Традиционная одежда башкир: функции, типология, историческая динамика

Тип работы:
Реферат
Предмет:
История. Исторические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК: 391(=512. 141) ББК: 63. 5(2 Рос=Баш)
Тажитдинова Г. Ф., Куваева М. М., Акчурина Е. П.
ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА БАШКИР:
ФУНКЦИИ, ТИПОЛОГИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Tazhitdinova G.F., Kuvaeva M.M., Akchurina E.P.
TRADITIONAL BASHKIR COSTUME:
FUNCTIONS, TYPOLOGY, HISTORICAL DYNAMICS
Ключевые слова: культура повседневности, традиционная одежда, функции одежды, типология одежды, покрой.
Keywords: everyday culture, traditional costume, functions of clothing, typology of costume, fashion.
Аннотация: в статье рассмотрены основные функции традиционной одежды башкир, их трансформация. Выполнена классификация, прослежен характер изменений традиционной одежды, отражающие изменения культуры повседневности башкир.
Abstract: the article presents main functions of traditional Bashkir costumes and its transformation. The article introduces classification of costumes and nature of variations in traditional costume, reflecting changes in everyday culture of bashkirs.
Основной характеристикой традиционной одежды определенного этноса является ее устойчивость на довольно продолжительном отрезке времени, но нельзя утверждать, что традиционная одежда не менялась веками. По нашему мнению, одежда всегда отражает те или иные изменения культуры повседневности этноса. А интенсивность этих изменений в разные эпохи была разная, поэтому в разные периоды истории этноса характер изменений в традиционной одежде был разным, зависящим от разных факторов. Соответственно изменялись и многочисленные функции одежды, которые являются одним из показателей интенсивности изменений культуры повседневности этноса. Поэтому анализ характера трансформаций функций одежды позволит выявить роль одежды в культуре повседневности этнической общности, тем самым отражая ее специфические особенности.
Функционирование одежды в конкретной этнической общности позволяет человеку осуществлять различные виды деятельности в повседневной жизни. Поэтому человеку, являющемуся представителем определенной общности людей, в повседневной жизни необходимы были знания о способах создания того или иного вида одежды, умение считывать информацию с
любой одежды, которые усваивались в процессе повседневной жизни. В каждой конкретной этнической среде для выполнения функций одежды использовались средства и материалы, свойственные данному этносу в зависимости от их среды обитания.
Первые сведения о традиционной одежде башкир относятся ко времени академических экспедиций 70-х годов ХУШ века: ПС. Палласа, ИГ. Георги, И. И. Лепехина. У этих авторов мы встречаем сведения о сословных, половозрастных, региональных функциях одежды башкир, о сохранении еще магических защитных функций, о материалах, о составе, украшениях. Ценные сведения о характере одежды башкир начала Х1Х века оставил очевидец событий первой половины Х1Х века уроженец Стерлитамакского уезда башкир Гос-ман1. Эти сведения ценны тем, что написаны представителем самого этноса, носителем культуры, тогда как все остальные исследователи, оставившие сведения о башкирской одежде, были посторонними наблюдателями. А чтобы читать информацию об определенных функциях одежды, их надо знать «изнутри». Описания одежды второй
1 Надыргулов, М. Воспоминания башкирского казака кантонного времени // Яшлек. — 2004. — № 57.
половины XIX века более подробно представлены в работах П. И. Небольсина, Д. П. Никольского, С. О. Сомье, В. Ф. Флоринского, М. Баишева, В. Ф. Миллера, В.М. Черемшан-ского, начала XX века — у М. А. Круковского, С. И. Руденко.
Этническим признаком башкирской одежды многие отмечали островерхую шапку: «по верхней шапке и с первого взгляда Башкирца признать можно. Она подобна кеглю, но не очень востро к верху введена, вышиною в пядень, а шьется из сукна с узким околышем"1. О башкирах, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, писали: «мчится взвод Башкирцев на своих степных конях, известных своей крепостью и быстротою, в красных суконных кафтанах, обшитых позументами, с высокими остроконечными шапками… «2. Нужно отметить то, что во многих гравюрах и картинах, посвященных этой войне, башкиры всегда изображены в остроконечных шап-ках3.
Многие формы одежды башкир обусловлены суровыми климатическими условиями. Например, мужской меховой головной убор малахай (колаксын), который представлял собой островерхую шапку с небольшим козырьком впереди, очень длинными ушами и задней частью, прикрывающий затылок и плечи предназначался для ношения зимой. Если при ветреной холодной погоде, степных буранах шапку носили, подвязывая ушки под подбородком, то в хорошую погоду уши завязывались назад. Шубы шили без воротников, так как малахай достаточно защищал зимой от холодных степных ветров. Такими же защитными функциями обладала шуба из конской или оленьей шкуры, сшитая мехом наружу (яргак, йылкы тун), которую носили поверх обыкновенной шубы в очень холодную и сырую погоду.
Функция магической защиты присутствует во многих видах традиционной оде-
1 Георги, И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. — СПб., 1799. — С. 14.
2 Асфатуллин, С. Г. Северные амуры в Отечественной войне 1812 года. — Уфа, 2000. — С. 5−6.
3 Там же. — С. 8,11, 17,117,125- История Башкорто-
стана с древнейших времен.- Уфа, 1997. — С. 342,
344.
жды башкир. Это украшение сложной вышивкой или аппликацией в основном красного цвета по краям и вырезу горловины, низу рукавов, по подолу рубах, чекменей и елянов, применение шумящих украшений, пришивание кусочков меха к детской одежде, ношение амулетов-оберегов (бетеу), применение раковин-каури, кораллов в качестве оберегов на женских головных уборах. Красный цвет является одним из самых распространенных средств от сглаза, поэтому не случайно применение его башкирами при отделке одежды, обуви, головных уборов. При этом нужно отметить обильное украшение наряда невесты, которое объясняется желанием оберегать молодую женщину после ее переезда в дом жениха от сглаза, всяческих бед.
