Слов'янський костюм

Звідки знаємо, як вбиралися тисячу років тому я наші далекі предки, що одягали вони зимою і позаминулого літа, в будні, у святкові та сумні дні? Звісно, на багато запитань відповідає насамперед археологія. Особливо корисними вивчення древніх одягу виявилися чоловічі, жіночі, дитячі поховання, багато сотень яких виявлено й досліджувано вченими на території розселення древніх славян.

Похоронний звичай наших пращурів вимагав відправляти людини у останню дорогу в багатому, зручному і гарному вбранні, причому тоді і дівчат це був, зазвичай, весільний наряд. Чому така, розповідається в розділах «Весілля» і «Зоряний міст». Металеві, самоцвітні, скляні елементи таких нарядів — пряжки, намисто, гудзики — Потрапляли на більш більш-менш цілими у тому разі, якщо тіло зраджували вогню. Але, на щастя для сучасної науки, похоронний багаття влаштовували який завжди, й у багатьох могилах збереглися справжні комплекти амулетів, прикрас і різноманітної «галантереї». З того, як їх розташовано на кістках древніх скелетів, вчені роблять свої висновки про древніх костюмах. Наприклад, про набірних чоловічих поясах чи жіночих головних уборах, унизаних бісером. Якщо ж узагальнити дані розкопок у різних куточках слов’янських земель, можна починати балачки про різних типах прикрас, притаманних жителів тих чи інших місць. Зокрема, це дозволило уточнити кордону розселення окремих племен, відомих з летописей.

У певних місцях удачі археологів сприяють незвичні природні умови, скажімо, підвищена вологість глинистої грунту. Такий грунт зберігає як дерево і метал, і навіть недовговічні органічні матеріали на кшталт шкіри тканини. Так, на розкопках у Старій Ладозі, Пскові, Новгороді та низці інших ра-йонів часто знаходять шматки одягу та майже цілу взуття. І зовсім необов’язково в похованнях — ці речі колись зносили і викинули, чи просто втратили. Щільна волога грунт не пропустила, до ним кисень повітря, і де вони згнили дотла, як він слід було б за тисячу років. Звісно, від довгого лежання у землі взуття перетворюється на безформні грудки, а тканину, у разі, стає тёмно-коричневой. Потрібна спеціальна обробка, щоб дорогоцінні клаптики не загинули, витягнуті назовні. Однак згодом до рук вчених виявляється майже колишня туфелька чи чобіток, а сучасна техніка допомагає з’ясувати, з яких ниток була виткана матерія й частки якого барвника у ньому залишилися. Існують та художні засоби, дозволяють встановити «вік» знахідки — ми інколи з точністю за кілька лет.

І все-таки було дуже важко, практично неможливо скласти з ділянок полуистлевшей тканини цілий костюм, але зображення, щасливо збережені донині чи воскреслі під руками реставраторів на фресках древніх соборів, на мініатюрах рукописів, в [pic]камне і дереві поганських і християнських священних статуй. Звісно, їх творці знято першу чергу знатних людей своєї епохи чи взагалі міфологічних персонажів, при цьому малюнки і скульптури найчастіше дуже схематичні. І, тим щонайменше таку можливість побачити минуле важко переоценить.

Такий шанс дають нас і пам’ятники літератури, взяти хоча б твори візантійських хроністів і арабських мандрівників, котрі відвідували древніх слов’ян. Збереглися описи одягу й у наших літописах. У всякому разі, мову древніх книжок і берестяних грамот, знайдених під час розкопок, дозволяє судити, що став саме називалося «корзном», що — «гащами», що — «сарафаном».

І, насамкінець, не можна нехтувати даними, які дати народний костюм, де-не-де перекочував із бабусиного скрині на вітрини музеїв, а де-не-де (на Російському Півночі) який вдягають у свята й по сьогодні. Зрозуміло, тут необхідна розумна обачність, на протязі століть народний костюм хоч поволі, та все ж змінювався. І, тим щонайменше, коли почали реставрувати жіночий головного убору VI століття з землі древніх полян, що вона дивовижно схожий із кокошником, що носили в Каргополье всього років назад!

2. ОДЕЖДА.

2.1 «По одёжке встречают…».

Ця всім відома приказка прийшла до нас від щирого століть. Тисячу років тому я наших предків цілком вистачило раз подивитись одяг незнайомої людини, аби зрозуміти, з якої він місцевості, якого родуплемені належить, яке її громадське ситуацію і «громадянське стан» — повнолітня чи ні, сполучився чи шлюбом тощо. Така «візитівка» дозволяла відразу вирішити, як поводитися з незнайомцем і чого від нього чекати. Зазначимо, до речі, що молоду людину, без нагальну необхідність переодевшегося в одяг, яка відповідала його гідності за статтю, очікувало у разі осуд, а то й покарання. Люди старшого віку пам’ятають, які суперечки вже у наше «просвещённое» час кипіли через жіночих штанів, але не розуміють, у яку сиву давнину йдуть корені цієї спору. Тисячу років тому вони таке було припустимо хіба що з порятунку життя — своєї чи чужій. Наприклад, в Скандинавії часів вікінгів дружина могла запросто розлучитися з чоловіком, коли він одягав він що завгодно, належало до жіночому убранству…

І сьогодні збереглися у нашій побуті «розмовляючі» деталі одягу та навіть цілі види костюма, що може носити лише член певній статево-віковою чи громадської групи. Про це розповідається у розділі «Кордони у часі». Як багато і все у світі, «розмовляючі» одягу народжуються і вмирають. Скажімо, нещодавно перестав бути обов’язкової шкільна форма. Хочеш —сиди на уроці в джинсах, хочеш — в шкіряної спідниці, вчителю немає до цієї справи, аби слухали. Коли навчався у школі автор цих рядків, було немислимо надати заняття в чём-либо, крім суворого сірого костюма, причому з певній матерії (в хлопчаків), чи коричневого сукні з фартухом (в дівчаток). Зате потім уроків вдягалися хто як хотів. І це моя бабуся чудово пам’ятала, як його, гімназисток, змушували всюди— верб театр, і прогулянку — ходити ТІЛЬКИ в форменому сукню. Та ще колір сукні змінювався залежно від цього, до якого класу перейшла ученица!

Чи треба доводити, наскільки багатшими подібними знаками був древній наряд?

2.2 Одёжа, риза, порты…

Як називали древні слов’яни «одяг вообще»?

Коли ми тепер вимовляємо «одёжа», — це як просторіччя, майже як жаргон. У Словнику російської З. І. Ожегова при дане слово стоїть позначка «разг.» — «розмовне». Тим [pic]не менш вчені пишуть, що у Київської Русі саме «одёжа» вживалася набагато частіше й ширші, ніж бытовавший разом з ним звичний нам термін «одяг». Хтозна, може, що його, а чи не «одёжу» древні доповнили б приміткою «разг.»?

Слово «вбрання», має нам якийсь урочистий сенс, теж часто вживалося древніми слов’янами у значенні «одяг взагалі». Справді, вслухаємося: «вбрання» — «те, що вдягає». Вживався й близького вариант—"одение".

І це інше сучасне просторіччя — «портки». У давнину його вимовляли інакше — «порти». Воно родинно дієслову «пороти», тобто задревнерусски «різати» (пригадаємо родинне слово «розпороти»). «Порти» вживалися як і значенні «одяг взагалі», і у значенні «відріз, шматок тканини, полотна». Мовознавцями відзначений ним і ще одне сенс -— «шкіра з задніх ніг тваринного». Чи немає тут відзвуку тих найдавніших часів, коли, наслідуючи міфічному предку-зверю, люди намагалися кроїти взуття зі шкіри звірячих ступнів, а шапки — зі шкіри з голови?.. Так чи інакше, «порти» все частіше позначали одяг для ніг. Поки що перетворилися на «портки» — втім, так просторечного відтінку, яка це слово має у російській мові зараз. А древнє значення — «одяг взагалі» — збереглося нам в слові «кравець», чи «кравець швець», як кажуть в старину.

[pic]А що ми собі від слова «риза»? Звісно, одягання священика, надеваемое для богослужіння. Деякі вчені вважають, що слово це дійшло до нам разом із християнством з Візантії й завжди означало лише ритуальне вбрання, і навіть багату одяг князів і бояр. Інші, навпаки, вважає її споконвічно слов’янським, відзначають його кревність із дієсловом «різати» і стверджують, що став саме «ризи» був у Київської Русі самим распространённым терміном для позначення «одягу взагалі».. Хто прав?

