Техніка лесування і «а-ля пріма»

В акварелі користуються як методом «лесувань», так і методом, «а-ля пріма».

Метод лесувань як метод багатошарового живопису широко застосовувався" практиці акварелістів XIX і почала XX століття. Ними створені чудові твори, що впокорюють нас легкістю, легкістю, загальною тональною цілісністю і колірною гармонією. Цим методом з більшою або меншою послідовністю користуються і тепер. Все колишнє керівництво по акварелі, як правило, базується на цьому методі (В. Тернер в Англії, В. А. Лепікаш в Росії).

Метод лесувань заснований на використовуванні прозорості фарби, її властивості змінювати колір при нанесенні одного прозорого шара фарби на інший прозорий шар. Щоб нижній шар не розмивався, перед подальшим перекриттям йому дають добре просохнути. Помітимо, що зміни кольору можуть полягати в розвитку одного колірного тону — від слабо насиченого до більш насиченого, а також в утворенні складних складових тонів; наприклад, перекриваючи жовтий прозорим синім, отримаємо колір із зеленим відтінком, червоний жовтим — з оранжевим відтінком і т. д. (див. завдання по виконанню орнаментів).

На відміну від механічного змішення, зміна кольору шляхом накладення одного прозорого шара на інший заснована на законі оптичного складання кольорів.

Помітимо попутно, що отримання складних кольорів методом лесування має свої межі. Не можна, наприклад, отримати насиченим, яскравим по силі зелений, оранжевий або фіолетовий. Тому, працюючи методом лесування, немає потреби шукати обхідні шляхи для отримання кольорів, які є в палітрі або які можна отримати шляхом простого змішення фарб.

Отже, при методі лесувань глибина і насиченість колірного тону, його загальна сила досягаються шляхом послідовного перекриття прозорого шара, що просох, кожного разу прозорим же шаром фарби.

В початковій стадії наносяться світлі тони, по них, знов прозорим шаром фарби, наступні по силі і т. д. до завершення.

В другій частині статті ми зупинимося на техніці лесування стосовно роботи з натури. Тут же обмовимося, що, оскільки сам метод зобов’язує до поступового посилення кольору, причому кожного разу прозорою фарбою, звичайно немає необхідності використати силу фарби до межі, оскільки тоді вона стає матовою, як то кажуть, тьмяній.

Для вчитися, звичайно, дуже важливо отримати навики в техніці лесування, оскільки ця техніка виховує витримку, вивчає передбачення і розрахунку, тому що в цілях утворення нового по відтінку кольору за законом оптичного складання використовуються не тільки механічні суміші, але і спосіб накладення кольору на колір; вчиться найбільш наочним способом осягає особливість і своєрідну красу багатошарового живопису; нарешті, метод лесування дозволяє повніше вивчити палітру фарб, оскільки при ньому абсолютно необхідно дотримувати послідовність перекриття прозорих фарб непрозорими.

Звичайно, і інші техніки також припускають і витримку, і розрахунок, і знання палітри, але там вже в іншому плані - виходячи з обліку особливостей конкретного методу.

З другого боку, що так само важливе, метод лесування при перекритті одного кольору іншим припускає встановлення точних меж для кожного шара, що знов наноситься. Це привчає художника, що починає, органічно пов’язувати колір з формою. Перекриття одного кольору іншим, використовування властивостей оптичного змішення учить більш строго і логічно використати прозорі і непрозорі фарби, ураховувати їхні властивості при механічному змішенні.

Після того, як намічені тіні, визначають півтони, порівнюючи їх між собою.

Зробимо деякі висновки і дамо загальні поради.

Барвистий шар при всій його багатошаровості повинен залишатися достатньо тонким і прозорим, щоб пропускати через себе відображене світло.

Кожний новий шар фарби наноситься по шару, що просох.

Перші прописки виконують прозорими фарбами і по можливості схожими по своїх властивостях. Особливості фарб необхідно ураховувати і при складанні барвистих сумішей.

Прописки починають фарбами, що володіють більшою колірною насиченістю, з тим щоб і в слабих розчинах колір не був анемічним.

Техніка лесувань найбільш підходить в тривалих по виконанню роботах: з нерухомої натури, наприклад в натюрморті, а також в роботі за уявленням, при створенні закінчених композицій, книжкових ілюстрацій, доречна і в прикладній графіці при розв’язанні орнаментальних задач.

Метод а-ля пріма — живопис по сирому, написана в один сеанс.

Ця техніка означає писати відразу, без подальших капітальних змін. По цьому методу кожна деталь починається і закінчується в один прийом, потім художник, маючи на увазі загальне, переходить до наступної деталі і так далі. Всі кольори беруться відразу в потрібну силу. Такий метод особливо доречний при виконанні пейзажних етюдів, коли мінливі стани погоди зобов’язують до швидкої техніки виконання. Цим, можливе, слід пояснювати розквіт техніки а-ля прима в практиці художників кінця XIX і XX століття, коли ставилися задачі пленера. Метод а-ля прима, оскільки він не припускає багатократних прописок, дозволяє зберегти, за наявності досвіду, максимальну свіжість і соковитість барвистих звучань, велику безпосередність і гостроту виразу. В швидкому по виконанню накиданню з натури, в ескізах цей метод незамінний.

Охочий оволодіти технікою акварелі повинен набути навики і в тій і в іншій манері листа, роздільно або поєднуючи їх разом.

Важко сказати, який з методів складніше і важче для оволодіння — а-ля прима або лесування. Кожний з них припускає необхідність відчувати колір, розуміти форму, тобто уміти складати форму кольором. Художник зобов’язаний, працюючи над приватним, бачити загальне, уявляти собі задачу і кінцеву ціль.

Оскільки, як ми сказали, при методі а-ля прима колір береться відразу ж в потрібну силу і належного тону, тут більш споживані механічні суміші - складання шуканого кольору за допомогою декількох фарб.

При складанні сумішей не рекомендується удаватися до багато чим фарбам. Потрібно складати колір з двох, максимум з трьох фарб. Зайва фарба, як правило, веде до замутненню, до втрати свіжості, яскравості, колірної визначеності.

Як і при лесуваннях, при змішеннях краще користуватися фарбами, однорідними по властивостях, тобто прозорі змішувати з прозорими, щільні з щільними. Правда, потрібно сказати, що в роботі а-ля пріма це правило менш обов’язкове, оскільки будь-яка барвиста суміш, встановлена на чисте поле паперу тонким шаром, зберігає відому свіжість, кольоровість.

Слід пам’ятати, що, бажаючи отримати сильний, насичений колір, потрібно вдаватися і до фарб, що володіють більшою кольоровістю. При складанні ж кольорів не насичених вдаються до сумішей фарб, що володіють меншою насиченістю — до землистих, наприклад, або добавляють до насиченої, прозорої фарби непрозору — коричневу або чорну.

У всіх випадках потрібно дотримувати вимогу, щоб при висиханні фарба залишалася прозорою, не була доведена до матовості.

Рекомендується встановлювати відразу ж ведучі в натурі контрасти — місця, найбільш глибокі по силі тону і найбільш насичені за кольором, щоб відразу ж визначився регістр колірного тону, намітилися межі між найсвітлішим і найтемнішим, між самим насиченим в натурі і підлеглими йому градаціями.

Коли намічені тіні, визначають півтони, порівнюючи їх між собою.

Не захоплюйтеся випадковістю плям, кожний мазок покликаний відповідати своєму призначенню — строго узгоджуватися з формою, малюнком.

Свідомо використайте властивості фарб фактур, матеріальних. При передачі повітря, води, простори, при зображенні тіней застосовуйте прозорі фарби. Рельєф землі, будови, важкі, грубі за природою предмети краще зображати щільними, володіючими зернистою фактурою фарбами.

Необхідно пам’ятати, що при висиханні акварельні фарби дещо втрачають силу кольору. Тому краще складати потрібний колір більш насиченим і яскравим (як говорять «з запасом») для того, щоб уникнути в живописі неприємної анемічності.

Аквареллю звичайно пишуть на папері, яка служить як би грунтом для фарб. Цей білий «грунт» виконує і роль білил, коли виникає необхідність в деяких місцях зберегти білизну паперу наприклад для передачі світлових плям і відблисків. Маючи досвід в роботі відносинами, художник може використати властивості контрастів: білий папір, що просвічує, може звучати і як колір, придбаваючи в контрасті з оточенням відповідно теплий або холодний відтінок. Кращай для акварелі вважається щільний папір із зернистою поверхнею. Найбільш відповідним папером з сортів, що випускаються нашою промисловістю, є ватман з фабричною маркою Гознака. Цей папір виготовляється з кращих матеріалів, добре вибілена і менш, чим інші сорти, схильна пожовтінню від часу. Пожовтіння треба побоюватися, маючи на увазі особливості акварельного живопису — просвічування паперу через шар фарби.

Деяка зернистість поверхні паперу вельми сприятлива для акварельного живопису: вона сприяє глибині звучання на ній кольору.

Для починає працювати годяться і інші сорти так званих креслярських паперів, лише б вони злегка і рівномірно вбирали в себе фарби, не створювали плям (що має місце, коли папір нерівномірний проклеєна).

Щоб папір під час роботи не коробився, її не можна тільки прикріпити до дошки або картону кнопками. Її потрібно наклеїти на креслярську дошку або спеціальний планшет. Для робіт похідного, етюдного характеру невеликі листи паперу можна суцільно наклеїти на щільний картон і, таким чином, заготовити про запас необхідне для етюдів кількість паперу.

Стіратор — це виготовлені по певному розміру дощечка і охоплююча її рамка, дещо більша, ніж дощечка, або просто дві входять одна в іншу рамки (мал. 3). Злегка зволожений папір накладається на дощечку (або на рамку) і закріплюється другою рамкою (на зразок п’ялець для рукоділля), пo висиханні папір натягається і в роботі вже не коробиться.

3 тих же випадках, коли береться папір великого розміру, її рекомендується наклеювати. Спосіб наклейки полягає в наступному: краї паперу шириною 1,5 — 2 см загинаються під прямим кутом, утворюючи подібність корита. Потім лицьова поверхня паперу (виключаючи загини) змочується водою за допомогою ватяного тампона до зволоження. Заломлені краї рівномірно змазали із зовнішньої сторони гарячим столярним клеєм або пшеничним клейстером. Потім папір накладають на дошку і приклеюють до неї заломленими краями, легко і рівномірно розтягуючи у бік країв дошки.

Трапляється, що сильно натягнутий при наклейці папір під час висихання лопається, зривається з дошки або іноді утворює в кутках складки. В деяких випадках погано натягнутий при наклеюванні папір в роботі стає хвильовим, коробиться. Проте всіх цих недоліків можна уникнути, поступово придбаваючи досвід на практиці. Для етюдів і малюнків виготовляються спеціальні альбоми. В них пачка листів буває склеєна між собою в краях, утворюючи блок. Використаний верхній лист знімається, відкриваючи новий для роботи.

Після висихання папери приступають до малюнка. При цьому необхідно берегти поверхню, не засолювати її і не стирати багато гумкою.

Початківцям рекомендується спочатку малювати на папері, а потім наклеювати її на дошку. Перш ніж почати писати фарбами, поверхня паперу, для обезжирення, потрібно промити водою з милом (губкою) і потім обережно протерти ватою або ганчіркою, змоченою чистою водою. Іноді малюнок заздалегідь наноситься на інший лист, а потім «перекладається» на підготовлений до роботи папір. Цим способом слід користуватися обережно, оскільки в результаті передавлювання на папері залишаються вм’ятини, куди потім затікають фарби. Контур з такого попереднього малюнка краще переносити на заготовлений папір на просвіт, користуючись склом, наприклад, в рамі вікна, або прибудувавши скло проти світла якимсь іншим чином. У жодному випадку не можна вживати копіювальний папір.

Дошку з наклеєним папером під час роботи потрібно тримати з невеликим нахилом до себе. Сильно нахиляти її не слід, оскільки фарби будуть швидко стікати вниз, утворюючи патьоки.

В старій школі існував прийом, яким корисно скористатися: перш ніж почати писати фарбами, весь лист паперу заздалегідь покривався якнайлегшим, ледве помітним голубуватим кольором.

Такий прийом допомагає уникнути пожовтіння паперу, і, крім того, холодний голубуватий тон добре покривається подальшими теплими фарбами, тоді як теплі тони (жовту, наприклад) холодним кольором (голубим) перекрити не можна, оскільки в результаті вийде зелений колір (жовті фарби більш покривисті, чим голубі).

В акварелі застосовують кисті з м’яким волосом, за якими так і затвердилася назва акварельних кистей. Це колонкові, білячі пензлі. Кращі з них, виготовлені з волоса колонка, відрізняються еластичністю і одночасне пружністю. Останнім часом у продажу стали з’являтися китайські кисті, облямовані в бамбукові палички.

Для початку достатньо мати дві кисті - великого і малого розміру (або 14, 6, 2). Проте справі не пошкодить, якщо набір пензлей буде ширше. Міняючи в ході роботи розмір кисті при переході від розв’язання великих площин або форм до грон меншого розміру, легше зберегти масштабну мазка, а, отже, добитися і більшої точності і виразності в передачі форми.

В деяких випадках при розмиваннях або при бажанні змінити фактуру барвистого шара (але це для тих, хто вже набув досвід) буває доречно в поєднанні з колонковими кистями використати пензлі з жорстким волосом.

Змочений пензль повинен мати загострений кінець. При відповідному навику і великою кистю можна заповнювати невеликі поверхні або уточнювати деталі.

Пензлі вимагають умілого поводження з ними. Після закінчення роботи їх необхідно обережно промити і витерти чистою ганчіркою. Під час роботи, у разі надлишку фарби і води на пензлі, її ні в якому випадку не слід струшувати: це псує волос кисті і забруднює робоче місце. Краще всього в цьому випадку скористатися м’якою ганчіркою. Крім того, не рекомендується після роботи залишати кисть в стакані кінцем вниз: волос заламується, кінець його загинається, і кисть стає незручною і навіть непридатній для роботи.

Під час роботи аквареллю необхідно також мати під рукою промокашку. Вона вживається для внесення поправок, якщо на папері утворився надлишок фарби.

Для виправлення роботи, у разі капітального змивання окремих частин в етюді, потрібні губка і скребачка — ніж з гострим лезом, або медичний ланцет, або лезо бритви (для вискрібання відблисків). З інших обладнань непогане, звичайно, мати спеціальний акварельний ящик з палітрою з пластмаси і банками для води. Але, врешті-решт, це зовсім не обов’язково. Для змішення фарб можна користуватися тарілкою або склом, побіленим із зворотної сторони або з наклеєним на обороті білим папером.

У жодному випадку не слід користуватися для змішення фарб замість палітри листками паперу, оскільки клей з такої розмокшої «палітри» потрапляє у фарбу, позбавляє її прозорості і забруднює весь живопис. У пошуках потрібного кольору проби його краще всього виробляти на полях роботи.

Хай початківця не збентежує усебічність підготовки до роботи фарбами. Так поступають художники-професіонали, і починає вчитися теж не повинен дозволяти собі вільності або поблажки. Для людини, яка любить свою справу, який поважає свою працю, це повинне бути не в тягар, а в задоволення. Добре підготувався до справи не потерпить неохайності і при виконанні завдань буде непомітне для себе придбавати професійні навики, любов до праці і до порядку в роботі.