О региональных отличиях традиционной одежды башкир писали С.И. Руденко4, С.Н. Шитова5 и т. д. Одним из главных отличительных признаков региональной принадлежности одежды является ее эстетическое оформление при помощи различных декоративных приемов и варьирования предметов одежды, обуви, головных уборов, которое особенно проявляется в праздничной и обрядовой одежде, а также материалы, крой и технология изготовления. Территориально-локальные различия в одежде объясняются тем, что если северные башкиры раньше южных башкир перешли на оседлый образ жизни, то западные башкиры имели больше контактов с переселенцами -татарами, русскими и т. д. Поэтому региональные отличия одежды в этих областях значительны. Региональная функция одежды, кроме того, отражает вид деятельности в этом регионе. Это наглядно продемонстрировано в эпосе «Алдар и Зухра», отражающем реальные события повседневной жизни башкир начала XIX века: «. овцы их приносят длинную и белую, как снег, шерсть. и для того видишь ты их одеян-ных в белую одежду. «, «. великие зверо-ловцы, и для того видишь ты на всяком шапку, сделанную из молодого медведя. «, «. звероловство их состоит в ловле куниц,
4 Руденко, С. И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. — М. -Л., 1955. — С. 138−155.
5 Шитова, С. Н. Башкирская народная одежда. -Уфа, 1995. — С. 159−171.
. на всяком увидишь кунью шубу. «, «. на каждом всаднике шапка из чернобурой лисицы. «1. Тесно к региональной функции примыкает функция, связанная с принадлежностью его носителя к различным вероисповеданиям. У башкир эта функция выражалась в ношении одежды зеленого цвета, головного убора чалмы или шляпы с разрезанными полями. «Башкиры надевают войлочную шляпу (кейез-калпак), всегда прорезывая поля в знак того, что он верующий» пишет Д. Г. Амиров в своем этнографическом очерке о башкирах2.
В повседневной жизни башкир возрастная функция одежды отображала переход из одного возрастного статуса в другой. Особенно были заметны возрастные отличия в женской одежде. Одежда молодых женщин отличалась цветовой насыщенностью, обилием вышивки и включением дополнительных элементов как собственно одежды, так и украшений. Поэтому костюм зрелой женщины существенным образом отличался от одежды девушек, а также старушек. Это не случайно, т.к. именно в фертильном возрасте женщина ассоциировалась с образом хранительницы очага и продолжательницы рода. Рубахи пожилых женщин отличались по цвету ткани, из которого они были сшиты: они всегда бывали или белые, или реже из какого-нибудь темного однотонного материала, а молодые женщины предпочитали пестрые ткани ярких цветов. Девушки ходили с открытой головой или у богатых встречались шапочки такыя, унизанные монетами с острой верхушкой, а замужние башкирки надевали на голову тас-тар, кашмау или каляпуш, старухи покрывали голову длинным узким платком чаще всего белого цвета. Причем смена головного убора девушки на головной убор замужней женщины происходила во время свадебного обряда, означающая смену социального и возрастного статуса. Возрастные отличия в мужской одежде характеризуются тем, что пожилые мужчины носили нательное белье
1 Башкирское народное творчество. Т. 1. — Уфа, 1987. — С. 386 — 388.
2 Амиров, Д. Г. Башкиры. Этнографический очерк // Труды научного общества по изучению быта, истории и культуры башкир при наркомпросе Б АССР. Вып. 2. — Стерлитамак, 1922. — С. 13.
преимущественно белого цвета, а верхнюю одежду наоборот темного цвета: черная тюбетейка, черный кафтан или камзол. Старики, в отличие от молодых, за пределами жилища в одних тюбетейках показывались редко, несмотря даже на жаркую погоду, они, выходя на улицу, надевали меховые шапки или войлочные шляпы. У башкир надевали на ребенка специальную одежду, начиная с тех пор, как он начинает самостоятельно передвигаться. При этом большое значение придавалось головному убору: на тканевый башлык нашивали монеты, бусы, пуговицы, пух и перья, кисточки из цветной шерсти. Это видимо объясняется стремлением предохранять ребенка от сглаза, т. е. мы наблюдаем магическую функцию защиты и в детской одежде. Если у маленьких детей одежда для разных полов не имела отличий, то с достижением определенного возраста, одежда начинала выполнять функцию различения полов. К 2−3 годам детская одежда полностью повторяла взрослую одежду: штаны, у мальчиков рубаха и тюбетейка, у девочек платья и платки. Очень часто девочки ходили без головных уборов, заплетая волосы в две косы. После 10 лет дети начинают выполнять значительную часть работ по хозяйству, кроме того, принятые в обществе ранние браки с 11 -14 лет вызывают новое отношение к ним, которое отражалось и в одежде. Мальчики начинают носить камзол или кафтан, яркие тюбетейки или отороченные мехом шапки, девочки — длинные платья, уделяют большое внимание украшению волос и обязательным предметом одежды для подростков становится обувь.
Социальные функции одежды наиболее резко начинают проявляться по мере углубления имущественной дифференциации, роста состояния одних слоев и обнищания других, начиная с середины XУШ века.
Стремление башкир к богатству, как одно из престижных качеств, можно наблюдать и в одежде: применение монет, золотого и серебряного позумента для украшений, отделки одежды, головных уборов. Конечно, богатыми для одежды использовались более дорогие, добротные ткани, дорогие меха, но иногда от длины рукавов зависела знатность. Эта особенность была отмечена
Д. П. Никольским: чем длиннее рукава халата (елян), тем больше знатности и величия придавалось владельцу халата1. Престижным считалось ношение халата из кармазина (тонкое сукно высокого качества красного цвета), который часто упоминается в качестве подарка батырам, победителям состязаний, в качестве свадебного подарка. Также богатые башкиры носили ковровые кушаки кэмэр с дорогими медными и серебряными пряжками, богато украшенные бляхами с полудрагоценными камнями — агатом, сердоликом, бирюзой.
Функции повседневной одежды менялись в соответствии с изменениями образа жизни башкир. Так, для башкир, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, была характерна многослойная повседневная одежда, кроме того, она была удобна для верховой езды. Суконная одежда сэкмэн, которую носили и мужчины, и женщины, как раз была предназначена для дальних путешествий, и для удобства верховой езды у нее по боковым швам делали разрезы. Кроме того, женщины использовали сэкмэн и в качестве головной накидки. Ношение женщинами штанов тоже объясняется тем, что они наряду с мужчинами были хорошими наездницами. С переходом к оседлому образу жизни суконная одежда начинает выполнять функцию только сезонной одежды или вообще выходит из употребления. Повседневная одежда мужчин одновременно выполняла и функцию военной одежды: суконный кафтан синего или белого цвета, широкие штаны синего цвета с красными широкими лампасами, белая остроконечная войлочная шапка, ременной пояс. С другой стороны, во время долгой службы, по воспоминаниям выше упомянутого башкира Госмана, эта одежда изнашивалась и ее заменяли казацкой одеждой2. После возвращения из службы уже другая военная одежда стала выполнять функцию повседневной, таким образом, мужская одежда башкир раньше женской потеряла этническую специфику. Очень часто новая одежда носилась как праздничная, потом она становилась будничной. Или какой-то элемент одежды,
1 См. Никольский, Д. П. Башкиры. — СПб., 1899. — С. 53.
2 См. Надыргулов, М. Воспоминания башкирского
казака кантонного времени // Яшлек. — 2004. — № 57.
наоборот, становится праздничной, например, из рабочей одежды фартук превращается в праздничную, обрядовую одежду, богато украшенную вышивкой или узорным ткачеством, то же самое можно сказать о женских платьях: из повседневной одежды они превратились в праздничную одежду.
Праздничная одежда по составу предметов, по форме и покрою в основном повторяла будничную. Функции праздничной одежды выполнялись с помощью таких приемов как вышивка, аппликация, украшение бисером, кораллами, монетами, позументом, использование дорогих покупных тканей, домотканых узорных тканей, отделка одежды мехом или сама меховая одежда. Одновременно в праздничной одежде более резко выделялись социальные функции одежды. Так, если у богатых для отделки халатов (елян) чаще всего применяли позумент, то у бедных нашивались цветные полоски ткани3.
Обрядовая одежда связана с важнейшими ритуалами в жизни человека: рождением, свадьбой, похоронами. После свадьбы обрядовая функция свадебной одежды переходит в праздничную, так как эту одежду носят в основном по праздникам. Также во время свадебного обряда особое внимание придается приданому невесты и подаркам, которые она приготовила до свадьбы жениху и родственникам жениха. По приданому судили о мастерстве будущей жены, о ее способности вести домашнее хозяйство, т. е. приданое невесты выполняло информирующую функцию.
Таким образом, изменения функций одежды, переход одних функций в другие или появление новых функций — это естественный процесс, вызванный изменениями в культуре повседневности этноса. Так как одежда является частью всей системы культуры повседневности, основанной на мировоззрении этноса, экономической системе, образе жизни, среды обитания, то невозможно было сохранить неизменной одну из частей системы, изменившейся в целом.
Для наиболее полного анализа традиционной одежды необходимо ее классифицировать, т. е. выделить типы. Многими исследователями в качестве основы типологии
3 См. Баишев, М. Деревня Зиянчурина Орского уезда Оренбургской губернии. — Оренбург, 1891. — С. 10.
взят покрой одежды (конструкция), который дает возможность сравнения функционально сходных элементов даже у разных народов (Ф.М. Пармон, О. А. Сухарева, ИВ. Богословская и др). Покрой одежды — по мнению О. А. Сухаревой — это «основа одежды, технологическое решение задачи приспособления материала, прежде всего наиболее распространенного — ткани, к формам человеческого тела"1. Своеобразную типологию одежды предлагает Р. В. Захаржевская, сравнивая одежду с архитектурой. Эволюцию одежды она представляет в виде последовательного возрастания количества цилиндров от одного до пяти: «первоначально накинутый на плечи кусок ткани, закрыв руки, образовал один цилиндр, как и сколотые на обоих плечах два куска образовали хитон (один цилиндр). Затем каждая нога древнего кочевника погрузилась в цилиндр и на обеих ногах их стало два- позже к хитону притачали два рукава — два цилиндра и их стало три- и, наконец, кафтан с рукавами одели поверх штанов — и цилиндров стало пять"2. По существу эта типология одежды является антропологической — самой распространенной типологией одежды, в основе которой лежит человеческое тело. Эта типология позволяет выделить типы одежды по отношению к частям тела, в связи с прямым назначением одежды, кроме того, она совпадает с типологией одежды у самих башкир. Поэтому считаем антропологическую типологию одежды целесообразной для классификации традиционной одежды башкир. Внутри этой классификации можно выделить подтипы по конструкции или способу крепления в зависимости от назначения того или иного предмета одежды.
По способу ношения на теле выделяются следующие типы одежды башкир: плечевая одежда (распашная и глухая), поясная одежда, головные уборы (баш кейе-ме), обувь (аяк кейеме). Плечевую одежду по назначению можно также разделить на нательную одежду (эске кейем) и верхнюю одежду (ос кейеме). Нательной одеждой
1 Сухарева, О. А. Опыт анализа традиционной «туникообразной». // Костюмы народов Средней Азии: сб. трудов. — М., 1979. — С. 77.
2 Захаржевская, Р. В. История костюма: От антич-
ности до современности. — М., 2004. — С. 259.
башкир служила из плечевой одежды — рубаха, из поясной одежды — штаны. К верхней одежде относятся большое разнообразие шуб (тун), халаты (елян, сэкмэн), виды одежды с глухой застежкой (бешмет, каза-кый, сыба, камзол). Рубахи всегда выкраивались глухими, а все виды верхней одежды
— распашными. Самый нижний слой одежды был глухим, а все остальные виды одежды, которые одевались поверх нательной — распашными. Головные уборы и обувь классифицируются также по конструкции и в зависимости от используемого материала.
Основу древней башкирской плечевой одежды составляет туникообразный покрой, у которого стан образуется из одного куска ткани, перегнутого пополам на уровне плеча, там же выполнялся вырез для головы, прямые широкие рукава пришивались по бокам, захватывая боковые клинья. Для удобства носки на месте стыка рукава и боковин пришивалась ластовица. У башкир на основе туникообразного покроя существовали следующие типы плечевой одежды: глухая и распашная. Глухой выкраивались мужские и женские рубахи с прямым вырезом на груди — нательная одежда башкир. По свидетельству П. С. Назарова, сначала у башкирских рубах не было ворота, а был просто прорез для шеи3, впоследствии у мужских рубах появился широкий до 20 см отложной воротник, у женских — небольшие отложные и стоячие воротники. О. А. Сухарева появление воротника считает особой
4
ступенью в развитии одежды, так же как разделение одежды на мужскую и женскую. В дальнейшем мужская рубаха укорачивается, грудной разрез заменяется планкой, появляется плечевой шов с проймой, рукава с небольшим окатом. Женская рубаха ХУШ века по свидетельствам И. Г. Георги, П.С. Палла-са, В. М. Черемшанского была белой холщовой с вышивкой по вороту, рукавам и подолу, под грудным разрезом носили особую часть одежды — нагрудник из ткани, чтобы прикрывать грудь. В течение XIX века происходит частичная замена белых холщовых рубах пестрядиной рубашкой, счетная вы-
3 См. Назаров, П.С. К этнографии башкир // ЭО. -М., 1890. — № 1. — С. 181.
4 См. Сухарева, О. А. Опыт анализа покроев. — М., 1979. — С. 84.
шивка красным шелком заменяется отделкой из яркой покупной ткани. С распространением привозных тканей, более широких по сравнению с домотканым холстом, происходят изменения покроя рубах: изменяется ширина подола, по низу появляются оборки, которые постепенно поднимаются на уровень талии, одновременно рубахи становятся отрезными по линии талии, грудной разрез заменяется планкой, появляется плечевой шов и рукава выкраиваются с округлым окатом и манжетами по низу. Из нательной одежды с переходом к оседлости рубаха превращается в верхнее рабочее и выходное платье, поверх которой носили передник или камзол. Меняется и характер отделки. На однотонных покупных тканях выполняется богатая тамбурная вышивка, нашивка цветных лент по низу платья и по краям оборок и реже аппликация (7−38−3 МАЭ РБ, Э-33−41 МАЭ РБ, ОФ 15 800 НМ РБ). Своеобразный центр вышивального искусства сохранился у башкир Курганской области, северо-восточных районов РБ и прилегающих районов Челябинской области до середины XX века1.
Поверх рубахи башкирки надевали передник (фартук) — алъяпкыс. В источниках
XVIII — XIX вв. упоминаний о ношении передников не встречается. Впервые о них упоминает С. И. Руденко: «в обычное время башкирки фартуков не носили, а надевали только во время домашних работ» 2. В музеях Республики Башкортостан хранится большое разнообразие вышитых или тканых нарядных фартуков, часто являющихся частью свадебной одежды башкир. Это позволяет сделать вывод о том, что фартуки в конце XIX — в первой половине XX веков из рабочей одежды превращаются в праздничную, обрядовую одежду. По конструкции их можно разделить на два типа: передник с небольшой грудкой и прямоугольным подолом и передник со спинкой. Первый тип передников изготавливался в основном из домотканины (пестрядь или бранное ткачество) или с отделкой в технике вышивки цветная перевить. Второй тип фартуков, бо-
1 См. Никонорова, Е. Е. Тамбурная вышивка Курганских башкир // Этнические взаимодействия на Южном Урале. — Челябинск, 2002. — С. 177.
2 Руденко, С.И., Башкиры. — М. -Л., 1955. — С. 198.
лее позднего происхождения, появился в XX веке и долгое время бытовал наряду с домотканым, в основном изготавливался из фабричных тканей. Верхнюю часть передника кроили либо из одного куска ткани, оставляя вырез для головы, либо из двух кусков, выкраивая бретели. Подол часто отделывали оборкой. В фартуках этого типа появляются карманы, отделкой фартуков является богатая вышивка тамбуром, счетной гладью или крестом.
Распашная одежда отличается от глухой наличием переднего осевого разреза и формой воротника. К ней относятся различные халаты: сэкмэн, елян и меховая одежда: тулуп (толоп), шуба (тун). Эти виды одежды С. И. Руденко рассматривает как общую для обоих полов. По свидетельству Эдраси и ибн-Фадлана башкиры носили длинные куртки4. Термин «курта», распространенный среди тюркоязычных кочевников, применялся для обозначения и рубахи, и распашного халата5. Если учесть, что кочевые башкиры носили верхнюю одежду из сукна всезонно, то, видимо, они под курткой подразумевали распашные халаты типа чекменя. О древности чекменей как вида одежды также свидетельствует упоминание их в башкирских эпосах6, причем изготовлялись они не только из валяного домотканого сукна, но и из кармазина — тонкого сукна очень высокого качества из лучших сортов шерсти. Кроме того, для покрытия шуб и изготовления халатов елян для кочевых башкир было характерно использование восточных шелковых тканей еще на рубеже II тыс. н.э.7. Если мужская и женская распашная одежда имела общую конструкцию, то характер отделки отличался. Так, если мужские халаты елян отделывались цветными нашивками или позументом, то женские (еляны оф 3396, оф 5398, оф 653 331 НМ РБ)
— дополнительно украшались вышивкой со-
3 См. Руденко, С. И. Башкиры. — Л., 1925. — С. 112.
4 См. Флоринский, В. Ф. Башкирия и башкиры // Вестник Европы. — 1874. — № 12. — С. 726.
5 См. Рассудова, Р.Я. К истории одежды. // Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. — Л., 1978. — С. 171.
6 См. Башкирское народное творчество. Т. 1. — Уфа, 1987. — С. 292, 343, 384.
7 См. Шитова, С. Н. Башкирская народная одежда. -Уфа, 1995. — С. 17.
лярными узорами, бисером, шумящими украшениями, полудрагоценными камнями, монетами и т. д. Отличались и способы ношения: мужчины всегда подпоясывали одежду с запахиванием левой полы на правую сторону (левый запах), а женская одежда не подпоясывалась.