2.3 Дитяча одежда.

Одяг не була стародавніх людей просто «сукупністю предметів, якими покривають, наділяють тіло», як і прочитати на сторінках сучасного словника. Вона значила їм набагато, набагато більше! Наші далекі предки скоріш погодилися б із нинішніми екстрасенсами, хто стверджує: людське біополе «всотується» в одяг і затримується у ньому. Тому їм іноді вдається знайти зниклого людини, потримавши до рук щось із його одягу (чи якусь особисту річ). Вони залишаються певним чином пов’язаними зі своїми господарем, у якому він був. Та хіба не на кшталт цим поглядам народне переконання, що злий чаклун може навести псування по одній-єдиній ниточці, висмикнутої з одежды?

Тепер легко зрозуміти, чому найпершої пелёнкой для новонародженого найчастіше служила сорочка батька (хлопчику) чи матері (дівчинці). У розділі «Дорослішання» згадувалося, що у подальшому дитячий одяг намагалися кроїти ні з знову витканого полотна, та якщо з старого одягу батьків. Робили це від скупості, за злиднях і навіть оскільки м’яка, стираная матерія не дратує ніжну шкіру немовляти. Весь секрет — в священної силі, чи, по-нинішньому, в біополе батьків, здатний заступити незміцнілого маленької людини, уберегти себе від зурочень та сглаза.

Дитяча одяг древніх слов’ян була однакова і для хлопчиків і складалася з однієї довгою, до п’ят, полотняної сорочки. Право на «дорослу» одяг діти одержували тільки після обрядів ініціації (звідси докладніше див. у розділі «Взросление»).

Така традиція виключно довго трималася в слов’янської середовищі, особливо у селі, мало підданого віянням моди. З течією століть був втрачено древній ритуал переходу із розряду «дітей» до розряду «молоді», багато його елементи увійшли до складу весільної церемонії. Так, ще XIX (!) столітті у деяких сферах Росії, України, Білорусі цілком вже дорослі юнаки та дівчата часом до власної весілля ходили як у дитячій одязі — сорочці, схопленої паском. У багатьох інших місць одяг дитини представляла собою звичайний селянський костюм, лише у миниатюре.

Дбайливі матері завжди намагалися прикрасити дитячий одяг. Вчені доки мають точними даними, однак слід думати, що воріт, рукави й поділ сорочки покривала багата вишивка. Це особливо мабуть, що вишивка (як, втім, і, що називається тепер «прикрасами») мала в давнини оберегающим змістом. Про вишивці ми ще поговоримо, тоді як металевих прикрас, якими, як побачимо, був такий багатий «дорослий» дівочий і жіночий наряд, в могилах дівчаток не знайдено. Археологи і виявлені тільки ниточки бус, тонкі дротові каблучки, які впліталися в волосся, так подвески-бубенчики, виготовлені з міді чи бронзи, рідко — з срібла. Найчастіше їх носили на поясі, іноді — впродовж кількох штук зліва і правих, привешивая на довгу нитку, шнурок чи ремінець таким чином, щоб за кожному русі вчувався дзенькіт. Сучасному людині видасться, що це був забава, свого роду брязкальце, і може бути, додатковий спосіб приглянути за дитиною. Все так, але стародавніх людей бубенец був у першу чергу одній з емблем Бога Грози, дзенькіт підвіски мав відлякувати будь-яку нечисть…

Так вдягалися діти слов’янського простого люду. У вищих соціальних верств звичаї були трохи іншим. І навіть в тому, що боярські діти були вбрані багатшими селянських. На мініатюрі з оповідання XI століття маленький княжич одягнений цілком як дорослий, успіхів хіба що без деяких знаків княжого гідності. Можна припустити, над «княжатами» обряди ініціації відбувалися набагато раніше, ніж з дітей простого народу. Адже у випадку трагедії синові, попри малоліття, потрібно було зайняти князівський стіл. Хіба якщо художник, працюючи над парадним портретом сім'ї великого князя, вирішив зобразити саме майбутнього правителя, а чи не просто дитини і Вважав можливим малювати їх у одязі непосвящённого? Важко сказать.

2.4 Рубаха.

Найдавніша, найулюбленішою і поширеної натільної одягом древніх слов’ян була сорочка. Мовознавці пишуть, що її назва походить від кореня «крб» — «шматок, відріз, шматок ткани"—и родинно слову «рубати», яка мала колись ще й значення «різати». Можна припустити, історія слов’янської сорочки справді почалася глибині століть з простого шматка тканини, перегнутого навпіл, снабжённого отвором для голови і скреплённого поясом. Потім спинку і передок стали зшивати, додали рукави. Вчені називають такий покрій «туникообразным» і стверджують, що він був однаковим для усіх прошарків населення, змінювався лише матеріал і характеру обробки. Простий народ носив переважно сорочки з лляного полотна, для зими іноді шили їх з «цатры» — тканині з козячого пуху. Багаті, знатні люди дозволили собі сорочки з привізного шёлка, а чи не пізніше XIII століття з Азії початку зробити і бавовняна тканину. Як мовилося раніше (див. розділ «Ткацтво»), на Русі її називали «зендень».

Іншим назвою сорочки у російській було «сорочка», «сорочица», «срачица». Це дуже старе слово, родинне древнеисландскому «серк» і англосаксонському «сьорк» через загальні індоєвропейські коріння. Деякі дослідники вбачають відмінність між сорочкою і сорочкою. Довга сорочка, пишуть вони, робилася з більш грубу неуважність і товстої матерії, тоді як коротка і легка сорочка — з тоншу та виробництва м’яких. Так поступово він і перетворилася на власне бельё («сорочка», «чохол»), а верхню сорочку почали називати «кошулей», «навершником». Але це також було саме пізніше, в XIII веке.

[pic][pic].

Чоловіча сорочка древніх слов’ян була приблизно на коліно довжиною. Її завжди подпоясывали, у своїй поддёргивая, отже виходило щось на кшталт мішка для необхідних предметів. Вчені пишуть, що сорочки городян були кілька коротше селянських. Жіночі сорочки кроились зазвичай до підлозі (на думку деякими авторами, тому й відбувається «поділ»). Їх також обов’язково подпоясывали, у своїй нижній край найчастіше був посередині ікри. Іноді, під час роботи, сорочки підтягували і з колено.

2.5 Про вороте…

Сорочка, безпосередньо прилегавшая до тіла, шилася із безкінечними магічними обережністю, вона ж мала як зігрівати, а й відганяти сили зла, а душу — утримувати тілі. То як кроїли воріт, вирізаний шматок неодмінно протаскували всередину [pic] [pic]будущего вбрання: рух «всередину» означало збереження, накопичення життєвих сил, «назовні» — витрату, втрату. Цього останнього всіляко намагалися уникати, ніж викликати на людини беду.

На думку древніх, слід було однак «убезпечити» все необхідні отвори, які були в готової одязі: воріт, поділ, рукави. Оберегом тут служила вишивка, містив різноманітні священні зображення магічні символи. Язичницький сенс народних вишивок дуже добре простежується давніх зразків до цілком сучасних робіт, недарма вчені вважають вишивку важливим джерелом до вивчення древньої релігії. Цю тему воістину неосяжна, їй присвячено дуже багато наукових трудов.

Слов’янські сорочки або не мали отложных комірів. Іноді вдається відновити щось таке як сучасну «стоечку». Найчастіше розріз у ворота робили прямим — посередині грудях, але є й косою, справа чи слева.

Застёгивали воріт на гудзик. Гудзики в археологічні знахідки переважають бронзові і мідні, але дослідники вважають, що «метал просто краще зберігся у землі. У житті напевно частіше зустрічалися виготовлені з простих підручних матеріалів — кістки і дерева.

Легко здогадатися, що воріт був особливо «магічно важливою» деталлю одягу — саме нього разі смерті вилітала душа. Бажаючи по можливості цьому перешкодити, воріт так рясно [pic]оснащали охоронної вишивкою (іноді яка мала — звісно, в тих, хто міг собі «це дозволити, — золоте шитьё, перли і коштовним камінням), що з часом він перетворився на окрему «наплечную» частина одягу — «намисто» («те, що носять навколо горла») чи «оплечье». Його пришивали, пристібали чи взагалі одягали окремо. У розділах «Не просто «для краси «» і «Жінка, Космос і прикраси» докладніше розказано про охранительном сенсі прикрас про те, чому за мало-мальском достатку люди намагалися обзавестися золотому й благородними камінням і не ховали в скриня, а розміщали на одязі, і на власному теле.

2.6 Про рукаве.

Рукави сорочок були довгі, і широкі і в зап’ястя схоплювалися тасьмою. Зауважимо, що з скандинавів, які одягали на той час сорочки, а як фасону, зав’язування цих тесёмок вважалося знаком ніжного уваги, чи не поясненням у коханні між жінкою й мужчиной…

У святкових жіночих сорочках тесёмки на рукавах замінялися створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами». Рукави подібних сорочок були багато довші руки, в распущенном вигляді вони досягали землі. А тому що в древніх слов’ян всі свята носили релігійний характер, ошатні одягу надівали як для краси — що це це й ритуальні облачення. Браслет XII століття (зроблений, до речі, саме такого праздника-священнодействия) зберіг нам зображення дівчини, виконує магічний танець. Довгі волосся її розметали, руки в спущені рукавах злітають, як лебедині крила. Вчені думають, що це танець дев-птиц, приносять землі родючість. Південні слов’яни називають їх «вилами», в деяких західноєвропейських народів вони перетворилися на «вилис», в давньоруської міфології до них близькі русалки. Усі пам’ятають чарівні казки про девушках-птицах: герой, може бути, викрадає вони чудові наряди. До того ж казку про Царевне-лягушке: помавание спущеним рукавом грає у ній останню роль. Насправді, казка — брехня, і у ній натяк. У разі — натяк на ритуальну жіночий одяг поганських часів, на одяг для священнодійства і колдовства.

[pic].

2.7 Пояс.

Слов’янські жінки носили ткані і в’язані пояса. Вони тримають майже не збереглися у землі, тому археологи дуже довго вважали, що жіночі одягу не підперізувалися вообще.

І це ремінні пояса із дуже древньої пори були однією з найважливіших символів чоловічого престижу — жінки не носили їх кількість ніколи. Не забудемо, що багато хто вільний є дорослим чоловіком потенційно був воїном, а саме пояс вважався майже головним знаком військового гідності. У Західної Європи повноправного лицаря називали «опоясанным», пояс входив у лицарські атрибути нарівні зі шпорами. На Русі існував вислів «позбавити (усунути) пояса», що означало «позбавити військового звання». Цікаво, що його застосовували як до винним воїнам, до священикам, яких позбавляли сана.

Пояс ще називали «опояскою» чи «попереком». Чоловічий шкіряний пояс зазвичай був у ширину 1,5— 2 див, мав металеву пряжку і наконечник, а іноді його всуціль покривали візерунковими бляшками — по них і вдалося відновити будова ременя. Мужчина-славянин я не встиг ще перетворитися на забитого селянина пізніших часів, подпоясывавшегося мачульної верёвкой. То справді був гордий, повний гідності людина, захисник своєї сім'ї, і його образ, насамперед пояс, мав у тому говорить.

Цікаво, що поясні набори «мирних» чоловіків змінювалися від племені до племені: наприклад, в’ятичі воліли лировидные пряжки. І це ремені професійних воїнів — членів дружин — тоді були майже однакові по всієї Східної Європи. Вчені відзначають це як свідчення широких зв’язків між народами і певній схожості військових звичаїв різних племен, є навіть термін — «дружинная культура».

Особливою славою користувалися пояса зі шкіри дикого туру. Смужку шкіри для такого пояса намагалися добути безпосередньо в полюванні, коли звір одержав смертельну рану, але не віддав Богові душу. Можна припустити, ці пояса були порядною рідкістю, аж надто небезпечні було могутнє і безстрашні лісові бики. Навряд чи ми помилимося, припустивши, що саме з турьей шкіри робилися військові пояса, адже полювання на туру прирівнювали до поєдинку з озброєним ворогом, і, то, можливо, тур, присвячений Богу Грози, був своєрідним військовим «тотемом». Втім, існувало повір'я, такі пояса добре допомагали породіллям. До речі, рожающая Богиня зображено на бляшках пояса, знайденого разом із старожитностями однієї з фінно-угорських народів — сусідів слов’ян. Вчені вважають, що це ремінь мав ритуальне призначення. Слід, проте, врахувати, що ритуальним змістом мали геть усі предмети військового спорядження; не сказано у розділі «Кольчуга». А про тому, як співвідносилися і перегукувалися символи жіночності і мужності, розповідається у багатьох розділах, наприклад «Шийні гривні» і «Жіночий головний убор».

І чоловіки, і вони привішували до поясам безліч підручних предметів: ножі в піхвах, кресала, ключі. У Скандинавії зв’язка ключів у пояса була свого роду символом влади домовитої господині, а слов’янським і фінським жінкам неодмінним атрибутом здавався голечник — маленький футляр для голок. Не була рідкістю, і поясна сумочка (мішечок) для різною дрібниці, називалася вона «кишеню». Історики пишуть, що пришивати (чи пристёгивать) кишені безпосередньо до одязі почали набагато пізніше. І це тепер поясні сумочки-карманы, зручні і непомітні під верхнім одягом, повернулися на наш обиход.

…Коли ховали померлого, пояс зазвичай расстёгивали, ніж заважати душі остаточно залишити тіло і вирушити у загробне подорож. Якщо ухилитися цього, мертвий, вважалося, не знаходив спокою і як міг, ми ще, повадиться вставати по ночам!

[pic].

2.8 Штаны.

Штани здавалося б здаються невід'ємною, просто необхідної частиною чоловічого костюма. Так було (та й є) в всіх народів та не завжди. Наприклад, у Давньому Римі штани вважалися «варварської» одягом, яку «шляхетного» римлянину носити було непристойно. Галію (сучасну Францію) римляни називали як «Галію комата» — «кошлата Галію», через звичаю тамтешніх воинов-кельтов у бій із здибленими волоссям, а й «Галію брактеата» — «Галлия-в-штанах», оскільки, на відміну римлян, кельти носили штани. Дослідники вважають, що це вид одягу був зарахований до Європи, зокрема слов’ян, кочівниками найдавніших часів і спочатку виник через відкликання необхідністю їздити верхом.

Слов’янські штани робилися дуже широкими: на збережених зображеннях вони накреслюють ногу. Кроїли їх із прямих пілок, а між холошами («в кроку») вставляли ластовицу — для зручності ходьби: якщо знехтувати цієї деталлю, довелося б дріботати, а чи не крокувати. Вчені пишуть, що штани робилися приблизно на кісточки довжиною і гомілки заправлялися в онучи.

Прикрашалися чи штани? Якщо зображенню IV століття (частина істориків вважає, що в ній зображені слов’яни чи предки слов’ян) — могли бути вкриті вишивкою попереду і внизу. Але інших даних звідси нет.

Розтину штани або не мали, але в бёдрах трималися з допомогою шнурка — «гашника», вставлявшегося під отвёрнутую і пришиту верхню крайку. «Гачами» чи «гащами» древні слов’яни називали спочатку власне ноги, потім шкіру з задніх ніг звіра, та був і штани. «Гача» себто «колоша» де-не-де дожила і по сьогодні. Тепер робиться зрозумілий сенс сучасного висловлювання «тримати в загашнику», тобто у самому затишному схованці. Справді, приховане за шнурком для штанів прикривалося як верхнім одягом, а й сорочкою, що у штани не заправляли. Пізніший український костюм у сенсі є исключением.

Інше назва одягу для ног—"портки", і навіть «ноговицы».

Знавці російської пишуть, що слово «штани» дійшло до нас з тюркських мов приблизно XVII столітті та спочатку вимовлялося «штоны», що ближчі один до оригиналу.

А «штани» увійшли до вживання лише за Петра I. Цього слова що запозичене зі німецьких мов, інші ж, своєю чергою, колись засвоїли кельто-древне-римское «шлюбу», воно означало все таку ж «варварську» одяг для ног…

[pic].

2.9 Понёва.

На думку істориків слов’янських мов, слово «понёва» (чи «понява») спочатку означало «шматок тканини», «рушник», «полуда», «завіса». Деякі автори вважають, стародавні слов’яни називали так і не саме вбрання, а матерію, з якої його робили, — різновид напівшерстяної тканини, зазвичай, картатого малюнка. Проте оскільки більшість істориків і етнографів саме те слово позначають набедренную одяг, яку отримували дівчини, досягли віку наречених які подолали ініціацію (див. главу «Дорослішання»). Недарма ще нещодавно у російській мові існувало особливе вираз здогадалася про прихід фізичного дорослішання девочки—"рубаху зняла". Певне, спочатку була у вигляді заміна дитячої льолі дорослої одягом, понёвой. Коли ж древній обряд став забуватися, понёва де-не-де перетворилася на приналежність просватанной, або навіть заміжньої. Мовники будують це слово до староруським дієсловам багатозначно «натягувати», «надевать».

Цілком імовірно, найдавніші понёвы спочатку виглядали три незшитих полотнища, скреплявшиеся на талії паском. Потім їх почали зшивати, залишаючи один розріз — попереду чи боці. У такому вигляді зручні, ошатні, теплі понёвы дожили у деяких селах перед нашим століття. Були той самий довжини, як і сорочка, — до кісточок чи до литок, дивлячись як було зазначено вважають у тій чи іншій місцевості. Під час роботи кути понёвы можна було подвернуть і засунути за пояс. Це називалося — носити понёву «кульком». Подворачивали понёвы і святах — з єдиною метою показати багато вишитий поділ рубахи.

У народі распашные (мають розріз) понёвы іменували «разнополками» чи «растополками». Існували й «глухі», повністю зшиті на кшталт спідниці. У такому випадку до трьом традиційним полотнищам додавалося четверте — «прошва». Його робили з іншої матерії, його робили коротше, і знизу його надставляли «подподольником» з кусня тієї тканини, з якої кроились інші. Зовні виходило щось на кшталт передничка. Прошву (і взагалі всю понёву) прикрашали вишивкою, характер якої залежав від його віку жінки — найошатніший носили, звісно, незаміжні дівчини та молодиці, літні обмежувалися смужкою кольорової тасьми краєм подолу. Біла із білою ж вишивкою прошва вважалася вже незаперечна ознака «бідолашного», жалобного вбрання. (Про жалобних квітах розповідається у розділі «Свадьба».).

Усі, хто читав історичні романи, знає про «килте» — чоловічої спідниці горців Шотландії — про те, що за характером і кольору його клітин знавці вміли точно визначити, якої родової громаді (клану) належав одягнений у килт людина. Проте не всім відомо, що у Росії ще початку XX століття до клітинам селянської понёвы можна було вгадати губернію, повіт, і навіть село, звідки приїхала жінка. Так, на півночі Рязанської губернії носили чорні чи тёмно-синие понёвы з клітинами з білих хусток і кольорових ниток. На кордоні Тульської і Рязанської губерній фон понёвы був червоним з пропущеними у ній чорними і білими нитками. А біля міста Касимова переважали червоні понёвы в синю клітину. Археологічні знахідки підтвердили, що ця традиція справді тягнеться у глибини століть — до древнім слов’янам. Жінки племені вятичів, котрий обіймав колись Рязанську, Тамбовську, Орловську, Калузьку області, воліли сині картаті понёвы. На захід від, біля племені радимичів, клітини понёвы були красными.

І це близькі сусіди слов’ян — скандинави, фин-но-угры і балти — воліли зовсім інша вид жіночого одягу. Але вони вона складалася з двох полотнищ — ззаду і їх попереду, — сполучених поверх сорочки наплечными лямками, часто на пряжках. Вчені пишуть, що цей одяг справила певний вплив російською костюм: під неї впливом до середини чи кінцю чотирнадцятого з’явилося те, що ми називаємо тепер «сарафаном». Ось тільки іменували його тоді інакше— «саянів», «ферязь», «шушун» тощо. А «сарафаном» до XVII століття називалася… ЧОЛОВІЧА довга верхня распашная одяг. На жіноче сукню це слово перейшло потом.

[pic].

[pic].

3. ОБУВЬ.

На думку археологів, дитяча, чоловіча і жіноча взуття древніх слов’ян мала приблизно однаковий фасон, розрізняючи залежно від статі та віку основному розмірами і особливостями обробки. Зазвичай, взуття одягали не так на голу ногу. Існували в’язані шкарпетки — «копитця». Не мали п’ять, і в’язали їх (по-древнерусски «плели») з допомогою однієї кістяною спиці. Шкарпетки з п’ятою, пов’язані на кількох спицях, довго називалися «немецкими».

Але найчастіше взуття одягали усе ж на онучі — довгі, широкі смуги тканини (полотняної або вовняний), якими обматывалась нога нижче коліна. Онучі носили і чоловіки — поверх штанів, і вони — безпосередньо в голу ногу. Цікаво, що під впливом фінно-угорських сусідів в деяких слов’янських племен (особливо у Верхневолжье) сформувалися своєрідні поняття про красу. Красива жінка, це вважали на в цих місцях, неодмінно повинен мати повні ноги. Намагаючись сподобатися, тодішні модниці намотували онучі товстіший — часом і по дві пары…

Онучі одягали навіть у літню пору, збираючись йти босоніж. Часто поверх них напинали щось на кшталт гетр чи панчоху — то, можливо, саме вони й називалися «ноговицами». Взагалі вчені вважають, що народна пам’ять зберегла згадки найдавнішої, примітивною взуття, яку [pic]наматывали на ногу і називали «онущей» чи «онучею», — у кожному разі, у мові древніх пам’яток це слово набуває іноді значення «взуття», і лінгвісти промацують у ньому кревність із древніми словами, указывающими «на, в, через». Тільки згодом, пишуть вчені, була винайдено «верхня» взуття, яку «взували» вже в онучі. Так слово «взуття» залишилося у мові як незмінний поняття, інші терміни — «обувенье», «обутель», «обуща» — позабылись.

Якою була ця взуття? Здебільшого — шкіряної або сплетеної з деревної кори. Дерев’яної, настільки поширеної у Європі, древні слов’яни було невідомо. Що ж до взуття валяной, з дохідними статтями єдиного думки немає. Деякі автори категорично заявляють, що у валянках наші предки не ходили. Однак у землі валяная взуття зберігається погано, отже відсутність археологічні знахідки перестав бути стовідсотковим аргументом «проти». І це зв’язку з степовими народами, великими умільцями у справі повсті, існували з зародження славянства…

3.1 Лапти.

За часів древні охоче взувалися в лапти—"лапти", «лыченицы», «лычаки», «лычные чоботи», — причому, попри загрозливу назву, найчастіше сплетённые з лика, а й из.

[pic] берёсты і навіть у шкіряних ремінців. Практикувалося і «подковыривание» (підшивання) личаків шкірою. Способи плетива постолів — наприклад, в пряму клітину чи косу, з п’яти або з шкарпетки — були свої в кожного племені і до початку ХХ століття відрізнялися областями. Так, древні в’ятичі воліли постоли вуханя плетива, новгородські словене — теж, але більшої частиною з берёсты і з нижчими бортиками. І це галявині, древляни, дреговичі, радимичі, очевидно, носили постоли в пряму клітину. Її плетиво постолів вважалося легкої роботою, якої чоловіки займалися буквально «між іншим». Недарма про міцно напившегося чоловіки й нині говорять, що він, мовляв, «лика не в’яже», тобто неспроможний до елементарним діям! Зате, «пов'язуючи лико», чоловік забезпечував взуттям усю родину — спеціальних майстерень було дуже довгий час. При археологічні розкопки у безлічі знайдено залишки стоптаних постолів, заготівлі та інструменти для плетива — кочедыки.

Робили кочедыки з кісток (з ребер тварин) або з металу. Вченими знайдено кочедыки, виготовлені ще… у кам’яному віці столітті. Ось як з’явилися перші постоли! Про давнину личаків свідчить, між іншим, такий епізод. Старообрядцы-«кержаки», жили на Уралі XIX століття, личаків не носили. Зате мертвих ховали тільки у лаптях!

Постоли поширено у східних і західних слов’ян, а й в деяких неслов’янських народів лісової смуги — финно-угров і балтів, у частини германцев.

Постоли кріпилися до ноги з допомогою довгих зав’язків— шкіряних «поворозов» чи верёвочных «оборов». Зав’язки кілька разів перехрещувалися на гомілки, прихоплюючи онучи.

Дешевизна, доступність, легкість і гигиеничность нього не вимагає доказів. Інша річ, як свідчить практика, постоли мали дуже малий термін їхньої служби. Взимку вони пронашивались десять днів, після відлиги — за чотири, влітку, в гарячу пору, — взагалі упродовж трьох. Збираючись у дальній шлях, з собою брали назвати не одне пару запасних постолів. «У дорогу йти — пятеры постоли сплести» — проголошувала прислів'я. У на наших сусідів шведів існував навіть термін «лапотная миля» — відстань, що можна пройти однієї парі личаків. Скільки ж вимагалося берёсты і лика, щоб століттями взувати цілий народ? Прості підрахунки показують: якби древні ретельно рубали дерева заради кори (як і, на жаль, робилося на пізніші часи), березняки і липові лісу зникнуть ще доісторичну епоху. Важко, проте, припустити, щоб язичники, з шануванням що належали до деревах, надходили настільки душегубски. Найімовірніше, вони володіли різними способами брати частина кори, не знищуючи дерева. Етнографи пишуть — такі прийоми були відомі, наприклад, американським індіанцям, умудрявшимся разів у кілька років знімати кору з і тієї ж берёзы…

Або уся таємниця в у цьому, що, по авторитетної думки вчених, велика частина народу — як і містах, і в селі — від снігу до снігу працювала у основному босиком?..

«Як личак сплесть», — говорили древні про чём-либо і геть простому і немудрому. Однак у маленькій статті розказано лише незначна частка те, що можна прочитати про «простому» постолі в серйозної наукову літературу. Бо «простим» щось буває перший взгляд.

3.2 Шкіряна обувь.

Постоли завжди, були взуттям переважно сільської, у містах ж воліли шкіряну (на дерев’яних мостових давньоруських міст постоли зношувалися особливо швидко). Понад те, постоли часом виявлялися ознакою слабкого племені, яка здатна себе захистити. На переконання древніх слов’ян, поважаючому себе народу пасувала шкіряна взуття. Ось приклад, з літописі, датованій 985 роком. Боярін Добриня оглядає захоплених пленников-болгар і звертає увагу, що вони в сапогах.

«З цих данини ми отримаємо, — говорить він про своєму племіннику, князю Володимиру. — Підемо краще пошукаємо собі лапотников…».

[pic]Мастера-кожевники, «усмари» Київської Русі, шили шкіряну взуття на дерев’яних колодки, які саме іноді розсувними. У цьому взуття на праву і ліву ногу нерідко кроилась однаково. Можливо, потім її разнашивали, і може бути, одягали поперемінно. Принаймні, саме салонах такі м’які взуття, і навіть постоли передбачає старовинний рада: щоб відбутися лісом від Лешего, одягни взуття з боку ноги на ліву, і з лівої — праву. З сучасної взуттям проробити це було б затруднительно.

І це древні знаки роду, служили колись найпершим прикрасою взуття, згодом розвинулися в багатий візерунок. Шкіряну взуття розшивали кольоровими нитками, робили прорізу і проплетали у яких ремінці, створюючи малюнок. Не можна виключати, що шкіру для взуття фарбували у різні кольору, благо різноманітні барвники були відмінно відомі, а фантазії в українських предків вистачало. Археологічно це, проте, доки підтверджується. Збереглися, щоправда, зображення, але користуватися ними фахівці не рекомендують. З їхнього думці, колір взуття тієї чи іншої персонажа фрески чи мініатюри занадто «соціально обумовлений» і є скоріш покажчиком його громадського становища, не обов’язково відбиваючи реальность.

Не вдаючись у подробиці, шкіряну взуття наших пращурів можна підрозділити втричі великі групи: поршні, черевики, сапоги.

3.3 Поршни.

Як свідчать матеріали розкопок, найпростіші поршні («порабошни», «прабошни», «порошни», «постолы») виготовлялися з одного шматка шкіри, стягнутої з обох боків паском (не звідси тепер і ще одна назва — «моршни»?). Мабуть, у глибокій давнини, для поршнів використовувалася навіть шкіра, а частини опрацьованих найпростішим чином (окуренных димом) шкур чи цілісні шкурки дрібних тварин. Таку взуття легко було пристосувати нічого для будь-якого розміру ноги, змінюючи натяг ремінця. Швидше за все, ці якості поршня і дали йому ім'я: частина лінгвістів будує його до знайомому нам слову «порт» в значенні «ганчірка», «шматок». А інші пояснюють його походження від прикметника «порхлый» — «м'який», «рихлий». Невипадково, має бути, м’які поршні служили першої взуттям для дитини; дитячі поршні знайдено при археологічних раскопках.

Поршні кріпилися до ноги схоже ж, як постоли. На деяких древніх зображеннях добре помітні косі перехрестя на гомілки, — це що означає, що чоловік був взутий у поршні чи лапти.

Більше складні і ошатні поршні мали прошитий шкарпетку і шкіряну вставку (нерідко оброблену вишивкою чи бахромою), яка прикривала підйом. Деякі види поршнів в носінні шнуровались. У цьому фігурні прорізу для шнурків одночасно були й украшением.

3.4 Башмаки.

Наступна група взуття — туфлі, чи черевики, — відрізняється від поршнів вшитой підошвою. «Вшитая підошва» звучить дуже красиво, бо «підошва» саме собою — «те, що пришито». Її нерідко кроїли навіть у іншого виду шкіри, ніж гору, і з'єднували найрізноманітнішими видами швов.

Для підошов найчастіше використовувалася товста, міцна шкіра з хребтової частини шкіри (іноді кінської), а верхи — більш еластична і м’яка, узята з черева, «черева» тваринного (зазвичай корови чи кози). Ніжні, тонкі черевички називалися тому «черевиками». Цього слова відразу викликає у пам’яті «Ніч перед Різдвом» М. У. Гоголя і здається нам специфічно українським. Проте вона дуже древнє — його знайшли у рукописах домонгольської Русі. Більше ж звичний «черевик» дійшов нам, як пишуть вчені, з турецького мови, а «туфля» — з німецьких діалектів, заимствовавших його, на свій чергу, з греческого.

За технологією виготовлення, за способом крою історики поділяють стародавньослов’янські черевики на десяток видів. Усі вони гостроносі, з невисоким підйомом, щільно прилеглі ногу. Багато мають у кісточки отложной «комірець», під що у спеціальні прорізу пропускався ремінець чи шнурок для зав’язування. Зав’язка охоплювала ногу кілька разів. Якщо залучити етнографічні дані, які стосуються деяким сусіднім народам, можна припустити, що тугі зав’язки у разі потреби робили взуття водонепроникною. З іншого боку, у взутті, скроєну з дублёной чи сирицевої шкіри, нога не «задихалася», як і сучасному гумовому сапоге.

Одному виду черевиків, знайдених Старій Ладозі, притаманний особливий крій — їх підошва має удлинённый «хвостик», який вшивали в трикутний виріз позаду. Ці черевики мають «близьких родичів» й інші розі Балтії, на слов’янському Помор’я (ці землі належать Німеччини) і Польщі). Дуже схожі знайшли й у похованнях Південної Норвегії. Вчені вважають — це важливим свідченням великих зв’язків і взаємодії культур Балтійського регіону на ті времена.

3.5 Сапоги.

На думку дослідників, слово «чобіт» потрапив до слов’янам від тюркомовних сусідів — кыпчаков, печенігів, кочевников-болгар — вже з давньоруського мови перейшов у фінський, карельська, естонський, литовський, латиський. Судячи з археологічним даним, чоботи у селі майже вживалися, натомість у місті їх носили майже всі: чоловіків і жінок, багаті і бідні, літні люди. Чоботи мали невідь що високе — нижче коліна — халява, яке попереду було зазвичай вище, ніж ззаду, і м’яку підошву без каблука і залізних підківок. Інколи таке підошва кроилась з кількох верств шкіри. Коли її пронашивалась, цілі частини чобота нерідко використовували повторно: пришивали до нової підошві чи, наприклад, кроїли з халяв поршни.

[pic]Как пишуть вчені, чоботи існували переважно два види. Одні мали м’яке, злегка расширяющееся догори халява, приблизно однакова по висоті довжині сліду ноги. У кісточки воно схватывалось паском, продёрнутым в прорізу. Розкопки показали, що у вулицях древнього Пскова часто можна було бачити дітей і підлітків у таких чобітках: археологами знайдено зразки із довжиною сліду 12 і 17 див. Точнісінько такі, лише побільше, носили і взрослые.

У інший різновиду чобіт халява було кілька жорсткіше, а задник щоб надати форми іноді подкладывалась берёста. Після XIII століття перший вид поступово вийшов з ужитку, тоді як другий продовжував розвиватись агресивно та згодом породив знамениті російські чоботи зі стоячим халявою і жорсткої подошвой.

Якщо шкіряна взуття як така була ознакою деякою заможності, то тут для власників їх чоботи, можна вважати, були свого роду знаком престижу. Краї халяв багатих чобіт відмахувалися тасьмою, смужками яскравою тканини, а про вишивці: біля самісіньких заможних і знатних на чоботях можна було і перли. Червоні, «червлёные» чоботи вважалися привілеєм князів трудах і військовій верхівки — бояр. Проте таку розкішну взуття археологи належать до дещо пізнішій эпохе.

3.6 Ритуальна обувь.

Вивчаючи пам’ятки древньої літератури, вчені виявили слово «плесница». Походить вона від слова «плесна» (сьогодні ми вимовляємо його «плюсна») — частина стопи між гомілкою і пальцями. Зміст текстів дозволяє припустити, що йдеться про похоронної взуття. І хоча ці рукописи було створено вже у християнські часи, історики вважають, що тут ми знову маємо працювати з пережитком найдавнішого тотемізму. Як відомо, міфічний зверь-предок — тотем — лише членам свого роду «дозволяв» носити одяг і взуття, зроблену зі свого шкіри. Надівалася така одяг і взуття, зазвичай, в ритуальних цілях, а чи не для повсякденного носіння. Вже ні з шкіри з «плесны» родоначальника-зверя шилися «плесницы» древніх слов’ян — щоб предки, із якими померлий мав зустрітися у тому світлі, зразу визнали у ньому родича?.. Історики Андрійовича не виключають, що вираз «узутися в плесницы», як і «сісти в сани», було з синонімів поняття «умереть». .

Намагаючись нині відтворити зримий образ людей далеку епохи, художники зазвичай зображують в одягу та взуттю, виявленої археологами в розкопаних похованнях. У цьому, зазвичай, забувають, що повсякденна і похоронна одягу найчастіше розрізнялися, і сильно. Невже нас художники майбутнього зобразять коли-небудь гуляющими вулицями, так сказати, «у білих тапочках»?..

І це обряд, який, вводячи у рід приёмного сина, робили скандинави. Ми пам’ятаємо, що з перехід з роду живуть у рід людина мусила спочатку «померти». Отож, центральним предметом в Скандинавському обряді був черевик, шитий спеціально, із дотриманням різних магічних правил. Саме він символізував долучення до роду нової людини, прийняття її як членами сім'ї, а й міфічним предком. Під час священнодійства приймальний син одягав цей черевик за батьком, «розпочав його слід», стаючи в повному розумінні слова «спадкоємцем». Навряд випадково російські слова так добре лягають на змалювання подробиць зовсім, начебто, чужого обряду! Справа у цьому, що обидві поганські релігії, як слов’янська, і скандинавська, не минули стадії тотемизма.

До речі, в давньоруському мові слово «плесна» означала також і «след». .

4. ГОЛОВНОГО УБОР.

4.1 Шапка.

Найкраще відомі дослідникам шапки особливого покрою — напівсферичні, виготовлені з яскравою матерії, з околишем була з коштовного хутра. У такі шапки одягнені кам’яні і дерев’яні ідоли, збережені з поганських часів, такі ми й на дійшли до нас зображеннях слов’янських князів. Це була княжа регалія, притому специфічно слов’янська. Недарма у російській мові існує вираз «шапка Мономаха», що означає буквально «тягар влади». Не «корона», не «діадема» — саме «шапка». Саме це слово довгий час траплялося ученим тільки у княжих грамотах-завещаниях, де мова йшла про цьому знаку гідності. Лише після 1951 року, коли археологами знайшли берестяні грамоти й наука отримала небувалу можливість зазирнути у повсякденному житті простого народу, зробилося ясно, що «шапкою» називали як князівську регалію, а й чоловічої головного убору. І це князівську шапку іменували іноді «клобуком». Потім цю назву перейшов у російській мові на чернече покривало, і навіть на ковпачок, що одягали на голову мисливським птахам («клобучок»). У мовами зарубіжних слов’ян «клобук» досі отже просто «шапка», і навіть «шлем».

Княжі шапки певним чином навіть «заважають» дослідникам вивчати головні убори люду простіше: що якщо на древньої мініатюрі присутній князь (тоді як літописі складалися [pic]в чималою ступеня «про князів»), то ми все інші, зазвичай, — з непокритими головами. Але, по щастю, збереглися фрески на драбині Софійського собору в Києві й браслет XII століття: ними зображені музиканти в гостроверхих ковпаках. Археологи і знайшли заготівлі для подібного ковпака: два трикутних шматка шкіри, які майстер не зібрався зшити разом. До дещо пізнішій епосі ставляться виявлені під час розкопок валяні шапки, і навіть легені літні, сплетені з тонких соснових корінців. Не виключено, що древні слов’яни носили найрізноманітніші хутряні, шкіряні, валяні, плетёные шапки. Не забували знімати їх лише за вигляді князя, а й просто під час зустрічі зі старшим, шановним людиною — наприклад, з власними родителями.

Історична ж «шапка Мономаха» не що інше, як золота бухарская тюбетейка, подарована в XIV столітті московському князю і на його наказу обшита соболем. Придбавши в такий спосіб схожість із шапками древніх князів, вона й років служила російським монархам під час обряду вінчання на царство. Ось яка виявилася сила традиції, точніше, релігійного переконання: добробут народу залежить від ватажка — мислиме чи щось поміняти в княжому чи царському вбранні, не навлечёт це беду?..

4.2 Жіночий головний убор

Ми вже бачили, як був у давнини визначити за нарядом дівчини її вік — повнолітня чи ні, чи можна сватати. І це заміжня чи немає — про це говорило насамперед головний убор.

До заміжжя головного убору (по крайнього заходу влітку) не покривав верхівки, залишаючи волосся відкритими. Маленькі дівчинки носили на лобі прості з матерії тесёмки. Вирісши, разом із понёвой отримали «красу» — дівочий вінець. Ще його ще називали «увяслом» — «пов'язкою», від «вясти» — «в'язати». Цю пов’язку розшивали як і нарядней, іноді, при достатку, навіть золотом. Дівчата із багатих родин носили увясла з візантійської парчі. Інший типово слов’янської різновидом «вроди» був вінце з тонкої (близько 1 мм) металевої стрічки. Ширина стрічки бувала зазвичай 0,5—2,5 див. Робили такі віночки з срібла, рідше — з бронзи, на кінцях влаштовували гачки або вушка [pic][pic]для шнурка, який зав’язувалася на затылке.

Мастера-кузнецы прикрашали віночки орнаментом і надавали їм різну форму, зокрема з розширенням на лобі, як в візантійських діадем. Через цього деякі .вчені ХІХ століття вважали, що вінки увійшли до культуру слов’ян лише разом із християнством (тим більше і в християнській символіці віденкам надається особливе значення). Проте археологічні знахідки підтвердили сиву давнину слов’янських дівочих вінець. З іншого боку, не переважають у всіх слов’янських племенах носили віночки з металевих стрічок. Наприклад, дівчини племені північан, населявшего сучасну Курську область, воліли виготовлені з срібної дроту з кінцями, расклёпанными трубочкою — для шнурка. На місцях, де слов’яни тісно стикалися з финноугорскими племенами, в слов’янських курганах нерідко знаходять типово фінські дівочі пов’язки, що складаються з бляшок і металевих спіральок, нанизаних на нитки рядами — за кількістю витрачених. Вчені пояснюють ці знахідки запозиченням «моди» від дружелюбних сусідів, і навіть великим числом змішаних браков.

головний убір «мужатой» жінки неодмінно переховував волосся повністю. Цей звичай був із вірою в магічної сили волосся (докладніше звідси див. у розділі «Коса і борода»). Нещодавно його суворо дотримувалися не лише російські, а й українці, білоруси, гуцули, болгари, чуваші, все групи татар, башкир, народи комі, ижора, мордва та інші. Покривали волосся і вони Скандинавии.

Іноземні письменники — сучасники древніх слов’ян, залишаючи нам опис їх звичаїв, — згадують, що наречений накидав свою обраницю на голову покривало і робився в такий спосіб її чоловіком і паном. Справді, одні з найдавніших слов’янських найменувань капелюха заміжньої — «повой» і «убрус» — означають, зокрема, «покривало», «рушник», «хустку». «Повой» отже ще «те, що обвиває». Мабуть, саме такий убір запёчатлён на зображенні давньоруської княгині, дошедшем до нас з XI століття. Очевидно, зроблено він з довгою — кілька метрів — і широкої смуги білої матерії, кінці якої спускаються на спину. Аналогічний убір до початку ХХ століття де-не-де в Україні і заході Білорусі. Етнографи цілком слушно називають його «полотенчатым». На російській мові збереглося вираз «до повоя», що мало сенс — «до замужества».

Інша різновид капелюха заміжньої — кика. У давньоруському мові однією з значень цього терміну було «волосся вся її голова», схожий сенс і нині зберігся його у деяких слов’янських мовами, тоді як ми вона стала позначати скоріш «те, що волосся прикриває». А відмітною прикметою кікі були… роги, торчавшие вгору треба лбом.

Річ у тім, що, відповідно до віруванням слов’ян, роги мали величезної оберігає силою. головним чином бичачі (турьи). Бык-тур, присвячений Богу воїнів — Перунові, був символом насамперед чоловічим, і роги позначали чоловіче початок — здатність уберегти, захистити від небезпек як реальних, і чарівних. Жінці, особливо молодий матері, це були життєво необхідно. Досить згадати, що у початку ХХ століття недавно народила жінка, виходячи з хати, брала з собою… рогатий рогач. Тій-таки мети були й з матерії, наберестяной чи стёганой полотняної основі, роги її кікі. Інший ідеєю, «закладеної» у ці роги (і також що з биками і коровами), була ідея родючості, продовження роду. Ще кінці ХІХ століття в деяких селах жінки, досягли старості, змінювали рогату кику на безрогую чи взагалі переставали її носити, обмежуючись хусткою. У християнські часи священики прагнули недопущення жінок на рогатих киках до причастя і загалом у церква, цілком справедливе вбачаючи у цьому сліди язичницької веры.

Проте кика, як і повой, дуже довго була однією з «синонімів» заміжжя. Наречена перед весіллям, звичаєм зображуючи небажання йти з рідного дому (докладніше звідси див. у розділі «Весілля»), у своїй песне-плаче описує кику як зле, страшне істота, вставшее на дороге:

…боляче страшно показалося, жахливо так приглянулося: на мосту-то на калиновім сидить стара кика шитая…

…відженете ви кику білу зі шляху зі дороженьки!

З прадавніх часів, очевидно, існував хіба що проміжний між дівочим і жіночим головного убору: його одягали просватанные дівчини перед весіллям. Що Зберігся на Російському Півночі, він називався «плачея».

[pic].

Женщины-славянки у минулому не носили шапок, вважалися, як ми сьогодні вже бачили, чоловічої принадлежностью.

Холодної пори року жінки різного віку покривали голову теплим хусткою. Тільки зав’язувалася не під підборіддям, як ми звикли. Такий спосіб, як пишуть вчені, порівняно недавно проникнув у Росію в Німеччині через Польщу. У давнину хустку охоплював підборіддя і шию, а вузол зав’язували високо на маківці. Така манера носити хустку збереглася деде у Росії на початку ХХ століття. «Не треба думати, що в жінок болять зуби», — коментує свій документальний малюнок этнограф.

Різниця між дівочими і жіночими головними уборами залишалася навіть тоді, коли став зникати традиційний костюм. Наприклад, у роки XX століття, коли у Москві вже прокладали метро, заміжні жінки Калузької області усе ще зав’язували кути своїх хусток «двома кінцями», а дівчини, навпаки, пропускали кут хустки через зав’язані концы…

5. ВЕРХНЯ ОДЕЖДА.

Виходячи в холодну погоду з хати, слов’яни — і вони, і чоловіки — одягали поверх сорочок довгі, теплі вбрання з сукна. Називалися вони «свитами», від слова «звивати» — «вдягати», «кутати», У письмових джерелах почту згадуються починаючи з XI століття, вони існували, треба думати, і зараз. Покрій древніх звитий, на жаль, з точністю нам не відомий. Очевидно, довжиною вони були приблизно до литок, досить щільно облягали постать («поясом притяжена до телеси…»), рукави були оснащені обшлагами, а воріт — отложным коміром. І те й інше, звісно, розшивалося, причому вишивка в чоловіків і в жінок була, швидше за все, різної. Краї одягу нерідко обшивали зігнутими вздовж смужками тонкої шкіри, аби вберегти від передчасного зносу, — такі смужки були знайдено під час розкопок древнього Пскова в шарах XI століття. І це застёгивались почту, на думку вчених, з допомогою петлиць, а чи не прорізних петель, як більше прийнято нині. Петлиці вважаються характерною деталлю давньоруської одежды.

Носили і короткі, трохи нижче талії, вбрання типу звитий. Називалися вони «жупанами». На слух це слово здається нам якимось чеським чи польським, і тих щонайменше вона дуже старе, давньоруський. Вчені відносять його до найдавнішого, «праслов'янському» періоду розвитку языка.

Крім сукна, коханою й безцінною популярним матеріалом виготовлення теплої одягу слов’ян були вироблені хутра. Хутр було багато: хутряний звір в достатку водився у лісах, отже, наприклад, ведмежий хутро, «медведина», вважався дешёвым і малоподходящим для одягу знатного людини. Росіяни хутра користувалися заслуженою славою та Західній Європі, і Сході. З іншого боку, слов’яни з прадавніх часів розводили овець, отже теплий овчинний «кожух» був доступний [pic] (на відміну сучасної «дублёнки») кожному. Недарма «кожух» — теж найдавніше, праслов’янське слово. Спочатку воно, очевидно, означало взагалі одяг народжується з шкір і хутр — цілком можливо, що кожухами називали ще й хутряні або шкіряні плащі. Проте частіше кожух був усе ж одягом з рукавами і застёжками.

Шилі їх, зазвичай, хутром всередину. Прості люди носили «нагольные» кожуха, тобто зшиті шкірою назовні. Багаті покривали їх згори ошатною матерією, іноді навіть візантійської парчею — золототканим шёлком. Зрозуміло, такі гарні, дорогі одягу одягали як заради тепла. Слід пам’ятати, що у язичницької давнини хутро вважався магічним символом родючості й багатства (реальним ознакою багатства він тоді, через свою загальнодоступності, бути було). Наприклад, Змій Волосся наших легенд, істота, здатне дарувати людям «золото-срібло», виявляється по-зміїному лускатим і водночас… мохнатым. Такі погляди є виключно слов’янськими. Міфологія скандинавів, описуючи «родоначальника» всіх вільних хліборобів, зовсім випадково малює його наречену «в сукню з меха». .

Тож у якихось урочистих випадках, вимагали підтримки престижу чи залучення магічних сил, слов’янські «навмисні люди» і влітку могли вбратися у хутра: це мало сприяти та його особовому добробуту, і процвітання всього племені. Таке звичку виявилося дуже живучим, продовжуючи існувати й тоді, коли міфологічна причина була вже позабута. Той самий знамениті боярські «сидіння» в шубах і хутряних шапках. А ще кінці ХІХ століття дівчини ходили в хоровод — свого роду «виставку наречених» — навіть у літню спеку часто в шубах, прагнучи вірніше привернути увагу наречених. А молодожёнов неодмінно саджали на розстелений хутро, щоб нова сім'я була багатодітної, а будинок скоріш став «повної чашей». .

Згодом довгополі кожухи почали називати «кожухами» чи «шубами», інші ж, хто був довжиною до колін або коротко, — «полушубками».

Про слово «тулуп» вчені сперечаються. Хтось думає його споконвічно слов’янським і родинним «тулуба». Хтось виводить його з татарського, казахського і навіть алтайських мов, у яких схоже слово означало «шкіряний мішок з однієї цільною шкіри». Хай не пішли, з давньоруського мови «тулуп» потрапив у Польщу й навіть… до Швеції, в інший берег Балтійського моря.

І це про слові «шуба» мовознавцям достеменно відомо, що спочатку воно належало арабам і означало просто «верхній одяг з довгими рукавами». Не зовсім зрозуміло лише, яким шляхом воно поширювалося в Європі. Частина філологів вважає, що слов’яни запозичували її в германців, частина — що германці, навпаки, запозичили її в славян…

Ще одним распространённым виглядом хутряної одягу, як пишуть етнографи, була безрукавка. На жаль, ми маємо ні зображень, ні описів їх у древніх джерелах. Зате ми достеменно знаємо, що безрукавки носили «наші близькі сусіди, наприклад скандинави. У гірських пастухів України зберігся виключно старий тип безрукавки — не шитий, але зроблений із однієї цільною шкурки вівці. Усе це дає право припускати, як і слов’янам безрукавки напевно були знакомы.

[pic].

6. ПЛАЩ.

У сучасному життя плащ які вже перетворився на звичайне легке пальто для прохолодною погоди, часто непромокаемое. Плащ як широкого полотнища за плечима відразу викликає думку про «романтичному» середньовіччя. Між тим нашим далеких предків він був самої звичної, щоденної одягом. Справді, добротний, щільний плащ було дуже хороший в негоду, а при нужді служив ковдрою і навіть наметом. Воїн, намотавши його за руку, міг використовувати як своєрідний щит. Входив плащ і дідусів членами «офіційного» княжого костюма. Нарешті, добре шитий він дуже ошатний. Ось чому плащі усілякого покрою, з різного матеріалу носили в будні і свята геть усі: жінки й чоловіка, знатні і незнатні, давні листи й молоді. Щоправда, свого часу археологи вважали, що плащ був характерною прикметою знаті і воїнів. Це оскільки у відповідних похованнях знаходили застёжки ювелірної роботи, явно призначені для плащів, а могилах простого люду їх було. Але потім з’явилися нові дані, показали, що плащі носили усі верстви населення. Просто ті, хто має був дорогоцінних застёжек, користувалися шнурком. А слово «плащ» — споконвічно слов’янське, мовознавці зближують його з «хусткою», «полотном» і прикметником «плоский».

Вчені пишуть, стародавні слов’яни носили плащі найрізноманітніших фасонов.

Слово «вотола», як і ще найменування видів одягу, спочатку мав державне значення «вид тканини». У разі мовити товста, щільна, груба тканину рослинного походження — льняна чи посконная (з волокон конопель). Існувало і прикметник «вотоляный» — «зроблений із як і материи».

Як саме виглядала одяг, зрештою названа нашими предками «вотолой», — єдиної думки і історикам немає. Дехто думає, що це була «запашная» одяг з рукавами. Інші наполягають, що це був плащполотнище, скреплявшийся у шиї пряжкою, ґудзиком чи шнурком, довжиною до колін чи до литок, без рукавів, зате, можливо, з каптуром. Стародавня рукопис розповідає про крадія, який поліз у чужий сад за яблуками і звалився з обломившейся гілки, але зачепився вотолой за сучок— щоб і загинув, «удавившись намистом». Здається, до цього розповіді більше підходить усе ж плащ.

Іноді пишуть, що вотолы були одягом лише простого народу, землепашцев. Проте авторитетні вчені вважають, що князі та бояри далеко який завжди ходили такими ошатними, як і зображено на збережених мініатюрах і фресках — свого роду парадних портретах минулих років. На полюванні, в поїздці, в дозорі як повсякденної одягу вотола хороша був і для князя.

Інший різновидом плаща був «мятель» («мятль»). Мовознавці будують це слово (можливо, через німецькі мови) до латинської «мантеллум» — «покривало», «покрив». Як мятель, з точністю поки що невідомо. У будь-якому разі, це був значно більше ошатна і дорога одяг, ніж вотола: за «роздрание» мятля під час сварки давньоруський законодавство запитувало суворо, накладаючи на винного неабиякий грошовий штраф. Можливо, мятли виготовлялися з щільною вовняною матерії — сукна, найчастіше привізного. Епізод літописі малює одягненими в чорні мятли княжих воїнів і самої князя. Зберігся оповідання про доблесного воїні, яке зуміло оборонитися від наседавших ворогів з допомогою короткого метального копья-сулицы, будучи без щита і обладунків, «за єдиним мятлем». Втім, це дає підстав вважати мятель чимось на кшталт елемента військової форми. Надалі в мятли нерідко вдягалися ченці, а «мятельником» став називатися князівський слуга, відав сукнею. Від назви древнього плаща відбувається російська прізвище Мятлев. Проникло слово «мятль» й у латиський мову, давши сучасне «метелис» — «пальто». .

Існував та третій вид плаща — «корзно» («корозно», «корознь»). Якщо мятель і вотола, загалом, малий, що говорять про суспільне становище їх власника, то корзно, судячи з усього, було знаком високого княжого гідності. Принаймні, літописці «вдягають» в корзно лише членів княжого роду (збереглося й зображення девушки-княжны в корзне), а також іноземних монархів. А літописний епізод із XII століття розповідає, як князь, намагаючись врятувати людини від [pic]расправы, стрибнув із коня і «покрив» приреченого своїм корзном: в нього, певне, були серйозні причини сподіватися, що це зупинить убивць, що де вони посміють підняти руку на знак княжої влади. У другому літописному сказанні, віддаючи останню почесть загиблому князю, його мертве тіло обёртывают корзном.

Корзно як не глянь відповідало своїй призначенню — бути парадній княжої одягом, зримо можуть свідчити про влади, багатстві, силі, і слави. Робили його нерідко з дорогих візантійських матерій: щільного шёлка, яскравого візерункового оксамиту, золотий парчі, іноді забезпечуючи хутряної узліссям (про міфологічному сенсі хутра розказано у попередній главі). Втім, зайве думати, ніби наряди давньоруських князів відрізнялися позбавленою смаку «варварської» розкішшю. Коли роздивляєшся древні мініатюри, привертає увагу умілий добір поєднань кольорів, точне використання візерунка. Наприклад, візантійські оксамиты (рід оксамиту) відрізнялися великим малюнком, часто изображавшим тварин. Російський князь XII століття вибрав для свого корзна тканину з царственої птахом— орлом, та її плащ зшитий те щоб орел саме на плече.

Плащ-корзно був распространён з усього слов’янському світу. Про походження цього терміну у лінгвістів немає єдиної думки. Деякі вважає її «германизмом», тобто запозиченням з німецьких мов. Їх опоненти (і це думка, мабуть, більш ґрунтовна) виводять його з [pic]Востока, де схоже назва було в хутряної одягу — таке значення, до речі, зберегли близькі «корзну» слова в мовами зарубіжних слов’ян. І слово, і покрій, стверджують ці вчені, вже від західних слов’ян перейшла німцям, які називали такий плащ «кюрзен», і навіть — відповідно до походженню — «славоника». Є й такі, хто вважає, що «славоникой» у німців іменувалося зовсім не від корзно, а інший вид плаща — «киця», чи «коц» (звідси плащі, крім назви, нічого невідомо). Для чого прибічники східного походження корзна вказують, що став саме «коц» був позичений з німецьких мов, отже, «славоникой» ніяк бути не мог…

Інша різновид плаща, про яку сказати майже певного, — це «луда». Літопис розповідає про варяжском проводирі Якуне, що втратив на полі програного бою заткану золотом луду. Взагалі, слід зазначити, що яскраві дорогі одягу, у яких знатні воїни часто облачалися перед боєм, кажуть непросто про марнославстві, який інколи представляється сучасній людині. Вчені пишуть, що багатий наряд був цінної і бажаної здобиччю, отже, свого роду додатковим викликом, який доблесний воїн не боявся кинути ворогу: «А ну, спробуй-но, отними!..».