они наклеиваются по верхнему обрезу обоев и подбираются так, чтобы гармонировали с последними и резко не выделялись. Бордюры изготовляют шириной от 15 до 160 мм и длиной 25 м и свертывают в бобины. Бордюры длиной до 6 м делают в рулонах. Ширина рулонов фриза 240, 290 и 480 мм и длина 12 м.

Линкруст -- рулонный материал с рельефным рисунком, состоит из пластмассы, нанесенной на бумажную подоснову. Применяется для отделки стен. Изготовляется рулонами длиной по 12 м, полезной шириной без учета кромок 500, 600, 700 и 900 мм. Кромки гладкие, шириной от 3 до 20 мм. Наименьшая толщина линкруста по кромкам не менее 0,5 мм, наибольшая -- по рельефу не более 1,2 мм.

Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой поверхностью, которая после наклейки и просушки окрашивается масляными или эмалевыми красками нужного цвета. На лицевой поверхности линкруста не должно быть разрывов, трещин, отверстий, раковин, наплывов и всевозможных включений из посторонних материалов. По всей площади полотна должен быть резкий, четкий рисунок, однородный по своей структуре. Линкруст скатывают в рулоны без сердечника с внутренним диаметром не менее 50 мм, лицевой стороной внутрь и обертывают бумагой, перевозят и хранят в вертикальном положении. Места хранения должны быть сухими и чистыми.

Из основных материалов для обойных работ понадобится грунтовка, шпатлевка для выравнивания изъянов стен, клей и, конечно же, обои.

Грунтовка -- это качественная основа любых отделочных работ. Грунтовки, в зависимости от типа и назначения, проникают в поверхность, укрепляют ее, улучшают сцепление последующих материалов с основанием, способствуют равномерному нанесению таких материалов как краски, штукатурки, обойный и плиточный клеи, шпатлевки, уменьшают расход краски и предотвращают появление плесени и грибка. Таким образом, от правильного применения соответствующих грунтовок зависит качество финишной отделки помещений.

Виды грунтовок: укрепляющие, проникающие, универсальные и специальные виды грунтовок - для любых отделочных работ.

Шпатлевка. Для окончательного или «чистового» выравнивания используется шпатлевка. Она может быть на цементной или гипсовой основе. Основное отличие большинства видов шпатлевки — в белизне и ровности получаемой поверхности. Под последующую покраску поверхность должна быть максимально белая и ровная, поэтому здесь рекомендуются варианты гипсовые и на основе ПВА. Под поклейку обоев будет достаточно ее на цементной основе. Финишная шпатлевка наносится тонким верхним слоем, она может иметь окраску.

Для шпатлевки помещений с высокой влажностью нельзя использовать гипсовые материалы, смесь для выравнивания потолков должна имеет повышенную адгезию. Самые высокие требования — к фасадной шпатлевке. Она, кроме обычной адгезии, ровности и белизны, должна быть устойчива к атмосферным воздействиям. Выбирая шпатлевочную смесь, обратите внимание на производителя. Шпатлевка, производство которой вам неизвестно, может не обеспечить необходимые требования.

Клей. Лучше воспользоваться одним из сухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте.

Вид клея зависит от веса и плотности обоев. Чем тяжелее обои, тем гуще должен быть клей. Для структурных обоев под покраску требуется клей, на пачке которого написано: «клей для тяжелых виниловых обоев» или «клей для структурных обоев под покраску». В принципе можно использовать клей для более тяжелых обоев.

Приготовление:

— Отмеряют нужное количество воды и сухого порошка согласно рецептуре приготовления смеси для соответствующего вида обоев. (Чем тяжелее обои, тем больше концентрация сухого компонента).

— Сухой компонент медленно засыпается в воду при постоянном перемешивании. Перемешивание вести до получения однородной массы.

— После перемешивания получившейся массе дать отстояться для набухания компонентов (как правило, это примерно 30 минут).

— После отстаивания в течение 30 минут клей вновь тщательно и энергично перемешивается. — Клей готов к применению.

Инструмент, инвентарь для обойных работ

При выполнении отделочных работ с применением рулонных материалов потребуются следующий инструмент и инвентарь, который нетрудно приобрести в ближайшем строительном магазине. Инструменты для обойных работ не относятся к категории самых сложных. Это, прежде всего:

Кисть. Кисть необходима для нанесения клея и должна быть широкой и с длинным волосом. Ею наносят клей на тыльную сторону полотнищ, а также на стены и полоток при огрунтовке поверхностей. Вместо кистей можно использовать меховые или поролоновые валики. Нужна также небольшая кисть-ручник для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов, оконных и дверных проемов, а также для промазывания кромок наклеенных полотен обоев.

Щетка. Щетка служит для разглаживания полотнищ в процессе оклейки. Специальные щетки для обойных работ изготавливаются из конского волоса длиной 40 мм с основанием из дерева твердых пород шириной 400 и высотой 125 мм. Волос щетки должен быть мягким, иначе может быть поврежден верхний слой влажных обоев, особенно тонких. Специальная щетка может быть заменена широкой одежной щеткой с мягкой щетиной.

Валик. Валик для прикатки стыков полотнищ, наклеенных на стену или потолок, используется обычно резиновый или из полимерных материалов. Если нет специального валика, его можно заменить валиком для накатывания фотобумаги. Следует иметь в виду, что разглаживание стыков ветошью может привести к их растягиванию, что вызовет отставание обоев в отдельных местах по линии стыка.

Нож. Нож применяется для нарезки обоев на полотнища и прирезки кромок по линейке. Он должен быть острым, чтобы после обрезки кромка была без ворса. В наше время очень доступны специальные обойные ножи, хотя для этих целей можно использовать и любой хорошо заточенный нож.

Дисковый нож (необязательно). Дисковый нож с одной или двумя скользящими кромками -- инструмент для специалистов, но его также желательно иметь в своем наборе инструментов. Он используется для подрезки влажных обоев у плинтусов и наличников.

Ножницы. Ножницы для нарезки полос должны быть с длинными лезвиями, быть хорошо наточенными, чтобы не оставлять после обрезки лохматую кромку.

Отвес. Отвес необходим для контроля вертикального уровня установки обойных полотнищ, особенно первого, по которому устанавливают все остальные.

Не обойтись при работе и без обычного разметочного инструмента: шнура для нанесения горизонтальных линий,

Шнур для нанесения горизонтальных линий.

Рабочий стол

Рабочий стол для раскладывания и смазывания полотнищ отделочных материалов клеем должен быть длиной 2,8−3 метра, шириной не менее 0,8 и высотой 0,7−0,8 метра. При отсутствии такого стола можно использовать глухое дверное полотно, уложенное на две табуретки. Чтобы не повредить отделку дверного полотна, его необходимо защитить плотной бумагой, а лучше картоном.

Раскладывать полотнища можно и на полу, предварительно расстелив на нем бумагу. Однако это менее удобно.

Кроме перечисленных инструментов и инвентаря необходимо иметь:

Поролоновую губку для очистки поверхности материалов.

Емкости для клея и воды.

Ветошь для протирания рук.

Отвертку и наждачную бумагу (для несложных непредвиденных ремонтных работ или оклейки обоями стен с розетками и выключателями). При наклеивании обоев пригодятся также передвижные помосты или стол.

Прогресс, конечно, не стоит на месте. Появилось много новых приспособлений и инструментов, которые предназначены в основном для подготовки поверхностей. Ими пользуются в основном профессионалы-ремонтники.

Парогенератор. Отпаривающую машину или парогенератор используют для удаления старых обоев, которая паром размягчает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен. Для того, чтобы воздействие этой машины было эффективнее, можно предварительно сделать отверстия в обоях игольчатым валиком, тем самым улучшив проникновение пара вглубь обоев. Парогенератор используют обычно профессионалы, так как обычные граждане обычно не видят смысла в покупке одноразового прибора за несколько сотен долларов.

Пароочиститель.

В качестве альтернативы профессиональному парогенератору может служить бытовой пароочиститель, который стоит намного дешевле парогенератора, к тому же его производят не только такие гранды как Karcher.

Шпатель. Скребок. Для удаления обоев используют различные скребки, в качестве которых могут использоваться обычные стальные шпатели или цикли.

Выбор инструмента для такой скучной и нелегкой работы, как удаление старых поверхностей, будь то хоть обои, хоть краска, зависит целиком от личных предпочтений.

Производятся также специальные скребки для прорезания отверстий в старых обоях, чтобы вода могла легко попасть на старый клей. Применяется также перфоратор -- стальная шестеренка, способствующая проникновению воды внутрь старых обоев

Шлифмашина. При замазывании швов или оштукатуренных поверхностей всегда получают не идеально гладкие поверхности. Очень удобно шлифовать поверхности ручной шлифмашиной, в особенности, если необходимо вручную ошлифовать большие площади. Наждачная бумага в ней фиксируется зажимами. Нижняя поверхность шлифмашины имеет накладку из пористой резины, которая хорошо удерживает наждачную бумагу и позволяет ей повторять небольшие неровности поверхности, что дает лучшее качество обработки.

Шуруповерт со специальной шлифующей насадкой. Помимо профессиональной шлифмашины можно использовать обычный шуруповерт с электрическим приводом со специальной шлифующей насадкой.

Технологическая последовательность оклеивания стен обоями

Очень важным шагом в отделочных работах, от которого зависит как долговечность, так и качество отделки — это подготовка стен под обои.

Перед оклейкой обоев нужно проверить поверхность — она должна быть сухой, ровной и гладкой. Обои, ни в коем случае, нельзя клеить на свежо оштукатуренную поверхность. В этом деле нельзя торопиться и лучше сделать перерыв и дать штукатурке просохнуть, иначе возникнут серьезные проблемы.

Как альтернативный вариант — можно проверить штукатурку на щелочь. Сделать это очень просто — нужно просто приложить лакмусовую бумажку к оштукатуренной поверхности. Если бумажка посинела, то это говорит о том, что в штукатурке содержится щелочь и обои пока клеить нельзя.

Подготовке стен под обои нужно уделить большое внимание, так как малейшая песчинка или ямка на стене, четко проявится на наклеенных обоях.

Поверхности всех видов, подлежащие оклеиванию рулонными материалами, должны отвечать требованиям СНиП 3. 04. 01. 87 (очищены от всех видов загрязнений, восстановлены и огрунтованы в зависимости от материала основания). Под оклейку обоями поверхности конструкций грунтуют поливинилацетатной водной эмульсией 7%-ной концентрации. Рекомендуется использовать грунтовки «Ceresit СТ-17», «Tiefgrunt», «EK-G100, 200».

На подготовленных поверхностях всех видов не должно быть следующих дефектов: загрязнений в виде пыли, брызг раствора, жировых и битумных пятен, выступивших солей; трещин в местах сопряжения и усадочных трещин с раскрытием более 3 мм; раковин, наплывов, впадин на любом участке поверхности площадью 200×200 мм более 5 шт.; неровностей — более 3 глубиной или высотой до 5 мм включительно для простых бумажных обоев и до 3 мм для остальных видов рулонных материалов. Допускаемые отклонения плоскости от вертикали или горизонтали — 15 мм на всю высоту (длину) помещений для простых бумажных обоев и 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения для остальных видов рулонных материалов. Влажность поверхностей оклеиваемых конструкций не должна превышать: для древесины — 12%, для остальных материалов — 8%.

Предварительно поверхности стен обрабатывают стальным шпателем, сглаживают специальной щеткой, очищают шлифовальной шкуркой с помощью шарнирной терки, а труднодоступные места — шлифовальной шкуркой, закрепленной к деревянной колодке. Расчищенные шпателем места подмазывают шпатлевкой и шлифуют образовавшиеся неровности. Для очистки поверхностей при больших объемах работ применяют шлиф машины.

Подготовка старых поверхностей.

При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку такими же обоями необходимо вначале осмотреть поверхность, все отставшие и слабо приклеенные обои оторвать, заклеив эти места бумагой. Все гвозди и костыли нужно вынуть, а отверстия замазать гипсовым раствором и после просушки заклеить бумагой.

При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под оклейку плотными высококачественными обоями следует старые обои полностью удалить, иначе в результате высыхания новые плотные обои оторвут старый слой.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных клеевой краской, независимо от сорта обоев удаляют набелы.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляной краской, под оклейку обоями удаляют местные шелушения краски, проклеивают эти места бумагой или шпатлюют и приступают к склеиванию, не делая предварительную проклейку поверхностей.

Подготовку деревянных поверхностей. Деревянная поверхность, перед оклейкой обоями, нуждается в предварительной обивке тканью. Ткань нужно предварительно смочить. По мере высыхания, ткань усядется и натягивается. Зачем это нужно? Ткань, оббитая на деревянной поверхности, образует дополнительный слой между деревянной поверхностью и обоями, который скроет деформацию древесины и защитит обои от повреждения.

При подготовке поверхности, обшитой листовыми материалами, особое внимание нужно уделить швам. Их обработка осуществляется следующим образом. Между плитами швы нужно законопатить, обклеить бумагой, зашпатлевать и обработать шлифовальной шкуркой. Иначе швы, через некоторое время, проявятся на поверхности обоев.

Любая подготовка стен под обои состоит из почти тех же функций, что и малярные работы. Сюда входят:

— шпатлевание;

— обработка швов и трещин;

— зашлифовка и просушка стен.

В случае, когда поверхность стены содержит пятна, которые впоследствии могут проявиться на обоях, то их нужно заранее закрасить нитролаком.

Подготовка обоев и нарезка полотен

Перед тем как нарезать обои, нужно обязательно обратить внимание на маркировочные символы, имеющиеся на вкладыше (инструкции), вложенной в каждый рулон обоев, то есть на раппорт.

Таблица международных символов (маркировка)

1 Водостойкие

2 Моющиеся

3 Супермоющиеся

4 Износостойкие

5 Относительно светостойкие

6 Очень светостойкие

7 Полностью удаляемые

8 Нанесение клея на стену

9 Самоклеящиеся

10 Не полностью удаляемые

11 Без выравнивания

12 Прямая горизонтальная стыковка (выравнивание)

13 Ступенчатое выравнивание (выравнивание уступом)

14 Смещение рисунка

15 Двухслойные

16 Специальный материал

17 Наклеивание в направлении стрелки

18 Реверсивное наклеивание

Расшифровка маркировки:

1. Водостойкие. Свежий обойный клей можно стирать с них при помощи влажной губки.

2. Моющиеся. Можно протирать мягкой мокрой тряпкой с добавлением мягких моющих средств, удаляя при этом обычную грязь и пыль (за исключением пятен от жира или растворителей), и при этом поверхность не повреждается.

3. Супермоющиеся. Можно мыть мокрой губкой или тряпкой, добавляя в воду небольшое количество ядрового мыла (сорт хозяйственного мыла, содержащий много жирных кислот), при этом обои не повреждаются. Пятна от жира и растворителя не удаляются.

4. Износостойкие. Моются мокрой губкой или мягкой щеткой с использованием щелочных растворов. При этом удаляются грязь, пыль и водорастворимые пятна. Свежие пятна от жира и растворителей удаляются частично.

5. Относительно светостойкие. Долго не выцветают на солнце.

6. Очень светостойкие. Не выцветают даже под действием прямых солнечных лучей

7. Полностью удаляемые. При ремонте эти обои можно без остатка удалить со стены.

8. Нанесение клея на стену. Клей наносится не на изнаночную сторону обоев, а на стену.

9. Самоклеящиеся. Клей уже нанесен на изнаночную сторону обоев, нужно лишь смочить их водой.

10. Не полностью удаляемые. При ремонте верхний слой обоев без увлажнения удаляется со стены, а нижний слой остается в качестве макулатуры.

11. Без выравнивания. При наклеивании не обязательно учитывать рисунок.

12. Прямая горизонтальная стыковка (выравнивание). Одинаковый рисунок должен быть на одном уровне.

13. Ступенчатое выравнивание. При наклеивании каждого последующего полотнища рисунок сдвигается на половину высоты элемента узора.

14. Смещение рисунка. В сантиметрах указывается высота смещения.

15. Двухслойные. Высококачественные двухслойные тисненые обои.

16. Специальный материал. Должны применяться с соответствующими материалами.

17. Наклеивание в направлении стрелки. Стрелка всегда указывает на потолок.

18. Реверсивное наклеивание. Каждое последующее полотнище наклеивается в противоположном направлении, буквально вверх ногами.

Выбирая обои, рулоны с обоями внимательно рассматривают и подбирают по тону. Обои, предназначенные для одной комнаты, должны быть одинаковыми по тону. Обои с незначительными отклонениями по тону можно использовать в местах, закрываемых мебелью. Отобранные обои нарезают на полотнища необходимой длины.

Режут обои на полотнища при помощи остро оточенного ножа или ножниц. Для этого обои укладывают на ровную поверхность, место предполагаемого нарезания и при помощи угольника проводят ровную линию. Если на поверхности обоев есть рисунок, то отрезать полотнища следует таким образом, чтобы на всех полотнищах рисунок в верхней части разрезался одинаково. В противном случае будет невозможно совмещение рисунка соседних полотнищ. В обоях с крупным рисунком может получиться значительный отход обоев, который часто используют в труднодоступных местах (например, за отопительными радиаторами). Этот отход обоев следует учитывать при покупке.

Последовательность выполнения работ по подготовке обоев и нарезке полотен:

1. Подготовьте первую полосу: измерьте высоту стены (не считая высоты плинтуса). Отмерьте найденное расстояние на рулоне, добавив запас 5−10 см на обрезку краев, и прочертите линию. Отрежьте полосу, используя большие ножницы или нож.

2. Если рисунок обоев не требует состыковки, нарежьте сразу несколько полос, прикладывая их к первой полосе для измерения длины. Следите за направлением рисунка. Если рисунок должен быть состыкован, рекомендуется отрезать полосы по мере продвижения работы -- это позволит избежать ошибок. Прибавляйте к длине каждой полосы расстояние, необходимое для состыковки рисунка, и следите за направлением рисунка.

3. Приклеивайте обои, начиная от окна, и следуйте нумерации.

4. С помощью отвеса прочертите вертикальную линию на расстоянии 50 см от окна (ширина полосы минус 3 см).

После выше проделанных операций можно приступать к нанесению клея и наклейки обоев.

Подготовка стеклообоев

Стеклообои обычно продаются в рулонах длиной 25 м и 50 м и шириной 1 м.

Их наклеивают на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон и ДСП (ДВП), деревянные и металлические основания.

В результате наклейки стеклообоев получается ровная или структурная поверхность, готовая для дальнейшей отделки. Стеклообои обязательно нужно красить.

При подготовке стен необходимо обязательно зашпаклевать большие трещины, а пористые поверхности прогрунтовать (слабым раствором клея). Мелкие трещины будут армироваться стекловолокном с учетом присущего стеклообоям эффекта. Для армирования поверхностей и сглаживания рекомендуется также использовать малярный стеклохолст (паутинку).

Нанесение клея и наклейка обоев

Клей равномерно и насыщенно наносится на предварительно подготовленное, прогрунтованное и полностью высохшее основание кистью, щеткой или валиком. Возможно нанесение клея на основу пластиковым (металлическим) шпателем с мелким зубом 2−3 мм. Клей наносится полосой на ширину 1−2 рулонов. При наклеивании структурных обоев, клей следует наносить на стену, а не на обои.

При нанесении клея только на основу нужно нанести клей на основу более «жирным» слоем, приложить полосу обоев и прикатать их к основе валиком, дать обоям «пропитаться» клеем в течение 1−3 минут. Отделить полосу от основы, и вновь приложить к основе, теперь уже четко ориентируясь по рисунку. Плотно прикатать к основе. (Все хорошие клеи имеют достаточное время «открытости» и позволят Вам легко выполнить операцию отделения полосы от основы и ее надежное повторное наложение на основу).

При наклеивании стеклообоев эффективнее наносить клей только на основу. При этом желательно, что бы клей полностью пропитал ткань. Чем толще и плотнее ткань, тем больше будет расход клея. Допустимо дополнительное пропитывание клеем лицевой поверхности стеклоткани. (По уже уложенной и разглаженной основе стеклоткани валиком нанести тонкий слой клея).

При наклеивании особых видов плотных, тяжелых обоев и пленок нужно следовать технологии, рекомендованной изготовителем. До наложения такого покрытия клей должен слегка подсохнуть (начать схватываться, прикоснувшись к такому клею, вы не испачкаетесь клеем, клей как бы окажется внутри мешочка). Наложение покрытия на такой слегка подсохший клей сразу обеспечит надежную фиксацию тяжелого покрытия и исключит его сползание. Прочность и надежность при этом будет полностью обеспечиваться.

Наклейка обоев

Бумажные структурные обои под покраску и флизелиновые обои имеют одинаковую технологию наклейки.

Оклейку стен обоями выполняют по окончании всех малярных работ, за исключением последней окраски столярных изделий и полов. При оклейке стен обоями в помещениях должнабытьне ниже10°С, относительная влажность воздуха -- не более 70%. Влажность оклеиваемых бетонных поверхностей должна быть не более 4%. Структурные обои плотные и наклеивание их выполняют встык.

Последовательность наклеивания обоев

1. Приложите верхнюю часть полосы к стене, оставив нижнюю половину сложенной. Выровняйте край полосы по начерченной линии, оставив сверху стены, запас 3−5 см.

Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, оставшихся под обоями, проткните их булавкой и аккуратно разгладьте поверхность.

2. Прижмите обои к стене и выдавите воздух, разравнивая обои от центра к краям щеткой или сухой тряпкой.

3. Затем разверните вторую половину полосы, придерживая наклеенную часть для того, чтобы она не скользила вниз. Разгладьте нижнюю часть.

4. Приклейте подобным же образом следующие полосы, выравнивая каждый раз края по предыдущей полосе. Располагайте полосы таким образом, чтобы добиться состыковки краев. В случае ошибки отклейте последнюю полосу и переклейте ее, состыковывая ее край с краем предыдущей полосы.

Для того, чтобы после оклейки обоями найти месторасположение дюбелей для развески картин, вставьте в них гвоздики без шляпок перед началом работы. Они проткнут бумагу и будут хорошо заметны.

Завершающая отделка

Отделка стыков

Чтобы стыки между полосами были менее заметны, разгладьте их с помощью валика.

Обрезка краев

Чтобы добиться ровной линии вдоль потолка, плинтуса и тому подобное, обрезайте края обоев до того, как высохнет клей. Аккуратно обрезайте обои ножом, используя в качестве ограничителя шпатель. Держите нож горизонтально, это позволит Вам избежать разрывов бумаги.

Чтобы клей не застывал на лезвии ножа, рекомендуется ополаскивать нож в горячей воде.

Материалы для окраски полов

Для отделки дощатых полов выпускают масляные краски на основе олифы К-3, готовые к применению, алкидные и маслянофенольные эмали ПФ-266 и ФЛ-254, эмали на основе полиуретанов УРФ-1128 и меламиностирольных смол ИС-160. Все эти краски и эмали наносят кистью на ровные полы в два слоя, каждый слой должен высыхать 48 часов. Расход краски на один слой составляет 120 г/м2. Краски образуют неблестящие, матовые покрытия. Разбавителями для краски служат уайт-спирит и скипидар. Новые полы эмалями тоже окрашивают дважды и тоже каждый слой сушат 48 часов. Расход эмали на каждый слой около 120 г/м2. Полы традиционно окрашиваются в желто-коричневый цвет, иногда красно-коричневый и зеленый. Эмали ПФ-266 и ФЛ-254 как раз и выпускаются желто- и красно-коричневого цвета соответственно. ФЛ-254 изготавливается еще и зеленого цвета. Эмали образуют глянцевые, блестящие покрытия, однако это вовсе не значит, что покрытие лаком после эмалей будет лишним. Алкидные лаки ПФ-283, ПФ-231 и ГФ-166 пригодны не только для покрытия дощатых полов, но и паркетных. Каждый слой лака высыхает за 16 часов. Расход лака на один слой -- 100 г/м2. Лаки эти водостойки, разбавителями для них служат PC-2 и уайт-спирит.

Полы из фанеры, древесноволокнистой плиты (ДВП) и древесностружечной плиты (ДСП) подготавливаются к окраске точно так же, как и новые дощатые, с той лишь разницей, что проолифливать их поверхность нужно не 2, а один раз. При 2-кратном их покрытии олифой последний слой впитывается не до конца и застывает наплывами на поверхности. Чтобы поверхность полов выровнять, придется эти наплывы счищать ножом, а это работа трудоемкая и, главное, никому не нужная.

Инструменты для покраски полов

Качественное нанесение покрасочного материала обеспечивается использованием специальных инструментов. Только с их помощью можно создать долговечное и прочное покрытие. Не стоит игнорировать также индивидуальные средства защиты.

Технологический процесс окраски деревянной поверхности не водными составами

В гражданском строительстве из дерева выполняют окна, шкафы, полы, двери и т. д. Окрашивания производятся с целью защиты дерева от влаги, гнили и предания декоротивной выразительности. Прежде чем приступить к окраски в помещении должны быть закончины следующие работы:

1. Общестроительные и специальные.

2. Отделаны потолки.

3. Наклеины обои.

4. Дверные потолки и оконные переплеты должны быть навешаны и тщательно подогнаны.

5. Влажность конструкции должна быть не более 12%. Как правило конструкции приходят на стройку огрунтованными.

Технологические операции по окраске деревянных поверхностей выполняют в следующей последовательности:

Подготовка поверхности:

1. Отчистка. Столярные изделия должны быть отчищены от пыли, грязи, брызг растворов и протерты сухой ветошью. Перед самой окраской поверхности мыть нельзя.

2. Вырезка сучков и засмолов. Сучки вырубают на глубину 2 мм с помощью полукруглой стоместки и молотка. Если сучок держится плохо или на поверхности имеются глубокие раковины то сучок удаляется полностью, а крупные дефекты заделываются с помощью кусочка дерева на клею.

Одновременно удаляют все заусеницы, неровности.

Обработка:

1. Прооливка всей поверхности (огрунтовка.).

2. Частичная подмазка. Выполняется шпателем поперек заломов.

3. Шлифовка подмазанных мест. Выполняется с помощью очень мелкой наждачной бумаги.

4. Прооливка подмазанных мест (огрунтовка.).

5. Первое сплошное шпакливание. Ведется при помощи шпателя, сначало поперек волокн, затем вдоль них.

6. Сплошное шлифование на небольших поверхностях. На небольших поверхностях шлифование производится с помошь наждачной бумаги. На больших же применяют специальное приспособление или шлифовальные машины.

7. При высококачественной окраски выполняют второе сплошное шпакливание или шлифование.

8. Огрунтовка под окраску. Может выполнятся подкрашенными растворами в тон будующей окраски. Огрунтовку выполняют кистями. Дверные блоки огрунтовывают движением поперек волокон, затем в различных направлениях, а последняя растушевка в доль волокн. Оконные переплеты грунтуют сначало поперек, а затем вдоль.

Окраска:

Улучшенную окраску выполняют на 2 раза. Высококачественную не менее 3 раз. Краска должна быть наложена тонким равномерным слоем без пропусков, потеков, и не растертых линий. Для того что бы выполнить эти требования надо соблюдать следуюшие правила:

1. При окраски кистью сначала краска наноситься отдельными точками, затем продольными зигзагообразными движениями кисти. Краска распределяется по поверхности и растушевывается сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлениях (вдоль волокон).

2. При растушевке кисть держат перпендикулярно поверхности.

Наиболее производительно происходит окраска валиком. При окраски механизированным способом краска- распылитель держат перпендикулярно поверхности на расстоянии

Безопасные условия труда при выполнении штукатурных работ

Общие требования по охране труда

1. К выполнению штукатурных работ допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе штукатур должен пройти стажировку в течение 2−14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2. Штукатур допускается к работам с применением электро- и пневмоинструмента после соответствующей, подготовки, проверки знаний и получения допуска к выполнению работ с этим инструментом.

Лица, допускаемые к работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса — I группу по электробезопасности.

3. Периодический медицинский осмотр штукатур должен проходить в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

4. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда штукатур должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда штукатур проходит в следующих случаях:

при перерыве в работе по специальности более одного года;

при переходе на другое предприятие;

по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;

по требованию органов государственного надзора и контроля;

при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

при грубом нарушении требований и норм охраны труда;

при введении в эксплуатацию нового оборудования либо внедрении новых технологических процессов.

5. Штукатур должен пройти инструктажи по охране труда:

при приеме на работу — вводный и первичный на рабочем месте;

в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев — повторный;

при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним;

изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда;

нарушении рабочим нормативных правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению;

по требованию государственных органов надзора и контроля, вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;

при перерывах в работе более чем 6 месяцев;

поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах — внеплановый.

6. Штукатур должен:

знать требования, изложенные в технологических картах, инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей электро- и пневмоинструмента и инструкции по охране труда;

иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ, и знать основные способы защиты от их воздействия;

основные вредные и опасные производственные факторы: недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, физические перегрузки, выполнении работ на высоте.

знать требования пожаро- и электробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

костюм х/б (комбинезон х/б) Ми — 12 мес. ;

ботинки кожаные Ми — 12 мес. ;

рукавицы комбинированные Ми — до износа;

(перчатки резиновые на трикотажной основе);

очки защитные О — до износа;

каска защитная — 24 мес. ;

Зимой дополнительно:

куртка х/б на утепляющей прокладке Тн — 36 мес. ;

брюки х/б на утепляющей прокладке Тн — 36 мес. ;

подшлемник — 24 мес. ;

валенки Тн20 — 48 мес. ;

галоши — 24 мес.

При выполнении работ на высоте дополнительно:

пояс предохранительный — дежурный;

уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

7. Штукатур не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

8. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан:

организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский пункт;

сообщить о случившемся руководителю подразделения;

сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

9. Штукатур должен оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

10. Штукатур несет ответственность за:

выполнение требований технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей электро- и пневмоинструмента и инструкции по охране труда, правил пожаро- и электробезопасности;

соблюдение установленного порядка производства работ;

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

исправность и сохранность эксплуатируемого инструмента;

аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия штукатура, нарушающего требования технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей электро- и пневмонструмента и инструкции по охране труда.

11. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда штукатур привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой