Мировая індустрія моды

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Реферат З розміщення продуктивних сил на задану тему: «Світова індустрія моди «.

Чугу Михайла.

ЄП -11.

ВТЕІ КДТЕУ Вінниця 2000.

Мода у кожної людини відіграє важливу роль. Недарма говорять, що «за одягом зустрічають…». Кожна молода людина у житті потрапляє під агресивний вплив моди, яка диктує нам що, коли одевать.

А сучасна людина, з одного боку шукає максимально просту, зручну одяг високої якості, з другого, більше замислюється на значеннєвий навантаженням костюма, бажаючи висловити свою индивидуальность.

Мода має тенденцію швидкого зміни. Останнім часом в сучасної індустрії моди дедалі актуальнішою стає тема екології — це проявиться використання натуральних квітів, сировини, соціальній та розробці нових екологічно чистих синтетичних материалов.

У моді воцарил образ здорової, щасливою жінки, одночасно сильної і беззащитной.

Центром індустрії моди є Париж.

Висока мода міцно оселилася на берегах туманного Альбіону. Модне шоу із найбільш дорогими моделями світу і знаменитостями — не для Лондона. У одному із останніх дефіле взяли участь Наомі Кемпбелл (в мінісукню від Джуліан МакДоналд вона, як відомо, була гарна) і Вікторія Бекхем — солістка поп-групи Spice Girls. Вікторія демонструвала вечірній туалет від Марії Грачвогел.

Італійські дизайнери не бояться виглядати екстравагантними — покази своїх колекцій починають дуже нестандартно. Наприклад, Антон Джуліо Гранде спершу випустив на подіум напівголу модель з розмальованої шкірою і… з пітоном до рук. Мабуть, взимку близько такому наряді буде дуже затишно (представлялася колекція осінь-зима). Вкотре модниці розгубилися: розпис на тілі задоволення дорогое.

Найбільш модним шоу століття стало шоу знаменитого французького кутюр'є Кензо Токада з воістину королівським розмахом представив на паризькому стадіоні фінальну колекцію, венчающую 30-річчя його творчого життя. Незвична режисура і сценографія шоу (чого було одне зображення «Титаніка», виконане натуральний розмір!), плавно який переріс в грандіозну вечірку, голографічні спецефекти і феєрверки надовго запам’ятаються всім присутствующим.

Ів Сен Лоран.

Ів Сен Лоран народився портовому місті Оране па території Алжиру, коли ця країна ще була французької колонією. Він був єдиним сином і мазунчиком зв сім'ї багатого бізнесмена Шарля Сен Лорана. Дитинство хлопчика відбулися сладостном і безхмарному домашньому раю. І мати Люсьєн — чарівна жінка, та «сестри Брижигг і Мішель душі у ньому не чаяли.

Тому дійсність виявилася для дитини пеклом кромішнім. Бо в школі хлопчаки дражнили його неженкой, били, замикали у туалеті. Такі муки не годі було й спричинити психіку дитини. У пошуках прекрасного світу, де можна було знайти повноцінне пристановище душі, Ів і «наштовхнувся «поширювати на світ моды.

Закінчивши ліцей, у віці сімнадцяти років, цей кістлявий очкарик поїхав до Парижа, аби навчатися ремесла модельєра. Такий ривок йому дозволила зробити перемога у конкурсі. Цікаво, друге місце дісталося Карлу Лагерфельду — згодом постійному конкурентові Сен Лорана, головному модельєру Будинку Шанель.

Провчившись місяці у шкільництві моди, Сен Лоран найнявся асистентом до Кристіану Диору «Я почувався там прийомним дитиною » , — скаже Сен Лоран позднее.

Співробітництво зі знаменитим майстром і вчителем тривало двох років. Коли 1957 року Діор у віці 52 років помер після інфаркту, Ів Сен Лоран, якому виповнився 21 рік, прийняв він обов’язки головного модельєра Будинку Диора,.

30 січня 1958 року у Парижі було показано перша колекція досі нікому невідомого дизайнера. Вона стала сенсацією. Газетярі до одного голос стверджували, що Сен Лоран «врятував Францію від ганьби ». З того часу, від сезону до сезону модельєр вражає всіх своїм оригінальну творчість, що несе з собою чистоту, свіжість і оптимизм.

Та життя Сен Лорана не була безхмарним. Кілька років тому посаді першого паризького тріумфу модельєра закликали у французьку армію. Його ніжної душі казарма була протипоказана. Повторилася шкільна історія, що завершився в людини нервовим розладом, йому довелося звертатися по допомогу до врачам.

Прийти і норму Вербу допоміг його новий друг П'єр Берже, бізнесмен, який спеціалізувався сфері мистецтва. Стосунки між ними прийняли форму ближчу, ніж дружба.

Але спочатку Сен Лоран знаходив рівновагу у відносинах дійсністю, пішов іще одна підступний удар в спину. Текстильний магнат Марсель Буссак, володів тоді фірмою, запросив цього разу місце Ссн Лорана іншого модельєра — Марка Нохапа. Але Сен Лоран і Берже вирішили не сдаваться/подали на хазяїна в його суд виграли процесс.

Суд ухвалив виплатити Сен Лорану компенсацію за завдані збитки в розмірі 40 тисяч франків (8 тисяч доларів). Ці кошти і дозволили друзям відкрити в 1962 році відзначив свій будинок моделей, який став спеціалізуватися на готовому сукню, і навіть випускати чоловічу одяг, косметику, духи (досить назвати такі, як «Опіум », «Икресс », «» Париж "). Понад двісті крамниць із маркою YSL з’явилося різних країнах Європи, Північної та Південної Америки, Азии.

Сен Лоран присвятив себе творчості, а Берже взявся управляти комерційними делами.

Ще одна важкий нервовий зрив збагнув Іва Сен Лорана на початку 1990;х років. Йому знову довелося звертатися по допомогу до невропатологам. Французи знають, що кутюр'є хворий на СНІД, але не збираються коментувати цю трагичную ситуацію. Багато хто розцінював, що маестро не оговтається від удару, що нових ідей від «нього чекати не має сенсу, у світі моди залишиться звучати лише його ім'я. І тільки Палома Пікассо, знаменитий дизайнер по ювелірним виробам, дочка великого художника, вірила у свого друга. «Ів — найсильніша особистість з тих, кого мені відомо. Він обов’язково повернеться » , — говорила вона. І виявилася права.

Щоправда, в 1993 року фірму «Ів Сен Лоран «придбав французький концерн «Эльф-Санофи ». П'єр Берже і сам метр опинилися у ролі найманих трудівників. Контракт з цим спливає наприкінці 2001 року, а трудовий договір з Сен Лораном підписано до 2016 року — року його 80-річчя. За словами кутюр'є, він не сумувати, якщо подібне виявиться безробітним. По схилу років він захопився творчістю — пописує вірші та короткі рассказы.

Попри свій 40-річний досвід роботи у світі моди, Цей Лоран жахливо нервується перед показами. Нещодавно його запитали, не відчуває він страх, виходячи на подіум. Він відверто відповів: «Завжди його відчував. Причому з роками не зменшується, як було очікувати, а, навпаки, збільшується » .

Останнім часом дає себе знати й слабке здоров’я. «Мені довелося поставити хрест усім моїх слабкостях: анітрохи спиртного, ніякої травички та інші дурниць! — каже Сен Лоран. — Заборона стосується навіть шампанського, шоколаду і цигарок. Мій лікар Демшевського не дозволяє мені нічого і це. Щоправда, все одно дуже багато курю — одну-дві пачки ментолових сигарет щодня. Інакше ж тоді залишиться? «.

Але, попри жвавість і мажорность творчості Сен Лорана, його все не назвеш людям, випромінювала оптимізм. Торішнє інтерв'ю німецькій журналі «Фокус» і мало заголовок його фразою: «Мені моторошно тоскно «» ,.

Душа художника дедалі більше потопає в песимізмі. Усі рідше у пего виникає бажання показуватися у світі. Найкраще вп почувається серед найближчих людей — матері та двох сестер. І аби поруч вертівся улюблений французький бульдог на прізвисько Мужик.

" Сорок років витратив те що, щоб знайти, — зауважив недавно модельєр. — Але це пошуки ще довго будуть продовжені «.

У чому зміст її філософії моди? «Жінкам має подобатися те, що вони мають. Я дуже хочу, щоб жінки почувалися в моїх иарядах, а то й красунями, то крайнього заходу, привабливими обворожительными. Я прагну до чистоти ліній, щоб мій одяг було легко і зручно носити » .

Натхнення кутюр'є найчастіше черпає з минулого. На його думку, навіть Клаудіа Шиффер, що він дуже любить вухами й поважає, краще відчувала б себе в у вісімнадцятому сторіччі. А людина, з яким метр істинно мріяв б поспілкуватися, скажімо, за обіднім столом, — ніхто інший, як Його Високість Людовік XIV.

Протягом усього творче життя Ів Сен Лоран прагнув створити одяг яку можна було б мати, яка неодмінно підкреслювала б витонченість і пластику жіночого тела.

Ставлення метра до витворам новобранців від моди, серед яких провідні партії виконують Джон Гальяно і донеччанин Олександр Маккуин, багато в чому на кшталт панічному жаху. «Я содрогаюсь від України всього те, що бачу! — зізнався якто Ів Сен Лоран у інтерв'ю журналу «Парі матч ». — Розігрується недостойний спектакль. Мені здається часом, що моду рухається шляхом, провідному до прірви. І тягнуть її туди люди, яким торгувати неготовою одягом, а парфумерією па розлив. Нині у високої моді перевелися таланти! Немає жодного одного… «.

Характеризуючи нинішній стан у сфері моди, Сен Лоран любить посилатися на Людовіка XV Якщо того було плювати на долі нащадків і він безапеляційно заявляв, що тільки після нього — хоч потоп, то Сен Лоран лише констатує стан справ: «Після мене і Коко Шанель — справжній потоп! «.

Якось у Москві, на прес-конференції, одна журналістка запитала, який Рада дав російської жінці, щоб на вулиці вона виглядала елегантно. У відповідь було: «Нехай надіне чорний светр і чорну спідницю. Але головне — щоб лише під руку її вів чоловік, котрий її любить… «У торік світ високої моди зазначав 40-річчя творчої діяльності знаменитого кутюр'є Іва Сен Лорана. Перша хвиля ювілейних показів моди прокотилася у Парижі, потім у Нью-Йорку, і Лондоні. Свого апогею святкування досягли влітку, коли перед фінальним матчем чемпіонату світу з футболу на «Стад де Франс» вийшли 300 манекенниць. Таке широкомасштабне захід обійшлося Будинку Сен Лорана удесятеро мільйонів франків (1,7 млн. долларов).

ВАЛЕНТИНО: данина справжньої красоте.

Валентино Гаравани — одне із найбільш багатих дизайнерів у світі. Він обожнює розкіш та краси. А краса, як відомо, стоїть недешево. Валентині — власник кількох будинків: у Нью-Йорку, Лондоні, Гштааді, Парижі, Римі, на Капрі. У 1990 року, натхненний Елізабет Тейлор, він створив фонд L.J.F.F. («Життя »), мета якого — боротьба зі СНІДом необхідні й допомогу дітям, заражених цієї болезнью.

ІТАЛІЄЦЬ У ПАРИЖЕ.

Валентині народився невеличкому містечку Вогера, північ від Італії, проте його творча кар'єра починалася Париже.

У сімнадцять років надійшов престижну школу дизайнерів Французької асоціації високої моди. Закінчивши її, юний дизайнер отримав роботу в дуже популярного тоді грецького модельєра Жана Дессе.

Протягом восьми наступних років Валентині запрошували директори багатьох відомих будинків моди. Він працював для Жака Фата, Крістіана Діора, Гі Лароша, де здобув великий досвід. Саме тоді й зрозумів, що хоче відкрити власну справу, а чи не віддавати свої ідеї другим.

Батьки допомогли б йому, позичивши в безстрокове користування 150 тисяч доларів, яке було тоді чималими деньгами.

Свій перший ательє Валентині відкрив Римі. Але традиції виявилися сильніше бажань, і молодой.

Гаравани змушений був попрямувати до Флоренції, аби уявити свою першу велику коллекцию.

ОПЛЕСКИ «БІДНОМУ РОДИЧУ «.

Шоу не було призначене на останній день минулого. Валентині згадує, що він почувався бідним родичем: останній день минулого, останнім часом… І тим щонайменше, йому вдалося продемонструвати власне майстерність, Кажуть, по закінченні показу присутні аплодували дизайнеру стоя.

Саме таким чином шоу моделі Валентині вперше експортовано США. В нього з’явилося багато нових клієнток. Але невдовзі справжня популярність дійшла йому у 19б4 року після демонстрації колекції haute couture в готелі «Waldorf Astoria «(США). Саме тоді Жаклін Кеннеді придбала кілька суконь з його колекції. Вона не була присутня на шоу, оскільки ще носила траур по загиблому чоловіку, президенту США. Але місіс Кеннеді бачила деякі вироби Валентино інших жінок. Вона попросила дизайнера показати їй свою колекцію і відтоді одним з його постійних клиенток.

" БІЛА КОЛЛЕКНИЯ «У БІЛОЇ КОМНАТЕ.

Кульмінаційним моментом свого раннього творчості Валентині вважає демонстрацію одягу Білої кімнаті в Palazzo Pitt, у Флоренції, в 1967 року. Тоді він представив свою знамениту «Білу колекцію », присвячену Жаклін Кеннеді, Це були значні подія — все газети світу писали про нем.

У еру моди, коли одяг буквально рясніла яскраво, «Біла колекція «була шокуюче проста. Класичні білі наряди від Валентині, прикрашені малюсінькими металевими емблемами у формі літери «V», почав із того часу відомі в всім мире.

Після цього показу в римське ательє Валентині для приміряння з'їхалися майже всі представниці вищого світу. У вересні цього року модельєр зробив весільна сукня для Жаклін Кеннеді (вона зібралася виходити заміж за мільйонера Онассиса).

З того часу видатний дизайнер і з блискучих жінок світу стали справжніми друзями. Валентині каже, що став саме Жаклін зробила його знаменитим. Але вона вимагала, що тут інше. «Якщо вже ви стали відомим, то лише бо ваше одяг дуже гарна. Я я тут ні до чого » , — говорила она.

ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ «СПРАЦЮВАЛО «.

У Валентині залишилося ще багато спогадів, що з Жаклін КеннедіОнассис. Якось він обідав із нею яхтою «Крістіна «де він забув сонцезахисні окуляри. Вона повернула запечатаними в конверт, куди також вклала мушлю і трохи піску, що вона зібрала під час літньої відпочинку. «Це було досить люб’язно з її боків «» , — згадує Валентине.

Іншим разом Жаклін прийшла б у в гості до дизайнеру, у його домівку на Капрі, і вони вирушили на прогулянку. З яхти «Крістіна », готовою відплиттю, несамовито звучала сирена. Це Онассис кликав дружину. Але вона мала необхідним приділити увагу свого улюбленого модельеру.

І ще одне спогад викликає у Валентині усмішку. Якось він відправив свою колекцію до НьюЙорка для місіс Кеннеді для приміряння. Невдовзі вона зателефонувала йому сказала, що примірила одна з його улюблених суконь, але воно їй не сподобалося. Дизайнер попросив, щоб він примірила ще й раз, але з старанно вимощеними волоссям. Вона зателефонувала трохи пізніше й сказала: «Я примірила вкотре, я вклала волосся і навіть пустила у хід музику і на духи, але як і не «спрацьовує «!».

Валентині згадує, що Жаклін Кеннеді була жінкою з незвичайним смаком. Вона чудово вдягалася, але тільки завдяки йому. Просто у неї надзвичайно элегантна.

ЖІНКИ, ОДЯГНЕНІ ВАЛЕНТИНО.

Якщо скласти список знаменитих жінок, одевающихся у Валентині, він буде досить внушительным.

Однією із перших «зірок », що стала постійної клієнткою Валентині, була Елізабет Тейлор. Вона почула про дизайнері у Римі, під час зйомок «Клеопатри «й прийшовши у його ательє, відразу купила вісім суконь, одна з яких наділу, йдучи на римську прем'єру кінофільму «Спартак » .

Невістка Жаклін Кеннеді, Каролин, є також одній з постійних і улюблених клієнток Валентині. «Вона проста, проте у ній є певний природний шик і елегантність » , — каже дизайнер.

Акторка Ніколь Кідман, на думку Валентині, — своєрідний символ сьогоднішньої моди. Вона надіває його речі на найважливіші заходи, такі, як церемонія нагородження Асаdemy Awards чи церемонія відвідин англійської королевы.

Шэрон Стоун подобається Валентино, вона має дуже сучасну зовнішність, стежить за модою й чудово вміє носити хороші вещи.

І ще є одна дівчина, від якої Валентино Гаравани у захопленні. Це — кіноактриса Кортні Лав. Вона надівала сукні від Валентино на церемонію вручення Золотого Глобуса і всі європейських прем'єрів фільми з її участием.

Чудові наряди, позначені буквою «V », можна було на Грейс Келлі, Ненсі Рейган, Одрі Хепберн, на багатьох сучасних зірках кино.

Фірмові бутики Валентино є переважають у всіх інших містах світу. Його стиль орієнтовано братимуть найелітніші верстви українського суспільства. Його мода коректна, проста і консервативна. І якщо його колекціях ви бачите оголеного тіла трохи більше, ніж потрібно, це завжди буде лише данина моді. Саме це вміння балансувати між простотою і шиком, елітарністю і загальнодоступністю та друзі люблять Валентино в усьому мире.

КОКО ШАНЕЛЬ, женщина-легенда.

" Елегантність феї, очі й голос жінки " , — говорили ті, хто любив її. «Її життя нагадує роман » , — писали ті. хто не знав ее.

Таємничі знаки.

Рід Шанель здавна селився Півдні Франції, у краї, що довкола розкинувся у підніжжя Севеннских гір, — гранітній гряди, нагадує своїми обрисами спину розлютованої кішки. Севенцы — народ гордий, волелюбний. Природа обдарувала їх чорними, як смола, волоссям, бурштиновим колір шкіри й умінням величаво тримати голову.

Єдиним промислом жителів Севенн здавна були каштани. Збирали їх у лісах, та був збували на ярмарках. Жозеф Шанель, прадід ГабріельКоко Шанель, каштанів не збирав. Вона містила трактир, «Люби усе те, що тобі належить » , — примовляв Жозеф, прикрашаючи столи й полиці свого закладу дерев’яної різьбленням, старанно выпиливая дві літери «З» — від слів Сhanel і Сhrist.

Мине менше століття, і ще дві ці літери на вигадливому сплетенні увінчають моделі його правнучки Коко Шанель, ставши символом її могутній імперії моды.

Діда Габріель звали Анри-Адриан. Він був охарактеризований першим, хто, залишивши рідні місця, вирушив у пошуки щастя. Далеко він, щоправда, не пішов. Та й щастя своє знайшов у тому, що стала бродячим торговцем шнурівками і капелюшками на ярмарках.

Його син Альбер успадкував від свого батька чорний колір волосся, неприборканий характері і… норов ловеласа. Він мав двадцять два, що він спокусив 19-річну Жанну Деволь. Після довгих пошуків рідні Жанни вдалосятаки знайти сбежавшего шалапута і посадити його на шлюбне ложе. 19 серпня 1883 року, у містечку Сомюр світ їхня дочка, Габріель Шанель.

Дитинство Габріель відбулися торгових лавах — мати всюди тягала за собою дітей, допомагаючи чоловіку торгувати жіночими панталонами. Жанна була безумно закохана у свого недбайливого Альбера, чиє потяг до представницям прекрасної статі приносило їй чимало горя. Вона, коли дочки виповнилося років. Альбер, залишившись із п’ятьма дітьми, визначив Габріель в сирітський притулок. Так закінчилося її детство.

Вона провела в монастирі сім років. Нескінченні молитви, церковні піснеспіви, прогулянки самотужки. Обидва кольору: білий і чорний. Вони мусили всюди — у одязі вихованок і черниць, в вапнякової білизною муру і стель, контрастирующих з масивними чорними дверями.

Блукаючи звивистими коридорами, Габріель виявила викладені на підлозі візерунки, схожі на зашифровані написи, які закінчувалися завжди однієї й тією самою цифрою «5 «Не був це таємний знак?

Мода «від Шанель «.

Сенс її стало те, якщо з смаком, елегантно одягти жінку. Блискотіння каменів простою сукню, розкіш і аскетизм стали особливістю її стилю. Це стиль бездоганних ліній і ідеальних пропорций.

І все-таки головний критерій — зручність і практичність- «Верх сукні так ж легко зробити, як написати першим актом п'єси. Мистецтво — завершити його » , — говорила Шанель.

Вона користувалася прийомами дорогий технології, без упину перед витратами, він дав трикотажу нове життя, розширивши діапазон його застосування (колись з трикотажу шили лише білизну), вона побоялася використовувати тканину, що потім завоювала світ, — джерси.

Улюбленим дітищем Коко завжди залишалося «» маленьку чорну сукню ", в якому простоту компенсували ідеальні пропорції і вишуканість тканини. Цей стиль міцно завоював Париж — його прийняв французька богема, а слідом відтак і аристократія стала слід його ознакою респектабельности.

Знаменитий «» матроську костюм «на відпочинок: тільник, широкі світлі штани, бере — данина англійської традиції модно Шанель.

Не пройшла безслідно й її любов до Росії: мішок (у стилі російського національного костюма) з приспущеним металевим паском, а також сумочка на довгому ремінці, через плечо.

Пік успіху Шанель — Будинок моди, відкритий 1928 року надворі Комбон, 31, у Парижі. Для демонстрації моделей запросили манекенниці лише російського походження. «Вони надзвичайно вродливі й володіють вишуканими манерами, — писала преса. — На подіумі вони пританцовывают і всміхаються » .

Режисер і драматург Жак Кокто неодноразово замовляв у Шанель костюми для своїх постановок. Король Голлівуду Сем Голдвін запросив Шанель США вдягати «» зірок «на свої фильмов.

Що ж до Коко, вона вважала за краще носити речі, фасони яких запозичала чоловіки, — блейзери, довгі смугасті джемпери, вільні жакети, чоловічі сорочки, «Бувало й так, — писала критика, — що вона творила моду з антимоды: до своїх прозаїчним нарядам вона надівала розкішні намисто з перлів, важкі візантійські прикраси, масивні кольє з кольорових металів. Шокуючий контраст » .

І все-таки, на думку знавців моди, наслідувати Шанель неможливо — в простому не можна повториться!

Воскресенье…

1939;го року Шанель закрила Будинок моделей і залишила Францію. Вона вирушила у Швейцарію, де провела чотирнадцять років у бездіяльності, в ледарства, яку сама ж, через свою діяльної натури, недолюбливала,.

Але її знову потягнуло на роботу. І вона повернулося у Париж, щоб спробувати вкотре нагадати себе. Скептики стенали плечима: модою оволоділи інші тенденції, на подіумах сяяли моделі Живанші і Диора,.

У сухонькой, одягненою в вовняну спідницю і чорну кофточку жінці, дуже скромною, у чомусь навіть звичайною, тепер важко було дізнатися колишню Коко. Мало хто вірив, що їй у змозі зробити невозможное.

Мине зовсім небагато часу, й ті, хто вивчав і знав Коко Шанель, з подивом відзначать, як помолодшала, як зібралася вона до життя. Моделі «від Шанель «стали нею самої еліксиром молодости.

Шанель кинула виклик. Її вердикт: «Бути гусеницею вдень і метеликом вночі «— виправдав себе. У будні з ножицями до рук, стоячи навколішках перед моделями в уклінною позі ремісника, у свята — царя на подіумах, вона проведе ще довгих вісімнадцять років. Час пощадить тільки її, але її красу. Їй виповнилося 88 лет.

Але сподіваюся коли-небудь цьому судилося статися. Доля вибрала нею єдина тижню вихідний, як сама боялася завадити їй, відвернути її від коханого дела.

…Неділя. 10 січня 1971 року. Вона повернулася з прогулянки. Вона могла дозволити собі відпочити. Лягла на постіль. Біла спальня без картин, без надмірностей. Тільки маленька позолочена статуетка святого Антонія на дерев’яному нічному столике.

Колись, дізнавшись про смерть свого близького друга П'єра Риверди, Коко Шанель вимовила: «До речі, не помер. Адже знаєте, поети не вмирають ». Ці стова з права можна сказати про Шанель. Адже залишилися сукні й змінювати костюми «від Шанель », прикраси «від Шанель ». За бажання навіть поринути у хмару духів «від Шанель » .

" Мода виходить із моди, — говорила Коко Шанель, — стиль — ніколи ". У його стилі є щось від Вечности.

Женское обличчя чоловічої моды.

Зараз чоловікам набридло стояти осторонь революцій у жіночій моді, і взялися активно запозичати багато елементів з дамського гардероба.

Вишивка, мережива, розшиті корсети, хутряна облямівка — всі ці доповнення виявилися представникам сильної половини людства настільки ж несподіваними, як і привабливими. Втім, чоловіки вирішили не розмінюватися на дрібниці — якщо й наслідувати жінкам, то повній програмі. Провокуюча еротичність — будь ласка! Виявляється, чоловіча груди з буйної рослинністю, у якій кокетливо заплуталася ланцюжок, може бути не менш сексуально, ніж «два божественно окреслених «овалу. Тому, жінки, будьте пильні, якщо ваша колега вийде в роботі у трикотажному реглані від Гуччі з мысообразным вирізом майже талії — ваш зацікавлений погляд, може бути витлумачений й сексуальну домагання. Зате шерстяний джемпер рожевого кольору від Жіль Сандер викликає вибух материнських почуттів, як і раніше, що з «беззахисного «істоти під тонким трикотажем вгадуються сталеві бицепсы.

" Халатная «тема, яку активно експлуатували дизайнери жіночої одягу, виявилася близькій і модельєрам чоловічих нарядів. Кашемировое пальто в «лазневому «стилі від Іва Сен Лорана чудово поєднується з різними пижамами з капюшонами.

На чоловіках щонайменше органічно, ніж жінок, виглядає пухнастий мохеровий джемпер. Як, втім, і товстий плетений светр без рукавів, з коміром — «хомутом ». Доповнити може бути піджаком рубашечного покрою від Черруті чи піджаком з жатой тканини від Іссей Мийяке. А Джанфранко Ферре пропонує облягаючий щільний джемпер, пов’язаний гумкою, прикрасити подобою трикотажної пелерины.

Жан-Поль Готьє доки готовий відмовитися від традиційних піджаків, але вважає, що й доречно поєднувати з монгольської папахою чи шевелюрою морквяного кольору, А Вів'єн Вествуд вважає підведення для очей і яскраву губну помаду «саме тими штрихами, без яких сучасному чоловікові не обійтися. На думку Рей Кавакубо, еволюція кольору багато чому визначає зміни, що відбулися чоловічої моді. Сама Рей, щоправда, обмежилася діловими костюмами курного рожевого, насиченого журавлиного і оливкової квітів, хоча багато хто її колеги у фантазіях за йшли далі. Експерименти Йоші Ямамото по поєднання червоних шийних хусток з зеленими піджаками і дует блакитного з помаранчевим у виконанні Луї Вітто здаються вкрай консервативними проти полуничкою, дозрілої на ділових костюмах від Дольче і Габбана.

Ще одне застереження, визначальний нинішнє напрям чоловічої моди, — захоплення дополнениями.

Чоловіки, які недавно декларували своєї ролі захисника, тепер воліють демонструвати власну захищеність. Альпіністські парки, здатні витримувати позамежні температури, виявилися найбільш підходящою одягом задля подолання кількох метрів від дому потрапила до машини чи до найближчого входу в підземку. У дощову погоду сучасні лицарі воліють екіпірування, у якій цілком можливо заниматъся підводним плаванням. Щодо захисту від шкідливого впливу цих апаратів італійський дизайнер Кеан Этро створив спеціальну колекцію шоломів, рукавичок, нагрудників і гульфиков з особливої мембранної тканини, застосовується у космічному кораблестроении.

Звісно, всі ці революційні зміни у чоловічий моді не пройдуть для людства задарма. Нарешті чоловіки показали свою готовність узяти виклик, які вже кинутий жінками. Щоправда, варто забувати, що найрадикальніші зміни у життя жінки відбулися після того, як відвоювала право носити чоловічої костюм. Відповідний крок сильної половини людства, мабуть, піде досить швидко. Судячи з колекціях Дриса ван Нотена, спідниці, навіть шотландської, посяде гідне місце у чоловічому гардеробе.

Летняя мода буквально просякнута духом романтики, який висловився в декоративності більшості колекцій. Щоправда, уникнути не вдалося і впливу моди 70-х з се практичністю і комфортностью.

Сукні і сарафаны.

У моді витончені сарафани й довгі сукні на шлейках будь-який ширини взагалі без них. Так само актуальні моделі з глибоким круглим (чи V-образным) вирізом, ні з запахом, облямованим маленькими рюші. Ви вже другий сезон поспіль утримуються на модному олімпі і сарафани в селянське стиле.

Знову модно «дітище «Кельвіна Кляйна — платъе — «комбінація «» з тонкого шовку з гипюровыми вставками, і навіть винахід Іва Сен Лорана — платье-сафари. Зшите зі щільного бавовни, застегивающееся на металеві кнопки, це функціональне сукню влітку просто незамінно. Але, мабуть, самий оглушливий успіх дизайнери пророкують приталенным фасонам з спідницеюпачкою чи солнце-клеш.

Що ж до довжини, то вітається і максі, і міді, й довжину до коліна, і нещодавно вернувшееся в моду міні. Щоправда, він настільки радикальне, як і 80-ті, а вище колін всього на 10−15 сантиметров.

Топи і блузы.

Хітом цього літа обіцяють бути бюстье — маленькі треугольнички на тонких бретельках, які, скоріш, нагадують, «гору «пляжних купальників, Дуже оригінально виглядають бюстье з меланжевой пряжи.

Остромодны і топи «трубою» «в'язки з об'ємним візерунком і високим воротником-хомутом. З) тому, що це все ж літня річ, свідчить повну відсутність рукавів. Дизайнери радять носити в’язані топи з шкіряними джинсами і спідницями, шортами і брюками — «дудочками » .

А поклонницам мінімалізму напевно сподобаються маєчки з шовкового трикотажа.

З попереднього літа перекочували на нинішній ситцеві блузони з рюші і вишивкою, і навіть напівпрозорі блузочки з рукавами — «ліхтариками » .

Штани та шорты.

Дизайнери радять поповнити свого гардеробу укороченими брюками-клеш і «дудочками «з заниженою талією, широкими атласними брюками на кулиске. Також цілком актуальні трикотажні штани будь-який ширини. Залишилися модно і бриджі, хоча показах вони зустрічаються не часто.

Але подією моди цього сезону, мабуть, стали маленькі прилеглі шорти, які модельєри пропонують носити з сапогами.

Купальники.

Безумовні лідери — роздільні моделі. Три треугольничка, ненав’язливо прикрашені мініатюрними рюші, прикривають лише найбільш інтимні ділянки тіла. Особливо оригінально виглядають купальники, виконані з меланжевой пряжі. За бажання трикутник плавок усунути прямокутником шортиків, А доповнять пляжний наряд парео чи гипюровый халат-накидка.

Ткани.

Перевага віддається натуральним тканинам — шовку, хлопку (та її різновиду — дениму), невыбеленному льону, органзе — і матеріалам з штучними добавками.

Активно використовуються дизайнерами тканини з орнаментом. Геометричні (клітини, смужки і ромби), східні, рослинні візерунки буквально встеляють все полотно.

У моді тонка вишивка і бісерне гаптування, бахрома і рюші, які прикрашають як вечірні сукні і елегантні блузони. а й джинсовий одяг, шелковы «штани і навіть вироби з трикотажа.

Цвета.

Влітку вітаються яскраві колір — жовтий, бірюзовий, малиновий салатовый, червоний, насичені синій — і більше стримані пастельні відтінки — нежно-розовы бузковий, сизий, золотавий, фисташковый, какао, голубой.

З огляду на цієї строкатості особливо вишукано виглядає білий, котрі можуть виступати як і сполученні з іншими квітами, і самостійно. І це чорний здав своїми панівними позиціями, хоча цілком і не исчез.

Аксесуари і дополненения.

Крім чобіт до рангу літньої взуття перейшли черевики на шнурівці, які дизайнери рекомендують носити з довгими спідницями і платьями.

Більше «потрясінь «в взуттєвої моді цього не сталося. САМІ Як і рік тому ній залишилися класичні босоніжки на тонкої високої шпильці, шльопанці і в'єтнамки на пласкою подошве.

Що ж до поясів, то актуальні і зовсім тоненькі (особливо металеві), і широкі. Носити краще на бедрах.

Не обійтися влітку без широкої розшитої шалі з бахромою і парео. Якщо шаль гарний накинутій на плечі, то парео — зав’язаним на талії. Хоча може бути зав’язати і грудях, закріпивши масивною східної брошкою з камнями.

Взагалі, модно «монументальні «прикраси — чи це брошка, яку можна носити на шиї як кулон-камею, закріплену на тонкої чорної бархатке, кольє чи намисто, виконані з черепашок і стекляруса, коралів і бірюзи, стародавніх срібних монет і відполірованих дисков.

На руки можна взяти велику атласну сумку на широкої ручці, багато декоровану вышивкой.