Зачаточной формой воротника в распашной одежде является полоса ткани, соединенная по линии горловины со спинкой, по линии плеч с полочкой, образуя подобие стоячего воротника (чекмень, оф 36, СИКМ). Другими формами воротника являются воротник из двух клиньев, сшитых поперечной стороной (чекмень, 2881−438, РЭМ), воротник из прямой полосы ткани более длинной, доходящей до груди (чекмень, 1234−6, РЭМ). Все эти формы воротников сохранились и в вы-кройной одежде.
Выкройная одежда является более высокой ступенью развития покроя одежды из ткани. Xарактерными особенностями вы-кройной одежды являются наличие плечевого шва, закругленной проймы и рукавов с небольшим окатом, прорезных карманов. Появление выкройной одежды прежде всего связано с притоком дешевых фабричных тканей. В целом временем значительного изменения в форме и покрое одежды является XIX век1.
К выкройной одежде относятся бешмет, камзол (камзул), казакый. Для их изготовления использовались фабричные ткани люстрин, нанка, китайка и др. И они всегда шились на подкладке. В конце XIX — начале XX вв. казакый и бешмет стал незаменимой верхней одеждой на всей территории башкирии. У северо-западных и северных башкир бытовал узкий и короткий (до колен), сшитый в талию кафтан из полосатого домотканого холста с маленьким воротником-стойкой и с застежкой на одну-две пуговицы, называемый сыба. Сыба одевали и мужчины, и женщины поверх бешмета или
шубы3.
Таким образом, плечевую одежду башкир можно разделить по покрою на сле-
1 См. Шитова, С. Н. Народная одежда башкир // АЭБ. — 1968. — Т. 3. — С. 134.
2 См. Руденко, С. И. Башкиры. — Л., 1925. — С. 119 121.
3 Там же. — С. 115.
дующие группы: глухая и распашная туникообразного покроя и выкройная.
Поясная одежда башкир представлена одним видом — штанами (ыштан). Штаны по принципу кроя также являются простейшим способом использования ткани как материала для одежды, который соответствует принципу кроя туникообразной одежды4. Техника кроя заключалась в том, что к средней части в виде прямоугольника пришивались прямоугольные штанины, для свободы движения иногда вставлялись клинья. При раскрое из узких тканей для средней части использовали всю ширину ткани, для штанин — две ширины ткани. В целом ткань раскраивалась так, чтобы кусок, срезанный с одного места, оказался пришитым к другому, т. е. не оставалось ни одного лишнего кусочка ткани. Штаны являлись обязательной частью одежды для обоих полов, как наиболее удобной вид одежды для кочевого образа жизни, когда много времени проводили сидя верхом на лошади и мужчины, и женщины во время частых переездов. Кроме того, штаны с широким шагом не стесняли движений при сидении на полу или на нарах, т.к. ни столов, ни стульев в то время у башкир не было. Для изготовления штанов использовали сукно, холст, узорную домотканину и хлопчатобумажные ткани.
По виду используемых материалов и способу изготовления башкирскую обувь можно разделить на следующие группы: кожаную, валяную, лыковую, меховую, комбинированную (суконный или холщовый верх и кожаная, меховая, лыковая головка). Самым простым по способу кроя является кынйырак (бышымлы кынйырак) -«низкая меховая обувь из шкуры лошади, лося или коровы"5 мехом наружу с небольшими суконными или холщовыми голенищами, стягиваемыми у щиколотки. Головка выкраивалась из целого невыделанного куска кожи, к которой пришивалось
4 См. Шитова, С. Н. Народная одежда башкир // АЭБ. — 1968. — Т.3. — С. 137, рис. 4- Руденко С. И., 1925. — С. 116, рис. 99.
5 Бикбулатов, Н. В. Башкиры.- Уфа, 2002. — С. 133.
6 См. Руденко, С. И. Башкиры. — М. -Л., 1955. — С. 173, рис. 140 б.
прямоугольное голенище. Такую обувь носили охотники зимой с травяной или соломенной подстилкой, особенно при ходьбе на лыжах в северной части Башкирии1. Возможно, более древняя форма этой обуви была без голенищ. Голенища появились в ходе эволюции как способ адаптации этой обуви для ношения в условиях снежной зимы с целью предохранения ног от промокания. Обувь с таким же названием бытовала у пермской группы татар, занимающихся охотой, у коми коты (кцт) — кожаная обувь с невысоким суконным голенищем (для коми вообще характерно пришивание тканевого голенища и к валяной обуви, и к лаптям, и к кожаной обуви), похожая обувь без голенища из мягкой кожи, так называемые поршни, бытовала у русских3. Также на значительной территории Сибири, в Северном Алтае бытовала обувь пеших охотников и рыболовов с суконными и холщовыми голенищами.
Другая своеобразная обувь башкир с суконными голенищами сарык — это «единственная древняя и примитивно скроенная башкирская обувь"5. Суконную обувь с низом из сыромятной кожи сарык одевали и мужчины, и женщины, и дети в Восточном Зауралье, горном Башкортостане6. Кожаная часть состояла из двух овалов, большой предназначался для подошвы, меньший -для носка, длинные голенища подвязывались плетеными шнурками. По способу декорирования мужские и женские сарык сильно отличались. Если женские сарык украшались богатым орнаментом в технике аппликации, то на мужские нашивали кожаные полуовалы сзади и с боков, и для мужчин такая обувь была повседневной, рабо-
1 Там же. — С. 77.
2 См. Мухамедова, Р. Г. Татарская народная одежда.
— Казань, 1997. — С. 33.
3 См. Пармон, Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. — М., 1994. — С. 12, рис. 3 а.
4 См. Шитова, С. Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве башкир // Этнография Башкирии. — Уфа, 1976. — С. 59.
5 Руденко, С. И. Башкиры. — Л. 1925. С. 117.
6 См. Авижанская, С.А. Декоративно-прикладное
искусство башкир // под ред Р. Г. Кузеева. — Уфа,
1964. — С. 117.
у
чей. Наподобие мужских шились и сарык для мальчиков (НМ РБ, ОФ 3/41). Сарык для девочки (НМ РБ, ОФ 3/42) украшен аппликацией по всему голенищу в виде полос, узоров из треугольников, зубчиков из зеленого и красного сукна, а сзади шов закрыт полоской красного сукна.
Особенности башкирской обуви отметил побывавший у башкир Д. П. Никольский: «что касается обуви, то она носит характер простоты и удобства для ноги — просторна и почти совсем без каблуков». Этим Этим он объясняет «тот факт, что почти ни разу не пришлось наблюдать башкир с неправильными ступнями, искривленными и сложенными один на другой пальцами и т. д. «9. Очевидно, он имел в виду сарык, который шили на одну ногу и носили с войлочными чулками. Внутрь такой обуви стелили стельки из травы или соломы, поэтому их шили просторными. По способу декорирования подобной обуви, как сарык, у народов Волго-Уральского региона нет. Похожая обувь под названием «чарык» с верхом из сукна или холста характерна для Северного Алтая10. Об орнаменте аппликации на сарык и ката неоднократно писали С. И. Руденко (1925, 1955), Н. В. Бикбулатов (1964), С. Н. Шитова (1962, 1968, 1976, 1995). Также одно и то же название обуви ката принадлежит трем разновидностям обуви: первый тип — простые высокие туфли из черной кожи на толстой подметке и на очень высоких каблуках11- второй тип бы-шым ката — глубокие кожаные башмаки с небольшим холщовым верхом12- третий тип
— обувь с твердой подошвой и каблуком и с высоким голенищами, богато украшенными аппликацией13. Над подъемом у головки или по всей длине шва соединения голенища с головкой ката украшалась разноцветными кистями из шерстяных ниток (НМ РБ ОФ
7 См. Бикбулатов, Н. В. Башкиры. — Уфа, 2002. -С. 133.
8 Никольский, Д. П. Башкиры. — СПб., 1899. — С. 54.
9 Никольский, Д. П. Башкиры. — СПб., 1899. — С. 54.
10 См. Шитова, С. Н. Сибирские таежные черты. // Этнография Башкирии. — Уфа, 1976. — С. 59.
11 См. Руденко, С. И. Башкиры. — М. -Л., 1955. — С. 197.
12 См. Шитова, С. Н. Башкирская народная одежда.
— Уфа, 1995. — С. 136.
13 См. Кузеев, Р.Г. и др. Зауральские башкиры // АЭБ. Т.1. — Уфа, 1962. — С. 245.
13 612, 17 761/1- БХМ Б-290- УИКМ, ОФ 4634). Для всех этих видов обуви общей является кожаная головка с толстой подошвой и каблуками, называемая ката, видимо, более ранней по времени появления1. А потом это же название сохранилось при появлении тканевых голенищ. Другие виды кожаной обуви — обыкновенные сапоги (итек), кожаные галоши2, ичиги (ситек).
Лапти — древнейшая плетеная обувь из лыка, иногда в сочетании с берестой, населения лесной полосы. С. Н. Шитова считает ет башкирские лапти «бесспорно поволжским изобретением"4, которые отличались от русских особой формой, легкостью и могли одеваться на любую ногу. Лапти носила беднейшая часть населения северо-запада и запада Башкирии, лапти с суконными голенищами бышымлы сабата5 — на крайнем северо-западе.
При изготовлении головных уборов башкиры использовали в основном те же материалы, что и для одежды: мех, сукно, войлок, холст, фабричные ткани- для отделки — позумент, монеты, кораллы, бисер, раковины каури, бляхи со вставками из агата, бирюзы. Меховые шапки кроили из двух (РЭМ, 1002/15) или четырех округленных по бокам клиньев (МАЭ, СПб, 2027/2, 2027/11) мехом внутрь и покрытых сукном, бархатом, плотной тканью. Головные уборы колаксын и колэпэрэ (кейез колаксын) кроились одинаково: верхняя часть из четырех клиньев, нижняя часть являлась продолжением верха, но спереди пришивалась короткая деталь в виде козырька, по бокам и спине более длинные детали с закругленными краями, причем задняя часть могла иметь разную длину и спускалась на спину углом. Отличием в них является материал, из которых их шили: колаксын — из меха, крытый тканью, кэлэпэрэ — из белого домотканого сукна (НМ РБ, ОФ 12 129). Наличие у этих головных уборов удлиненных боковых и
1 См. Руденко, С. И. Башкиры. — М. -Л. 1955. — С. 172. рис. 139 б.
2 См. Там же. — С. 172, рис. 139 а, в.
3 См. Муллагулов, М. Г. Лесные промыслы башкир.
— Уфа, 1994. — С. 126−127.
4 Шитова, С. Н. Народная одежда башкир. //АЭБ. Т.3. 1968. — С. 17.
5 См. Руденко, С. И. Башкиры. — М. -Л., 1955. -
С. 173. рис. 140 а.
задней деталей, прикрывающих шею и спину, возможно, объясняется суровыми климатическими условиями. Такие уборы известны со времен глубокой древности у степных кочевников-скотоводов, приспособленных к степным буранам. В хорошую погоду боковины отгибались назад и завязывались тесемками. Оттого они казались странными со стороны. Описания этих головных уборов оставили почти все исследователи XVIII -XIX вв.
Старинными женскими головными уборами башкир является тастар — поло-тенчатообразный убор с богато орнаментированными концами и харауыс — налобная повязка в виде вышитой полосы домотканого холста. Вышитые тастар носили на северо-востоке Башкирии, в горах Южного Урала и в Зауралье в основном пожилые женщины, но уже в начале XX века они редко встречались6. По мнению С. И. Руденко, харауыс повязывали под кистями кашмау, подтверждением чему является наличие у харауыс по углам нитяных шнурков7. Общим для этих головных уборов является счетная вышивка по холсту, хотя по способу выполнения вышивки они отлича-?
лись. Возможно, эти головные уборы бытовали в едином комплексе с вышитыми белыми рубахами из домотканого холста. О вышитых женских рубахах «наподобие харау-сов» писал П.С. Назаров9. В конце XIX — начале XX вв. одежда из белой домотканины и вместе с ней счетная вышивка наподобие тастар и харауыс выходят из употребления с появлением дешевых фабричных тканей и появлением фабричных платков и шалей.
Из древних головных уборов наибольший интерес представляют женские головные уборы, некоторые из которых исчезли уже в конце XIX века. О характере этих головных уборов можно судить по описаниям и гравюрам исследователей XVIII — XIX вв. По описанию и рисунку П. С. Палласа, башкирки носили шапку (чашбау), покрытую серебряны-
6 См. Руденко, С. И. Башкиры. — М. -Л., 1955. — С. 195.
7 Там же. — С. 297.
8 См. Никонорова, Е. Е. Орнамент счетной вышивки башкир. — Уфа, 2002. — С. 24−29.
9 Назаров, П.С. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. — М., 1890. № 1. — С. 181.
ми монетами, поверх нее конусообразный головной убор (тюбя) с широкой лопастью, которая спускается почти до края одежды1. По описанию И. И. Лепехина, башкирки по Ногайской дороге носили «кашпау» с лопастью, «унизанную серебряными копейками» вместе с конусообразным головным убором, а у башкирок по Сибирской дороге кроме этого комплекса головного убора еще присутствует широкая лопасть «амъян», «унизанная серебряными копейками и бисером"2. И. Г. Георги различает шапку, которую носят девушки «.с заостренным длиною в пядень затыльником, который так же, как и самая шапка, покрывается монетами или корольками» и замужние — «. сверх такой шапки покрытый подобным образом начельник. «3. Судя по рисунку И. Г. Георги, головной убор тоже имеет конусообразную форму и лопасть на спине, доходящей почти до края одежды. Это самые первые описания головных уборов, относящихся к концу XVIII века, при этом Пал-лас и Лепехин описывали башкир южных и центральных районов, а Георги — северозападных. Видимо, поэтому описания головных уборов отличаются. Общие черты, присущие описанным головным уборам: отделка монетами, ношение поверх одного головного убора другого, конусообразная форма головного убора, длинная лопасть по спине. В работах, относящихся к середине XIX века, упоминаются кашмау, украшенный кораллами и монетами, у которого хвост (олон) отделан бисером, раковинами и монетами4, головной убор, унизанный красным бисером, кораллами и монетами5. При этом В.М. Че-ремшанский называет этот убор «кашбадь» или «кашбов» у кочевых, а у оседлых — «та-кыя» и у этого головного убора не упоминается наличие хвоста. По его же свидетельству, шлемообразный головной убор, состоящий из чешуйчатой шапки, унизанный мо-
1 См. Паллас, П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. — Спб., 1786. — С. 98.
2 Лепехин, И. И. Дневные записки путешествия. -Спб., 1802. — С. 150−152.
3 Георги, И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. — Спб., 1799. — С. 103. рис. 34
4 См. Небольсин, П. Рассказы проезжего. — СПб., 1854. — С. 277.
5 См. Черемшанский, В. М. Описание Оренбургской
губернии… — Уфа, 1859. — С. 156.
нетами, и длинного широкого хвоста, отделанного раковинами, бисером и монетами, называемый «калябаш» или «таляпуш», уже становится редкостью из-за своей дорого-визны6. Это описание похоже на конусообразный головной убор, упомянутый в работах Палласа и Лепехина, но отличается названием. Во второй половине XIX — начале XX вв. хотя еще и упоминается «калябаш», как шлемообразная чешуйчатая шапка из
7
монет с длинным и широким хвостом, этот головной убор выходит из употребления из-за своей дороговизны и обнищания основной массы башкирского населения. Но способ ношения поверх кашмау еще одного убора, покрытого монетами, кораллами и с длинным хвостом, также унизанным монетами (калябаш), сохранился почти до конца XIX века, который был отмечен еще в конце XVIII века П. С. Палласом и И. И. Лепехиным. После Антропологической выставки в Москве 1879 г. сохранились фотографии головных уборов, на которых изображены ка-ляпуш, такыя и наспинник такыя, который совершенно идентичен с наспинной частью каляпуш 9. Шлемообразный головной убор с широкой лопастью на спине, по свидетельству С. И. Руденко, в центральной Башкирии называли каляпуш, на северо-востоке — башкейем (досл. — одежда для головы)10. Единственный экземпляр этого головного убора в настоящее время хранится в коллекции РЭМ.
В России шали вошли в обиход не ранее 1792 года11. Шали стали необходимыми и удобными головными уборами в повседневном обиходе любого возраста. Но до появления фабричных платков и шалей у башкир бытовали еще тканые шали из овечьей шерсти или козьего пуха для повсе-
6 См. Черемшанский, В. М. Описание Оренбургской губернии… — Уфа, 1859. — С. 156.
7 См. Казанцев, И. М. Описание башкирцев. — СПб., 1866. — С. 26- Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций. — М., 1887. — С. 87- Никольский, Д. П. Башкиры. — СПб., 1899. — С. 55- Круковский, М. А. Южный Урал: Путевые очерки. — М., 1909. — С. 51.
8 См. Миллер, В. Ф. Систематическое описание коллекций. — М., 1887. — С. 87.
9 См. Руденко, С. И. Башкиры. — М. -Л., 1955. — С. 192, 193, рис. 160, 161 а, б.
10 Там же. — С. 193.
11 См. Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и дра-дедамовый платок. — М., 2002. — С. 136.
дневной носки. Из двух неразрезанных фабричных платков появился головной убор молодых невесток — кушъяулык (двойной платок), по верхнему краю которого пришивали полосу с красочной вышивкой счетной гладью или бисером. Такой способ отделки является, возможно, следствием ношения под головными полотенцами тас-тар вышитых полосок тканей — харауыс, основное назначение которых, по нашему мнению, — оберег. На голове кушъяулык держался при помощи тесемок, завязанных под подбородком — тамакса. Под ним носили плоские колпачки, налобные повязки из позумента — ука сэсэк, тканевые ободки с монетами
— манлайса. С исчезновением величественных головных уборов башкейем, кашмау платки и шали остаются самым распространенным головным убором женщин.
Таким образом, соответственно условиям среды обитания создавалась веками традиционная одежда башкир, которая отражала все изменения повседневной жизни. В первую очередь изменения в одежде связаны с изменениями типа хозяйственной деятельности. Переход башкир от кочевого и полукочевого образа жизни к оседлому земледелию вызвал необходимость пере-адаптации, смены трудовых и иных навыков, и как следствие изменения всей системы жизнеобеспечения, что не могло не отразиться на одежде. Поэтому развитие одежды, способы его создания, характер используемых материалов — это непрерывный адаптивный процесс, обусловленный изменениями среды обитания этноса.
Климат был главной направляющей и
движущей силой на начальных этапах сложения форм традиционной башкирской одежды, поэтому под действием климатических условий усовершенствовались утилитарные функции одежды. Так, суровый холодный климат -продолжительная зима, сравнительно прохладное лето — обусловили появление закрытых, многослойных, теплых одежд из соответствующих материалов. Сложение территориальных различий, ослабление или напротив, усиление тех или иных функций одежды, это уже следствие социокультурных процессов в позднейших этапах. Поэтому одежда так же, как и остальные элементы культуры повседневности, представляет собой определенный уровень развития адаптационных возможностей этноса и его взаимоотношений с окружающей природной и социокультурной средой.
Сокращения
АЭБ — Археология и этнография Башкирии
БКМ — Башкирский художественный музей им. Нестерова
МАЭ — Музей археологии и этнографии г. Уфы
МАЭ, Спб — Музей археологии и этнографии им. Петра I г. Санкт-Петербурга
НМ РБ — Национальный музей Республики Башкортостан
РЭМ- Российский этнографический музей г. Санкт- Петербурга
СИКМ — Сибайский историко-
краеведческий музей
УИКМ — Учалинский историкокраеведческий музей
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Авижанская, С.А. Декоративно-прикладное искусство башкир // под ред Р.Г. Кузее-ва. — Уфа, 1964. — 260 с.
2. Амиров, Д. Г. Башкиры. Этнографический очерк // Труды научного общества по изучению быта, истории и культуры башкир при Наркомпросе БАССР. Вып. 2. — Стерлитамак, 1922. — 82 с.
3. Баишев, М. Деревня Зианчурина Орского уезда Оренбургской губернии. — Оренбург: 1891. — 38 с.
4. Башкирское народное творчество. Т. 1. Эпос. — Уфа, 1987. — 544 с.
5. Бикбулатов, Н. В. Башкиры: Этническая история и традиционная культура. — Уфа, 2002. — 248 с.
6. Георги, И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов в четырех частях. — СПб., 1799.- Ч.1. — 76 с. — Ч.2. — 178 с. — Ч.3. — 116 с. — Ч.4. — 383 с.
7. Захаржевская, Р. В. История костюма: От античности до современности. — М., 2004. -
288 с.
8. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века /отв. ред. Ф^. Усманов. — Уфа, 1997. — 519 с.
9. Казанцев, И. М. Описание башкирцев, составленное Н. Казанцевым. — СПб., 1866. -
97 с.
10. Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: костюм вещь и образ в русской литературе XIX в. — М., 1989. — 286 с.
11. Круковский, Н. А. Южный Урал: Путевые очерки. — М., 1909. — 311 с.
12. Кузеев, Р. Г. Зауральские башкиры (этнографический очерк быта и культуры конца
XIX — начала XX вв.) // АЭБ. Т. 1. — Уфа, 1962. — С. 171−267.
13. Лепехин, И. И. Дневные записки путешествия академика медицины доктора Ив. Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 г. — СПб., 1802. Ч.2. — 338 с.
14. Миллер, В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. — М., 1887. Вып. I. — 161 с.
15. Муллагулов, М. Г. Лесные промыслы башкир (XIX — начало XX вв.). — Уфа, 1994. -
180 с.
16. Мухамедова, Р. Г. Татарская народная одежда. — Казань, 1997. — 224 с.
17. Надыргулов, М. Воспоминания башкирского казака кантонного времени // Яшлек. -2004. — № 57.
18. Назаров, П.С. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. — М., 1890. № 1.
19. Небольсин, П. И. Рассказы проезжего. — СПб., 1854. — 288 с.
20. Никольский, Д. П. Башкиры: Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование д-ра медицины Д. П. Никольского. — СПб., 1899. — 377 с.
21. Никонорова, Е. Е. Орнамент счетной вышивки башкир. — Уфа, 2002. — 237 с.
22. Никонорова, Е. Е. Тамбурная вышивка курганских башкир // Этническое взаимодействие на Южном Урале: тезисы докладов рег. науч. -пр. конф. — Челябинск, 2002. — С. 117 119.
23. Паллас, П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. — СПб.: Ч.2. Кн. 1. 1786. — 471 с., Ч.2. Кн. 2. 1786. — 572 с.
24. Пармон, Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. — М., 1994. — 272 с.
25. Рассудова, Р.Я. К истории одежды оседлого населения Ферганского, Ташкентского и Зеравшанского регионов // Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. — Л., 1978. — 221 с.
26. Руденко, С. И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. — М. -Л., 1955. — 393 с.
27. Руденко, С. И. Башкиры. Опыт этнологической монографии. Ч. 2. Быт башкир. — Л., 1925. Т. 43. Вып. 2. — 330 с.
28. Сухарева, О. А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции // Костюмы народов Средней Азии: сб. трудов. — М., 1979. — С. 77−103.
29. Флоринский, В. Ф. Башкирия и башкиры // Вестник Европы. 1874. — № 12. — С. 722−765.
30. Черемшанский, В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленных отношениях. — Уфа, 1859. — 472 с.
31. Шитова, С. Н. Башкирская народная одежда. — Уфа, 1995. — 240 с.
32. Шитова, С. Н. Народная одежда башкир // АЭБ. Т. 3. — Уфа, 1968. — С. 125−227.
33. Шитова, С. Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве башкир // Этнография Башкирии / под ред. Н. В. Бикбулатова, Р. Г. Кузеева. — Уфа, 1976. — С. 49−96.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой